與手機和傻瓜機相比，單反有哪些優勢呢？也許你會說“單反畫質好，對焦準，曝光準確”，但這都是表面現象！
細細想來，傻瓜機和手機也具備這樣的功能。單反最大的優勢，在於能夠調整各項引數，實現對畫面的精確控制。
1.照片尺寸，格式與畫質
我們出去旅拍的時候，最好用大尺寸（L）、高畫質（Fine）的 JPG 配合 RAW 作為預設儲存格式，RAW 用於存檔和精修，JPG 用於批處理和快速出圖
但如果拍新聞攝影的話，中尺寸（M）和小尺寸（S）反而更有用，需要大量拍攝時，小尺寸能節省儲存空間，縮短傳輸時間。
如果是在日常拍攝中，需要用高速連拍，不調到中小尺寸，你的儲存卡很快就滿了……
但是，你一定要記得，如果設定成了小尺寸，一定要在拍攝完成後調回大尺寸，否則下次拍攝出的照片畫質會有很大影響。
2.自定義白平衡
在拍人像的時候，尤其是在粉色、黃色燈光的房間，設定自定義白平衡更加重要，只有將白平衡設定好了，才能拍出自然的顏色。
在選單中選擇“自定義白平衡”，把你剛拍的那張純白色照片設為基準白，告訴相機“這個顏色就是白色”。
這樣，你再在同樣環境中拍出的照片，顏色都是自然而正常的啦~
一定要記得，這一次“拍白紙——設定基準白”的操作，只對當前環境當前光照條件下適用。一旦場景和光照發生變化，需要重新設定。拍攝完成後，一定要把自定義的白平衡調回來，否則的話，畫面的顏色就會變成這樣的。
所以說，每次設定完自定義白平衡，記得在拍攝完成後調回預設值——自動白平衡。
3.感光度
在日常的拍攝中，將感光度放在 AUTO 檔上，讓相機根據實際情況自動調節就可以
。
光線明亮的場景自然會用到低感光度，昏暗的時候用高感光度，但會導致畫面的畫質降低。
當我們拍攝星空的時候，會將感光度固定在一個比較高位置上，固定到 ISO 3200 乃至 ISO 6400。
在拍攝結束後，一定要記得將感光度調節回自動 ISO 或者調低感光度。否則的話，不僅會影像畫質，滿屏噪點，張張過曝都有可能。
4.照片風格
相機會依據風格對拍攝出的照片進行自動後期處理。比如說，用風光模式拍攝的照片，顏色比較鮮豔；懷舊模式拍攝的照片，顏色比較黯淡，影調對比強。
相機會有內建拍攝風格（風光、人像、標準什麼的），相當於對照片自動進行後期處理。
但同樣地，拍完了一定要調回原先的模式，否則，你的照片將會變得很奇怪。如果用”懷舊“的低飽和度風格拍花草，拍出來就會很奇怪。建議每次拍完就把風格調回“標準”，以適應大部分拍攝場合。
5.測光模式
一般情況下，我們最好用預設的智慧測光。而在日落、逆光等光比很大，需要對明暗部表現力進行精確控制的場景時，用點測光。
測光模式有很多種，常用的有點測光、中央重點平均測光以及智慧測光（佳能叫評價測光、尼康叫矩陣測光、索尼叫多重測光）。在用完點測光以後，也一定要記得調回原來預設的只能測光模式，要不然，日常拍攝就會變得很麻煩。
6.對焦模式
在以下的拍攝情況下，我們必須用到手動對焦。
拍夜景時，自動對焦經常對不上；在隔著玻璃拍攝時，自動對焦可能會對在玻璃上；拍微距時，景深很淺，自動對焦經常發生偏移......
這些情況就需要我們手動對焦，精確地選擇對焦點，才能拍出我們想要的效果。
在日常拍攝中，我們還是調回到自動對焦，這樣簡單，方便，也好用。
7.自曝光模式
我們最常用的三種曝光模式：光圈優先、快門優先、M 擋（手動擋）。
光圈優先模式可以控制景深，快門優先模式便於控制畫面的動態表現力。
如果我們拍攝一些固定的引數場景或者需要穩定曝光的時候，M檔最為適合。
比如在攝影棚拍攝，光線不變，機位和人物站位不變，用 M 擋調整出一次最佳拍攝引數後就可以一直使用這個引數了，用起來比較方便。
但在平時，光圈優先用的還是比較多，只要畫面裡沒有太多動態元素基本都能滿足拍攝需求，同時還能保證正常曝光。
8.EV（曝光補償）
在使用光圈優先和快門優先模式時，我們可以透過調節 EV（曝光補償）來控制畫面的影調，刻意讓畫面變暗/變亮。
當我們想拍攝剪影的時候，可以調低 EV，使剪影化更完全。
但是如果您調完影調，拍攝完成就直接關機，下張照片仍然會“繼承”這次的 EV，很可能會過暗/過亮。
記得每次調節曝光補償拍攝完成後，把 EV 歸零，畢竟 0EV 表現出的中間調是最常用的。
總結了12個攝影技巧口訣，抓緊時間背吧如同我們上學時背的那些口訣，攝影中也有很多類似三要素、四要素之類的知識點，給大家整理了一些攝影技巧的口訣，來看看你還有哪些不知道的吧。
相機控制曝光三要素：光圈、快門、感光度。
光圈越大越明亮。
快門越慢越明亮。
感光度越高越明亮。
曝光四要素：環境光、光圈、快門、感光度。
環境光越強越明亮。
其它同上面。
閃光燈曝光五要素：功率、距離、光圈、感光度、焦距。
閃光燈功率越大越明亮。
閃光距離越近越明亮。
焦距越長越明亮。
景深三要素：光圈、焦距、對焦距離。
光圈越大景深越淺。
焦距越長景深越淺。
對焦距離越近景深越淺。
背景虛化四句口訣：背景遠、相機近、光圈大、焦距長。
光線三個特性：強度、方向、色溫。
強度就是亮不亮。
方向就是從哪來。
色溫就是什麼顏色。
光線的三個型別：自然光、場景光、人造光
。自然光一般就是太Sunny源。
場景光往往在室內就是其它光源。
人造光就是影室長明燈或者閃光燈。
色彩的三個特性：色相、純度、明度色相就是什麼顏色。
純度就是飽和度。
明度就是光線明暗程度。
感光度提升四個不好的表現：銳度下降、細節損失、噪點增加、色彩偏移
銳度下降和細節損失造成了照片不清晰——最先出現的。
噪點增加讓畫面不乾淨——但是這是最無關緊要的。
色彩偏移就是有大量的不乾淨色塊，顏色色相變化——出現就很糟糕了。
拍攝不清楚三大問題：對焦不準確、相機與主體相對位移、機械或者電子本身問題。
閃光燈引數三要素：GN指數、最高閃光同步速度、同步方式。
GN指數表示閃燈的功率，等於光圈乘以距離。
最高閃光同步速度表示滿功率輸出的時候最快快門速度。
同步方式包含了高速同步閃光和慢速閃光，慢速又包括了前簾同步和後簾同步。
鏡頭引數四要素：焦距、最大光圈、最近對焦距離、放大倍率
。焦距表示取景大小和可變範圍。
最大光圈表示不同焦距段通光能力。
最近對焦距離表示，最近對焦的距離。
放大倍率表示能把被拍攝物體在感測器上放多大。
雖然說學好攝影需要我們不斷地練習，但是基本的理論知識同樣重要，希望這些攝影口訣可以幫助到你。
與手機和傻瓜機相比，單反有哪些優勢呢？也許你會說“單反畫質好，對焦準，曝光準確”，但這都是表面現象！
細細想來，傻瓜機和手機也具備這樣的功能。單反最大的優勢，在於能夠調整各項引數，實現對畫面的精確控制。
1.照片尺寸，格式與畫質
我們出去旅拍的時候，最好用大尺寸（L）、高畫質（Fine）的 JPG 配合 RAW 作為預設儲存格式，RAW 用於存檔和精修，JPG 用於批處理和快速出圖
但如果拍新聞攝影的話，中尺寸（M）和小尺寸（S）反而更有用，需要大量拍攝時，小尺寸能節省儲存空間，縮短傳輸時間。
如果是在日常拍攝中，需要用高速連拍，不調到中小尺寸，你的儲存卡很快就滿了……
但是，你一定要記得，如果設定成了小尺寸，一定要在拍攝完成後調回大尺寸，否則下次拍攝出的照片畫質會有很大影響。
2.自定義白平衡
在拍人像的時候，尤其是在粉色、黃色燈光的房間，設定自定義白平衡更加重要，只有將白平衡設定好了，才能拍出自然的顏色。
在選單中選擇“自定義白平衡”，把你剛拍的那張純白色照片設為基準白，告訴相機“這個顏色就是白色”。
這樣，你再在同樣環境中拍出的照片，顏色都是自然而正常的啦~
一定要記得，這一次“拍白紙——設定基準白”的操作，只對當前環境當前光照條件下適用。一旦場景和光照發生變化，需要重新設定。拍攝完成後，一定要把自定義的白平衡調回來，否則的話，畫面的顏色就會變成這樣的。
所以說，每次設定完自定義白平衡，記得在拍攝完成後調回預設值——自動白平衡。
3.感光度
在日常的拍攝中，將感光度放在 AUTO 檔上，讓相機根據實際情況自動調節就可以
。
光線明亮的場景自然會用到低感光度，昏暗的時候用高感光度，但會導致畫面的畫質降低。
當我們拍攝星空的時候，會將感光度固定在一個比較高位置上，固定到 ISO 3200 乃至 ISO 6400。
在拍攝結束後，一定要記得將感光度調節回自動 ISO 或者調低感光度。否則的話，不僅會影像畫質，滿屏噪點，張張過曝都有可能。
4.照片風格
相機會依據風格對拍攝出的照片進行自動後期處理。比如說，用風光模式拍攝的照片，顏色比較鮮豔；懷舊模式拍攝的照片，顏色比較黯淡，影調對比強。
相機會有內建拍攝風格（風光、人像、標準什麼的），相當於對照片自動進行後期處理。
但同樣地，拍完了一定要調回原先的模式，否則，你的照片將會變得很奇怪。如果用”懷舊“的低飽和度風格拍花草，拍出來就會很奇怪。建議每次拍完就把風格調回“標準”，以適應大部分拍攝場合。
5.測光模式
一般情況下，我們最好用預設的智慧測光。而在日落、逆光等光比很大，需要對明暗部表現力進行精確控制的場景時，用點測光。
測光模式有很多種，常用的有點測光、中央重點平均測光以及智慧測光（佳能叫評價測光、尼康叫矩陣測光、索尼叫多重測光）。在用完點測光以後，也一定要記得調回原來預設的只能測光模式，要不然，日常拍攝就會變得很麻煩。
6.對焦模式
在以下的拍攝情況下，我們必須用到手動對焦。
拍夜景時，自動對焦經常對不上；在隔著玻璃拍攝時，自動對焦可能會對在玻璃上；拍微距時，景深很淺，自動對焦經常發生偏移......
這些情況就需要我們手動對焦，精確地選擇對焦點，才能拍出我們想要的效果。
在日常拍攝中，我們還是調回到自動對焦，這樣簡單，方便，也好用。
7.自曝光模式
我們最常用的三種曝光模式：光圈優先、快門優先、M 擋（手動擋）。
光圈優先模式可以控制景深，快門優先模式便於控制畫面的動態表現力。
如果我們拍攝一些固定的引數場景或者需要穩定曝光的時候，M檔最為適合。
比如在攝影棚拍攝，光線不變，機位和人物站位不變，用 M 擋調整出一次最佳拍攝引數後就可以一直使用這個引數了，用起來比較方便。
但在平時，光圈優先用的還是比較多，只要畫面裡沒有太多動態元素基本都能滿足拍攝需求，同時還能保證正常曝光。
8.EV（曝光補償）
在使用光圈優先和快門優先模式時，我們可以透過調節 EV（曝光補償）來控制畫面的影調，刻意讓畫面變暗/變亮。
當我們想拍攝剪影的時候，可以調低 EV，使剪影化更完全。
但是如果您調完影調，拍攝完成就直接關機，下張照片仍然會“繼承”這次的 EV，很可能會過暗/過亮。
記得每次調節曝光補償拍攝完成後，把 EV 歸零，畢竟 0EV 表現出的中間調是最常用的。
總結了12個攝影技巧口訣，抓緊時間背吧如同我們上學時背的那些口訣，攝影中也有很多類似三要素、四要素之類的知識點，給大家整理了一些攝影技巧的口訣，來看看你還有哪些不知道的吧。
相機控制曝光三要素：光圈、快門、感光度。
光圈越大越明亮。
快門越慢越明亮。
感光度越高越明亮。
曝光四要素：環境光、光圈、快門、感光度。
環境光越強越明亮。
其它同上面。
閃光燈曝光五要素：功率、距離、光圈、感光度、焦距。
閃光燈功率越大越明亮。
閃光距離越近越明亮。
光圈越大越明亮。
感光度越高越明亮。
焦距越長越明亮。
景深三要素：光圈、焦距、對焦距離。
光圈越大景深越淺。
焦距越長景深越淺。
對焦距離越近景深越淺。
背景虛化四句口訣：背景遠、相機近、光圈大、焦距長。
光線三個特性：強度、方向、色溫。
強度就是亮不亮。
方向就是從哪來。
色溫就是什麼顏色。
光線的三個型別：自然光、場景光、人造光
。自然光一般就是太Sunny源。
場景光往往在室內就是其它光源。
人造光就是影室長明燈或者閃光燈。
色彩的三個特性：色相、純度、明度色相就是什麼顏色。
純度就是飽和度。
明度就是光線明暗程度。
感光度提升四個不好的表現：銳度下降、細節損失、噪點增加、色彩偏移
銳度下降和細節損失造成了照片不清晰——最先出現的。
噪點增加讓畫面不乾淨——但是這是最無關緊要的。
色彩偏移就是有大量的不乾淨色塊，顏色色相變化——出現就很糟糕了。
拍攝不清楚三大問題：對焦不準確、相機與主體相對位移、機械或者電子本身問題。
閃光燈引數三要素：GN指數、最高閃光同步速度、同步方式。
GN指數表示閃燈的功率，等於光圈乘以距離。
最高閃光同步速度表示滿功率輸出的時候最快快門速度。
同步方式包含了高速同步閃光和慢速閃光，慢速又包括了前簾同步和後簾同步。
鏡頭引數四要素：焦距、最大光圈、最近對焦距離、放大倍率
。焦距表示取景大小和可變範圍。
最大光圈表示不同焦距段通光能力。
最近對焦距離表示，最近對焦的距離。
放大倍率表示能把被拍攝物體在感測器上放多大。
雖然說學好攝影需要我們不斷地練習，但是基本的理論知識同樣重要，希望這些攝影口訣可以幫助到你。