夜景人像拍的好的確迷人。

夜景拍攝一般光線比較暗，為了不破壞現場氛圍，儘量不去打閃光燈。可以採用大光圈鏡頭，建議使用三腳架，如果手持的話，還是要提高感光度，並開啟防抖避開長焦端，保持最低快門速度。人的臉部光線儘量藉助外部光源，比如明亮的櫥窗，路燈下，或者使用反光板反射周圍光亮。不能明暗對比太大，曝光時要綜合考慮。

夜景情況下，為了獲得光斑效果，最好找到有點光源的場景，用大光圈並靠近模特可以將遠處或近處的光源虛化成光斑，非常好看。

如果一定要使用閃光燈，最好用離機閃光，不要正對著模特的臉部，閃光燈前加柔光罩，或者透過反光板少量打到模特身上，不破壞現場氛圍為宜。

題主的問題一共分成兩部分，一部分一部分解答吧。

首先是不開閃光燈，人像是黑的，這說明進光量不夠，在夜晚拍攝人像照片時，光圈要儘可能的開大來提高進光量。而ISO則要開的稍微高一點來獲得一個亮度和噪點之間的平衡。快門速度則要儘量的低一些，如果是不帶五軸防抖的相機，那麼快門速度可以開到100，而如果是帶五軸防抖的相機最慢我可以做到30的手持拍攝速度也不發虛。

那麼提高進光量，難道只有這幾個辦法嗎？當然不是，我們還可以藉助自然光，例如商店裡櫥窗散發出來的光線，或者路燈散發的光線。這就可以起到很大的作用。

接下來是另外一個問題，開了閃光燈之後，背景是黑的，這是怎麼回事呢？因為閃光燈只能照亮主體，閃光燈雖然看起來很亮，但是它的速度非常快，就在一瞬間，所以根本沒有足夠的能量去照亮背景。在拍攝夜景時，我們要記住這一點，閃光燈控制主體的亮度，快門速度控制背景的亮度。

這一點可能不太好理解，我來給題主一個簡單的方法——使用閃光燈對模特照明，然後把快門速度放慢至兩秒左右。當然要使用三腳架來進行拍攝，這時你就會發現背景也是亮的。不用擔心快門速度過長可能會導致模特臉部非常亮，因為對於閃光燈介入的拍照來說，主體的亮度只跟閃光強度有關係，而與曝光時間沒有關係，例如曝光在兩秒或者1/200秒拍出來的照片，主體亮度是肉眼沒有辦法看出差距的。（當然，如果快門速度超過1/250秒，那麼就會啟用高速閃光模式，這是另外一個領域，在此不作討論）

閃光燈記得要啟用後簾模式，這樣是在快門合上的一瞬間閃光燈亮，獲得一張照片，題主也不用擔心2秒的時間模特晃動產生模糊，這個理論比較複雜，按照我的說法去試一下，你就會發現模特是清晰的

每次拍夜景人像，不開閃光燈人是黑的，開了閃光燈背景是黑的，到底應該怎麼拍？

閃光燈同步分為（前簾同步和後簾同步）如下圖：（圖1，前簾同步，圖2，後簾同步）

用外接閃光燈時，閃光光照射主體，使主體準確曝光後，快門簾還未關閉，斷續在曝光其它背景燈光。這就是前簾同步。反之，快門先開啟曝光，等快門要關閉前和閃光燈同步了，就這叫後簾同步，如圖：（前簾同步）

回到問題上， 第一，你先要接一個外接的閃光燈，，把快門的速度降低（以背景曝光的速度為準），這時最好用三角架，快門速度降低這是重點。

試著說一下。背景有燈光的情況下，對面部點測光，然後快門保持，閃光燈補光拍，注意調整光圈或iso確保面部曝光正確，如果背景曝光不準，就調整快門速度。這種方法也適用於白天強光下拍你光人像，只是必須要用上高速同步。

好像前面幾位說得太複雜了，也沒說到點子上，開了閃光燈背景反而黑了，說明你肯定是用的ASP檔中的一個！要想背景不黑要這樣做：第一，要找腳架固定機子。第二，用M檔，光圈的調定根據iso，閃光燈功率和人的距離來定。對背景測光選定快門速度。然後拍攝就可以拍出背景不黑夠亮有細節而人物光亮又正好的照片了。

看來題主是不懂閃光燈的曝光控制，總結出來就是一句話：在ISO不變的前提下，光圈控制閃光，快門控制環境光！如果這也覺得晦澀難懂的話，請用“慢同步”功能，如果還是不行，勸題主放棄拍攝。

很簡單，如圖。拍人。三腳架，30-100快門。合適的ios。大光圈鏡頭。點測光。後期。嘿嘿，乾貨都是自己拍出來的，多帶小姐姐去練才是王道。

我有一個方法，供大家討論:夜景人像拍攝時先對背景對焦，用P擋拍一張曝光合適的片子，然後記住拍攝引數。接下來用M擋設定P擋拍攝時的引數，對人物對焦，用閃光燈對人物補光。這樣就基本能拍出背景和人像都曝光合適的片子。當然引數也需要根據具體環境具體調整。

無器材篇 1。

借用大光圈，路燈和高iso

器材篇

1。離閃

（雖然不是夜景，但運動在室內比夜景人像更難拍些）

雖然是室內，但道理是一樣。

要點，面部一定要注意，可以有多一個外閃在後可以使人物脫離背景

拍夜景人像需要一定的技巧，主要是用光的技巧。

首先，你選的拍攝地點光線要合適。不能太黑，太黑了怎麼拍都會背景是黑的，應該儘可能有一些背景光、環境光，用光好才能拍出好看的人像。光線要柔和，儘量不用內建閃光燈，內建閃光燈的效果差，一方面太硬，一方面照射到的範圍很有限。如果要用燈，最好用外接的燈架，同時透過反光板、反光傘等裝置給人物補光。

其次，要想環境和人物都正常曝光，一般情況下是需要延長曝光時間，也就是快門要慢，不要用自動模式和半自動模式，用這些模式是拍不出你想要的效果的。應該使用M模式，手動調節各項引數。因為快門慢了，所以很容易抖動而模糊，所以，要使用三腳架。或者選個平臺或欄杆，把胳膊架在上面穩定相機。

最後，要注意，為確保高畫質，ISO不能設定得太高。光圈適合調得略小一些，最好F5.6-11，以保證畫面中前景與後景皆清晰。如果用更小的光圈，畫面中的點光源容易產生衍射現象，也就是星芒（當然有星芒也不難看，很多人還專門去拍星芒）。使用大光圈時，應在保證主體清晰的前提下，再追求焦外光斑的虛化效果。

我看題主總共發了三張圖片。那就著這3張圖片來解說一下吧;

分析一下圖片本身。模特眼睛有兩個光源產生。所以判定使用了閃光燈拍攝。欄杆處有陰影，相對比較嚴重。所以為了照亮當時的模特，用的閃光燈功率不小

背景變成模糊的小圓圈，從模特手部的景深（清晰）部分來看，光圈開的比較大。至少不低於F2.0的光圈。

所以圖1：在F2.0以上光圈，並且佐以閃光燈進行拍攝。其原理就是。F2.0以上光圈能夠保證背景通光量，讓背景不至於暗沉一片。閃光燈進行相應的模特臉部補光。突出模特本身。

我們繼續分析。背景模糊（大光圈），然後除了模特手上的小煙火。我們並未找到任何相關的光源照亮模特。也就是說，這幅圖使用的。就是大光圈直接拍攝的原理。

分析完前面兩張照片過後，讓我們來分析一下第三張照片：第三照片我說是小光圈拍攝的你信嗎？

為什麼第三張照片反而是小光圈拍攝？ 那是因為大光圈下很少星芒（第三張照片在高樓有星芒產生）

基於鏡頭的原理。遠處清晰（無論大小光圈）越靠近鏡頭的物體，相對會比較模糊（這個，你開小光圈往地板上一放，無窮遠對焦就會發現，近處的被模糊了）

所以根據三張圖的效果。如果題主覺得這是您想要的效果的話。那麼建議您

1：選購大光圈鏡頭，並且不低於F2.0一下為佳

2：購買穩定裝置（圖3小光圈夜景快門必定過慢，手持費力）

之所以不開閃光燈人是黑的是因為人與背景的亮度有差異，由於主體佔有畫面不多，相機可能更多的是對背景進行測光，結果就是背景是正確曝光，但是人物欠曝。之所以開了閃光燈人白了背景黑，是因為相機為了不讓人物過曝而減少了曝光量，導致閃光燈照的到的人物曝光合適，照不到的背景就欠曝了。

說一種解決辦法吧，把閃光燈調到TTL自動測光，把相機測光點對準背景，鎖定曝光值，再重新構圖拍攝即可，這時候相機針對背景做出了對於背景正確的曝光，人物的欠曝由閃光燈自動補足了。這裡提醒一下，儘量使用大光圈和合適的ISO值，避免快門速度不夠導致的糊片，較大的光圈和ISO值還可以節約閃光燈的電量，因為在最高快門同步速度之下，快門是不會影響閃光燈光線這種瞬間光的。

瞭解以下幾點，讓你拍出漂亮的夜景人像

夜晚拍攝人像，由於受到環境的限制，例如，人物背景是一個建築或街道，在這種環境拍夜景人像，一般是後景（建築物）過於明亮，人物面部光照不足。這個時候，要想拍出人物和背景光效都正常的照片，通常大家就要開啟閃光燈了，但是，常常會出現讓攝影師頭疼的事情，就像你說的那樣，“每次拍夜景人像，不開閃光燈人是黑的，開了閃光燈背景是黑的”。

大家外出拍照，大都使用相機和手機的自動曝光的功能，正常光線情況下都能拍出很好的照片，因為人物和背景的光都比較正常。出現問題的情況主要是逆光和夜景拍攝，容易“人黑、景亮”或“人亮、景黑”，其實原因就出在光線和相機測光上。

逆光和夜景拍攝人物，比如落日的時候，人物容易臉黑，因為相機是按照大面積的光照測光的，後景太亮照相機就要控制曝光，壓暗亮度，所以人臉就黑了。

如果按照人臉的亮度曝光，臉部的曝光合適了，背景就會一片慘白，沒有一點落日輝煌的感覺。夜景拍攝也是同樣道理，尤其是使用閃光燈，不太容易拍出人物和背景曝光都正常的照片，還是因為照相機測光的問題。

逆光拍人像加閃光燈

如果是照相機，控制曝光是比較方便的，改變閃光燈的強度，平衡人物和背景的光儘量接近，如果閃光燈功率小，就儘量接近人物，增加人物臉部的光。

夜景拍人像加閃光燈

夜景拍人像，與白天逆光拍攝有相同的情況，夜景光線不足，不容易控制。夜景拍攝，後景過暗，光照不足的時候使用閃光燈，就會產生人臉正常，後景黑掉的情況，因為照相機按照人物臉部較亮的閃光燈測光，後景本來就暗，又減少了曝光，所以出現你說的“開了閃光燈背景是黑的”。不加閃光燈，後景亮，人物臉部暗，按後景的光曝光，就使本來光照就不夠的臉部，黑的看不見了。

正確的方法：開啟閃光燈，按照後景的光線曝光，調整閃光燈閃光量的大小，使人物臉部和後景曝光都合適。人物的臉就不會再黑了，背景也會曝光正常。

在拍夜景的時候人像是黑的話說明進光量是不夠的。在拍的時候一定要把光圈開大，提升進光量，同時也要把ISO開的稍微高一點，來讓這個亮度達到平衡。

如果開了閃光燈背景是黑的話，是因為你別看閃光燈這麼亮，閃光燈只能照主體，而且速度也是很快。所以這個夜景是配合不了的。

你要調節快門的速度，這樣背景就不會是黑色的人。

在夜景拍人像照的時候一定要注意。把光圈調大，這樣就人像就不會太黑，同時也要把ISO調節一下時這個亮度達到平衡。再就是要注意閃光燈的用處，閃光燈是照亮主體的把旁邊的東西黑化，而且速度很快，很難把控住，所以同時要調節快門的速度，儘可能的把快門速度調慢下來，這樣打閃光燈就不會出現背景黑化了。

在拍夜景的時候閃光燈的用處很大，但也是有弊端的，閃光燈的用處就是突現主體，在突現主體的同時也會把旁邊的景色給淡化了，但是你只需調節快門的速度來作用與閃光燈，效果會非常的明顯，把快門速度調慢了，閃光燈就把旁邊的背景照亮了，背景就不會黑了。

如果不開閃光燈的話人像就會很黑，你需要調節光圈的大小，來提升進光量。同時也要把ISO相對的調節一下讓這兩個達到相對的平衡。這樣人像就不會黑了。

可能在很多人眼裡看來，夜景很神秘，如果我要拍攝夜景，需要很牛逼的機器才行，必要要單反加牛頭，其實如果控制的好的話，手機拍攝夜景也是可以的。 夜景拍攝

個人覺得夜景拍攝和平時拍攝並不同，夜景拍攝的話，我們主要是拍出一種氛圍感，在這個氛圍感的前提下，我們去進行一個創作，基本就是要做到被拍攝主體亮，後面的背景和其他畫面元素稍暗，當然高光區和暗部的過渡不要太突兀。

一般夜景拍攝，我個人建議是去尋找合發光光源去補充面光，比如一個路燈，比如視窗光，又或者是一個檯燈發出來的幽幽的光，總之，你要尋找畫面中的光源，透過光源去進行補光。所以，這裡建議用恆定光源補光，冰燈或者led外拍燈補光都是可以的。

提高iso加大光圈，提高iso和使用大光圈鏡頭很必須，在這個上面你可以透過大光圈，取得更大的進光量，可以保證主體曝光正常，這點很重要也很必須。因為在你暗部光源不夠的話，提升iso，加大感光度和增加光圈是最好的一個解決夜景拍攝的方法。

使用長曝進行拍攝，長曝拍攝是很常用的夜景拍攝的手法，透過長曝拍攝，你可以更好的進行一個被攝物體曝光正常同時可以拍攝畫面中的光影，很好的拍攝手法。

如果你要使用閃光燈拍攝的話，要注意畫面中的明暗 關係，如果對人物補光，指數不要開得太高，打亮就可以，主要集中打亮人物面部，不要帶到地面。

眾說紛紜，各說有理，是否有用，實踐出"真知"。本同志的感受是:拍"夜景"忌用閃光忊，因為"光比"(反差)太大，就談不上"層次"感了。解決辦法，不用閃光燈，調高"感光度"(lSO)，以中度亮光作"曝光"資料(不是最亮，最弱的光)，再使用慢速度搭配(60分之一抄左右)，會獲得一張具有"層次感"的夜景人像照片。如果需要用"閃光燈"做輔助光，閃光燈的光"強烈"，會造成背景"黑"，無"夜景"的氣氛，解決辦法:在閃光燈上貼上兩層白色的"防潮紙"(根據情況可貼多層，紙的大小以燈屏為準，"攜帶"方便)，這樣做既降低了"閃光圢"的亮度，又能使光"更柔和"，人像與背景都能兼顧，那麼一張"滿意"的夜景人像照片便成了。以上經驗可供"實踐"，如果"實用"，千萬別忘了點個"贊"哈。順發張未用閃光燈，以現場光作"光源"的夜市照片以饗各位，謝邀。(答/圖，羅天乾)

拍夜景，是一種用光技術，會用光，很簡單，如果用閃光燈，只要不被相機控制 ，用相機測背景光，人物，根據閃光燈的指數，光圈大小，確定前物距，應該出手就有，或者採取疊加的辦法，分別拍照，之後合成。

拍攝夜間人像比較複雜，無論是人物本身還是背景環境都要比白天光線昏暗很多，要想獲得合適的曝光量，閃光燈必不可少，為了把漂亮的夜景也拍的清楚，三腳架也是必不可少的。

夜景人像的拍攝一定要做到人物與環境的協調一致才行，因為人物的光線往往要比背景光線暗很多，所以在拍攝時不要使用全自動拍攝模式，而是採用手動拍攝模式，先測出背景所需要的曝光組合，然後在利用閃光燈對前面人物進行補光，就能很好的完成夜間人像的拍攝。

我們也可以在不使用閃光燈的情況下，進行夜間人像的拍攝，有幾種方法：

1、使用大光圈。在夜間拍攝的時候，儘量使用大光圈，使鏡頭的通光量增多。

2、使用三腳架。在夜間拍攝的時候，相機的快門很慢，當無法手持完成拍攝時，需要使用三腳架，防止影像出現抖動。

3、調節感光度。在夜間拍攝的時候，感光度越高對拍攝越有利，但同時要注意畫質上的噪點也會相應增加，所以在調節相機的感光度的時候，一定要注意把握分寸。