感光度設定100，因為感光度高的話噪點太大；光圈11或以上；快門速度根據現場亮度設定，可以多試幾張，一般要達到幾秒，因此必須用到三腳架，最好還有快門線，以防止晃動，保證照片質量。

ISO、快門速度和光圈決定了曝光.

快門1/4秒，光圈f/4（平行拍攝）

快門1秒，光圈f/4（遠距離拍攝）

其他環境曝光設定如下：

每當華燈璀璨的夜幕降臨，美麗的夜景總會使人流連忘返，此時按下快門留影也是人生一大快事。不過令人遺憾的是，大多數用數碼相機拍攝的夜景“作品”與實景相差甚遠，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。

這可怎麼辦呢？今天給你們透露幾個技巧怕！！

曝光技巧

為了表現夜間燈光點綴的大橋,使用點測光對其受光部分測光,得到大橋和天空都曝光合適的畫面【焦距:30mm 光圈:f/22 快門速度:1s 感光度:100】

拍攝城市夜景時,由於場景的明暗差異很大,因此為了獲得更精確的測光資料,通常選擇中央重點測光或點測光模式,然後選擇比畫面中最亮區域略暗一些的區域進行測光,以保證高光區域能夠得到足夠的曝光。在必要情況下,應該進行-0.3E V~-1E V擋曝光補償,以使拍攝出來的照片能夠表現出深沉的夜色。

拍攝夜景時,由於曝光時間通常較長,因此一定要使用三腳架,必要的情況下還應該使用快門線或自拍功能,以在最大程度上確保畫面的清晰度。

對焦技巧

將相機架設在三腳架上,透過手動對焦的方法,使畫面的焦點清晰、銳利【焦距:14mm 光圈:f/6.3 快門速度:13s 感光度:160】

拍攝夜景的最佳時機

在華燈初上的時候,利用暖調的燈光與冷調的天空形成強烈對比,營造出一種很夢幻的夜景畫面【焦距:42mm 光圈:f/9 快門速度:3s 感光度:200】

要拍攝城市夜景,不能等到天空完全暗下去以後,雖然那時城市裡的燈光更加璀璨,但天空卻缺乏色彩變化。當太陽剛剛落山,路燈剛剛開始點亮的時候,往往是拍攝夜景的最佳時機。

此時天空有更豐富的色彩,且在這段時間拍攝夜景,天空的餘光能勾勒出城市建築的輪廓。

擇光圈優先模式(A)

將相機安裝在三腳架上,並確認相機穩定且處於水平狀態。

選擇光圈優先模式並設定f/8~f/16的光圈值,以保證足夠的景深。如果畫面中存在點光源,設定f/11~f/22的光圈值,可以拍攝到漂亮的星光效果。

設定感光度

設定感光度數值為最低感光度ISO 100(少數中高階數碼單反相機也支援ISO 50的設定),以確保成像質量。

選擇點測光模式

將測光模式設定為點測光模式。

設定白平衡

如要真實還原場景中的色彩,使用“自動”白平衡即可;反之,則可以嘗試“熒光燈”“背陰”等白平衡模式,以得到不同的

色彩效果。

拍出漂亮的藍色夜景

趁天色沒有全暗時可以拍攝到寶石藍的夜幕,其純淨的顏色可起到美化畫面的作用【焦距:20mm 光圈:f/20 快門速度:15s 感光度:100】

要拍出藍調夜景照片,應該在華燈初上時進行拍攝,此時的天空通常呈現為漂亮的藍紫色。

此外,應該充分考慮空氣的清潔度,因為,即使是輕度霧霾,也會導致照片通透度大幅度下降。

如果希望增強畫面的藍調效果,可以將白平衡模式設定為白熾燈模式,或者透過手調色溫的方式將色溫設定為較低的數值。

利用水面反射光拍攝夜景

水面的倒影光帶使原本簡單的夜景畫面瞬間變得豐富多彩起來,地上的夜景和水中的倒影融為一體,構成一幅真實又夢幻的畫面【焦距:30m m 光圈:f/16 快門速度:25s 感光度:100】

相對於晴天,雨後更適合拍夜景。因為,雨天的夜晚地面的積水會反射出城市的夜景,而且亮處的景物顯得更加明亮,暗處的景物顯得更加朦朧,拍攝出來的畫面也更生動。

除了利用地面的積水,也可以尋找具有大面積水域的地方進行拍攝。水面的倒影與岸上的景物會形成呼應,構成虛實對比,畫面顯得美輪美奐。

拍攝時,注意使用最低的I S O感光度值,儘量延長曝光時間,使畫面中的水面光潔、平靜如鏡面,從而更好地表現水面的倒影。

使用小光圈將璀璨燈光拍出星芒

以微仰視的角度拍攝夜間的大橋,利用小光圈將其上面的燈光營造出星芒狀效果,在藍調夜幕的襯托下好似閃亮的星星【焦距:18mm 光圈:f/22 快門速度:5s 感光度:200】

使用較小的光圈拍攝夜景,不僅可以增加畫面的景深,還能夠使畫面中的燈光出現漂亮的星芒。使用的光圈越小,星芒越細長、尖銳。

燈光產生的星芒條數與鏡頭的光圈葉片數有關,因此使用不同的鏡頭拍攝時,有可能出現不同的星芒效果。

拍攝時要注意,不可使用過小的光圈。因為當所使用的光圈過小時,會由於光線的衍射效應,導致畫質下降。

燈火輝煌的城市夜景照片怎麼拍？好的城市夜景照片必備的基本要素是1.背景不要全黑，2.城市建築的暗部也不能太黑，要有層次和亮度，3.夜景燈光流光溢彩，而不是像螢火蟲一樣柔和暗淡。

在空氣通透度足夠好的晴天，藍色時分天空將會出現柔和的深藍色。城市華燈初上，街道車水馬龍。這時候燈光就像鑲嵌在幽藍夜空的寶石熠熠生輝，即使是新手或者沒有好相機也非常容易出大片。除了時間，空間也很重要。空間簡單，你找個視野好點的位置拍就行，比如高塔、山頂、房頂、天橋等制高點。如果你找不到制高點，直接在車流人流中拍也行，會有另外效果。控制的好，拍出的夜景就是深藍色的天空下到處都是閃耀著星芒的燈光和車燈拉出漂亮的亮軌。

所以藍色時分就是拍好夜景關鍵的關鍵，這就好比是大自然已經給我們布好了上好的景緻，我們只要找個好位置無腦按快門就行了。

其他技術要點和後期處理要點：

下面是精進部分，供老手交流。由於是夜景，機器測光往往會偏暗，拍攝時可以增加2/3檔以上曝光，保證整個畫面的曝光正確。但即使是在藍色時分，天空和燈光光比接近了，沒有燈光的建築牆面等其他部位仍然會欠曝，影響整體畫面美感。如果想要達到更好的效果，可以在正片拍攝外再補一張1檔以上過曝的照片，用以後期合成修補建築牆面等其他沒有燈光照射的部位的暗部損失，還能達到增加車軌的長度的效果。或者乾脆直接3張曝光包圍也行，但夜景往往很少能用到曝光包圍中欠暴的那張。後期合成可用亮度蒙版(luminosity mask )。

風光夜景的後期核心部分總結起來就是：改善暗部和保護亮光。其他的分割槽調整曲線等常規步驟就不詳細說了。城市夜景和其它時間的照片最大的不同的就是高光溢位是好的，我們需要這樣的流光溢彩，因此我們不但需要提升暗部還需要保護亮光。如果要將建築牆面等暗部提亮，就需增加一張過曝的照片，用亮度蒙版選取過曝照片的暗部，將新的暗部合成在主照片中以改善暗部。但這個方法和所有的HDR方法都一樣，會造成燈光等高亮區域的亮度損失，導致畫面不自然，對比度缺失。我們正常的視覺感受其實是排斥這種夜景燈光像螢火蟲一樣柔和暗淡的畫面的，只有保護好亮光的亮度才能讓視覺沒有異樣感。為此我們可以再增加一步後期操作，用亮度蒙版選取原圖中燈光等超亮高光部位，覆蓋到因HDR造成的亮度損失的照片中，以保護亮光。透過這兩步簡單的操作就可以非常有效的改善暗部和保護亮光，超越普通的HDR處理，看起來更加自然。需要有一套PS的亮度蒙版工具。 （這部分是應邀增加的後期調整說明，等我有空時，把後期圖解一下就更清晰了）

其他基本技術要點：必須要有腳架。需要快門線，防止按拍攝按鈕時相機震動。最好設定反光板預升，防止快門開關導致相機震動。光圈縮小到最小光圈附近，可以在夜景燈光處顯現出星芒效果。快門用M檔或B門控制曝光，一般2-30秒足夠了，最好預拍幾張測試曝光，夜景光線太複雜，機器測光不準。IOS控制在400以內，防止噪點過大。最好用RAW格式，方便後期處理。

因為建築物，是不會移動的，所以我們可以使用慢速快門長時間曝光進行拍攝，並且使用小光圈和較低的感光度，這樣一來，畫面的清晰度和畫質都會與很大程度的提升。晚上拍攝建築物，如果光照條件較好，在使用低感光度的情況下，曝光時間會很長，這時我們可以使用小光圈，如果光照條件差，我們可以把感光度適當調高，並且使用大光圈，當然，夜晚拍攝建築物的前提是必須使用高品質的三腳架，拍攝時不要把感光度調的過高，如果感光度過高，噪點就會有所增加，影響畫質。精確地測光和包圍曝光夜間照度差，數碼相機的自動對焦功能由於光線照度的影響，大多時候找不到急點，無法完成自動對焦，此時可先切換到手動對焦模式，再去測關，建議使用中央重點測光模式。如果明暗反差大，可以採用包圍曝光的方法，用不同的曝光量儘量多拍幾張。

拍攝夜景並不是一整晚都可以拍攝，而是有一個最佳拍攝時間段。這個時間段就是天完全黑下來之前的半個小時。在這段時間裡，天空中還有一些光線，地面上的照明裝置也亮起來了。這時候拍攝的照片，天空不是漆黑的一片，而是呈現出深藍色，有時候還會有云彩出現在天空中。天空與地面的光影交相輝映，景色是最壯觀的。

如果天空已經完全黑下來了，那時已經錯過了最佳拍攝時機，亮處曝光過度，背景漆黑一片，畫面缺少層次和細節。

豔陽十六陰天八 多雲十一日暮四

　　陰雲壓頂五點六 雨天落雪同日暮

　　室內球場二秒足 客廳戲臺快門八

陽光燦爛直射陽光下

ISO, T（快門）, F（光圈）

100, 1/125, 16

100, 1/250, 11

100, 1/500, 8

100, 1/1000, 5.6

100, 1/2000, 4

多雲天氣戶外陽光下

ISO, T（快門）, F（光圈）

100, 1/125, 11

100, 1/250, 8

100, 1/500, 5.6

100, 1/1000, 4

100, 1/2000, 2.8

陰天戶外天光下

ISO, T（快門）, F（光圈）

100, 1/125, 8

100, 1/250, 5.6

100, 1/500, 4

100, 1/1000, 2.8

100, 1/2000, 2

下雨時或下雨前戶外

ISO, T（快門）, F（光圈）

100, 1/125, 5.6

100, 1/250, 4

100, 1/500, 2.8

100, 1/1000, 2

100, 1/2000, 1.4

快門表：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000（按一檔變化，曝光減一半）

光圈表：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22（按一檔變化，曝光減一半）

盤算方式就是：當ISO不變時，快門減少一檔（即快門速度乘1/2），則光圈增添一檔

該法則要依據空氣汙染和時光做調整，以豔陽16為例，在現在的冬天只能在上午九點半到下午三點半之間使用，而上午八點半到九點半要用8—11的樣子，自行試驗了。

夜景的拍攝，因為是在漆黑的夜晚拍攝，所以各類的設定和我們白天拍攝是有所不同的，下面就和大家分享一下夜景的拍攝設定問題：

1、器材準備

單反相機，鏡頭廣角或是其它，三腳架，夜景的器材穩定是必須的，快門線等。

2、時間選定

一般拍攝時間最理想為天黑不久，城市燈光亮起的這段時間，因為此時拍攝可以拍攝到藍色的天空，也是很漂亮的。

3、拍攝設定

a、最好是M檔拍攝，因為這樣可以完美體現我們心中的拍攝目的。

b、光圈用小光圈拍攝，8-16就可以了，較小光圈可以拍攝到漂亮的燈光星芒。

c、快門速度，大概5-30秒之間或B門拍攝，這個沒有一個固定的值，可以根據現場光線來調整，其實試拍幾幅就有一個準確的快門速度了。較慢的快門可以拍攝到漂亮的車軌。

d、iso設定為最低，100-200之間吧。這樣拍攝畫質會更好一些。

4、其它

其實，設定大概就是以上了，拍攝時選擇好拍攝地點，儘量選擇較高處拍攝城市夜景，如果在馬路邊拍攝，一定要注意安全。

一般我要用三腳架，設定M擋，關閉防抖功能；ISO打到最低50--100；白平衡為自動，光圈可以用F8--11；時間可以設定25--30秒，有定時器最好。可以適當調節引數，多拍出幾張自己認為的好照片來。

拍攝夜景燈火建築曝光確實是整個環節中最重要的一個知識點，也是很多人搞不清的一個點，咱們聊聊作為喜歡城市夜景拍攝的攝影師如何精準的控制曝光。

拍攝時間是整個拍攝的重要環節，一張照片好不好與拍攝時間有直接關係，這時候還不到曝光的控制階段，屬於拍攝前最開始準備的階段。

一天中最適合拍攝城市建築的時間就是日落前10分鐘，而真正可以拍的時間僅僅不到3分鐘，可以說這三分鐘轉瞬即逝，必須做到合適精準的曝光。

AV檔非常適合拍攝這類題材，屬於光圈優先模式，這個模式下攝影師可以調整光圈曝光值是鎖定的。

ISO設定為100，曝光卡尺居中（這個很關鍵），光圈F8-16，對焦完畢按下快門即可完成拍攝。

M檔攝影師可以隨意改變光圈、ISO、曝光、但依然建議保持曝光卡尺居中，居中說明不欠曝也不過曝屬於正常曝光。

由於光線變化太快，對於前景有些暗有點欠曝這時候M檔隨意性就顯現出來了，攝影師可以向右加一點曝光來平衡光比。但需要有一定經驗再去操作。

天色逐漸暗下來你會發現相機曝光時間增加了，這個曝光時間與相機的曝光設定是兩回事，光圈越小天色越黑ISO越低相機的曝光時間都會增加。

舉例：太陽落山地面全黑車燈亮起天色全黑，這時候你的相機設定在F16 、ISO100 、曝光卡尺居中、快門很可能會達到30S，這麼長時間的曝光會帶來災難性的過曝問題發生，這與你的相機曝光設定無關。

夜間拍攝燈光建築，首先考慮的是弱光下的攝影問題，既要拍出燈光之美和建築的特點，佈局整個夜景的美感，還要特別注意清楚度和質感。要充分應用攝影語言，拍攝不一樣的建築夜景，營造唯美的視覺感受。

1、光圈設定。光圈在攝影曝光組合中有著特殊的作用，它的設定，不僅僅只是曝光精準的問題，還是營造藝術效果的重點。

一是F2.8-5.6，虛化陪體，突出主體。但是，太大的光圈因為景深淺，在虛化陪體的同時也使得主體建築的清晰面比較小，特別是燈光容易散漫，不能形成漂亮的星芒。加之夜景拍攝一般要使用三腳架穩定相機，所以，如果不是有特殊的藝術追求或者手持拍攝的話，一般不會設定太大光圈。比如某一處建築具有典型特徵需要特寫，區域性細節需要打磨，使用大光圈、逆光或側逆光、長鏡頭，虛化光源和陪體，力求視角主體的衝擊力。

二是F9-16，景深範圍較大，不僅可以清楚地拍攝建築特點，還可以將街燈收縮成星芒。這樣的光圈設定比較保險，燈光、建築都具備美感。

三是F13-20，小光圈，長時間曝光。當拍攝的是都市夜景建築時，車水馬龍的城市交通，熙熙攘攘的人流，既是一個城市的符號也是最好不過的陪體。設定最小光圈（相機最小光圈往前一檔），與慢快門速度和低感光度結合，以30s或者B門長時間曝光，將車、船拉出有節奏的光軌，霧化、抽象人行姿態，形成有動感的陪體，在動靜對比的視角衝擊下，提升圖片的藝術魅力。

2、快門設定。快門速度可以決定圖片的藝術氛圍。如果是快速凝固夜景精彩一瞬，將快門設定為1/400-1/1000s，如果風特別大的話還可以適度增加一檔快門速度；如果拍攝車船光軌和抽象人流，可以使用慢快門速度，比如幾秒或者更慢，B門設定可以滿足更慢的時間要求。不過太慢的快門曝光會增加圖片噪點降低畫質，所以既要保證畫質又要有合適的曝光時間，如果沒有經驗就得多拍攝幾張試一試，以得到最佳的快門曝光時間。

3、感光度設定。慢速度曝光需要較長時間，在夜晚弱光環境下，如果手持相機拍攝需要快速，應該設定高感光度，1000-3000或者更高感光度，確保照片的清晰度；如果有三腳架支撐，不用設定高感光度，100-800基本可以；如果拍攝光軌需要長時間曝光，就應該設定低感光度，50-200，配合小光圈、慢快門，以延長曝光時間。提醒一下注意，過高的感光度也會產生噪點引起畫質下降，合理的曝光設定是圖片正確曝光和質量的前提。

三腳架，它不是曝光組合之一，但卻是弱光夜景拍攝，確保銳度和畫質的利器。特別是慢速長時間拍攝光軌，必須要有穩定的三腳架來支撐。使用三腳架慢速拍攝，記得關閉鏡頭防抖功能，不然反而會引起機震模糊畫面。快門線也是夜景拍攝的必須，減少扣機震動，方便B門延長曝光時間。

我自己喜歡手動檔M拍攝夜景，你也可以光圈優先、快門優先。M檔可以鎖定光圈、快門和感光度，避免拍攝時不小心轉動了設定值。

以下是我拍攝的夜景照片，請大家指點。

一、相機和鏡頭

首先你需要一支廣角鏡頭，光圈不用很大，畢竟我們在這種大景深的片子中用不著開大光圈虛化背景，焦段在28mm及以下都比較適宜；

另外三腳架絕對是必不可少的配件，如果是一個帶有能升高中軸並且中軸帶有掛鉤的三腳架就最好了。

畢竟我們在拍攝時可能會遇到諸如欄杆和樹枝等障礙物，這個時候就必須要用到上述的兩個功能來避開它並且增加整體腳架穩定性。

二、視角

拍攝前要仔細觀察下所拍建築所有可能的角度，包括建築內部(如果能進去拍的話)，選幾個具有表現該建築特點和特色的地方來進行拍攝，大多時候，我個人比較傾向最終結果類似於建築模型圖和設計效果圖的那種，

拍的時候相機焦平面和物件平行，樓直。當然部分也可以採用強調畫面的視覺效果和加強衝擊力。拍夜景的話需要提前先踩好點.

三、拍攝模式的選擇

建議選擇手動模式來拍。夜間每幢大廈以及天空的對比有著不同的情況，所以若以光圈優先來拍攝，相機未必能正確判斷出快門值。

而且光圈優先亦不會定出超過30秒的快門值，這樣只會侷限了拍攝的情況，所以，還是直接選擇手動模式，自定光圈及快門值比較安全。

四、引數設定

IOS控制在400以內，防止噪點過大。開啟長時間曝光降噪功能，最好用RAW格式，方便後期處理。最好設定反光板預升，防止快門開關導致相機震動。

光圈縮小到最小光圈附近，可以在夜景燈光處顯現出星芒效果

五、後期

改善暗部和保護亮光。因為我們不但需要提升暗部還需要保護亮光；如果要將建築牆面等暗部提亮，就需增加一張過曝的照片，

用亮度蒙版選取過曝照片的暗部，將新的暗部合成在主照片中以改善暗部；用亮度蒙版選取原圖中燈光等超亮高光部位，

覆蓋到因HDR造成的亮度損失的照片中，以保護亮光。

怎麼設定曝光?多除錯幾次不就得到你所處環境所需要的的資料了嗎?你要虛化就試試大光圈，你要細節就試試小光圈，感光度，快門速度就按你的光圈變動來調節。總而言之，你自己要多嘗試各種資料搭配，你才能得到你真正想要的感覺的照片。這是沒法教的，拍得多的了，你一看現場就知道自己應該怎麼設定資料了。

拍攝夜間燈火建築，該怎麼設定曝光？

回答這個問題，我先發一張我昨晚拍攝的照片吧，然後再說說我是怎麼拍攝的！

這張照片是我昨晚在西安大唐芙蓉園裡拍攝的，看起來還不錯吧。

下面我說一下我是怎麼拍攝的！

因為我是用單反拍的，所以就說說相機吧。我個人比較喜歡單反，所以我用的佳能5D4，鏡頭本來應該用24 70 f2.8的，可是昨天沒有帶，就只能用70 200 f2.8了。

除了相機就是三腳架了，夜拍不用三腳架是不行的，手持想也不要想。

昨天我全程使用M檔，我也嘗試了AV檔，馬上就放棄了，曝光嚴重不準。夜拍這種燈火建築M是必須的。我拍攝的時間大概是晚上八點，天全黑了，想要這種全黑的純淨曝光就必須M。

快門時長，自己可以試著來，我昨晚拍攝基本都在1/4秒左右徘徊，寧可欠一年都不要過。

因為這種有燈光的建築，過曝之後燈光會成一團，細節就丟失了，拉都拉不回來。

因為我們要保證畫面的純淨，所以我全程讓iso處於100的狀態，不需要它給我調節，就讓快門來吧，因為我帶了三腳架，即使再慢也能穩穩地拍攝。

抬高iso無疑會降低畫質的，尤其這種純黑的背景下，出現噪點是完全不能容忍的，所以不要動它。

這裡說的夜拍神器不是穩定器，而是三腳架。

話說拍攝這樣的夜景，三腳架是必須的。我嘗試了一下，手持拍攝根本穩不住，即使鏡頭有防抖都不行，我現在倒是很想知道微單的機身五軸防抖怎麼樣？

有拍過的朋友可以交流一下。

城市夜景是一道靚麗的風光名片。拍攝城市夜景是一種超級的享受，因為當你努力在創作的時候，你身心自然融入了美麗的夜空和專注的快樂中。

拍攝夜間燈火建築，怎麼設定曝光？

這個問題，大家是否注意到所涉及的元素。如，夜間、燈光、建築、曝光等，下面跟大家來分享我的見解。

單反相機的拍攝模式（曝光），可分為光圈優先、快門優先和M檔模式。而在夜景拍攝中，使用較多的是光圈優先和M檔模式，快門優先在比較少的場景才使用，多用於夜間慢門，如流光快門、車水馬龍。

如果是拍攝燈火中的建築，一般使用光圈優先和M檔模式就可以了。或許你會問，那什麼時候用光圈優先模式？什麼時候該用M檔模式呢。

如果拍攝場景光線較為複雜時，建議使用M檔模式為好，因為M檔模式是透過設定光圈值、快門速度值和感光度值，而得出一張合適曝光的照片。

如果拍攝場景光線明暗比差不大，光圈優先模式也可以拍攝到效果很好的照片。這種模式主要是根據場景光線設定一個光圈值，感光度一般設定為100，快門速度自動適配。

在拍攝夜間燈火建築時，由於建築物有燈光照亮，場景不是非常的暗，而且建築物受光相對均勻，在感光度設定上，一般採用ISO100就滿足畫面的亮度了。

在測光模式上，由於要表現燈光下建築物的風光，我們只對受亮部分建築測光，這時可以採用中央重點測光，只對畫面中心區域進行測光。

在對焦方式上，先嚐試自動對焦方式，如果對焦有困難就要用手動對焦方式了，光線越是複雜的場景，就越要使用手動對焦，這樣對焦才會準確。

當以上有關設定都調節好後，我們就可以專心來設定曝光模式了。

有燈光的建築物主體場景，我們通常會表現建築物的燈火輝煌，燈光閃爍。這時，我們可以使用光圈優先模式，設定小光圈，一般設定F12，來表現燈光呈現星茫狀。越小光圈，星茫越多。

拍攝光線較為複雜的建築物，我們盡理採用M檔模式，根據測光情況，設定光圈、感光度和快門值，這時我們應該採有手動對焦方式，才會獲得準確的對焦。採用這種模式拍攝，一定要嘗試拍攝多幾張，回看照片的效果，設定好適合的引數，才能拍出效果好的照片。

當然，要想拍出清晰的夜景照片，沒有三腳架穩固相機是辦不到的。

拍攝夜景，採用光圈優先和M檔曝光模式，在拍攝過程中，根據場景的光線明暗，透過設定不同的引數多拍攝幾張，然後再作相應調整，最後得出適合的曝光引數。