基本三個方面。1、硬體操作：選用優質鏡頭比如：紅圈或金圈，控制最佳成像光圈(5.6-8或8-11等等)，對運動物體的所選用的對焦方式(智慧對焦，伺服對焦等)和對安全快門、感光度的控制，用三腳架，用腳架時關閉防抖。2、軟體操作：通過後期的多種銳化手段提高畫質晰度，需要熟練和技巧，但要防止銳化過度。3、拍攝時掌握好色度，色相的控制以及背景對主體的影響可以間接強化照片的清晰度。感覺好像內容有點多，多拍多練就會自然而然融到日行操作中

你沒有說清楚到底是怎麼不清晰，也不知道你的拍攝過程，所以不能準確判斷問題原因。下面我說下可能遇到的各種情況，請你對照參考。

單反相機的自動對焦模式分為三種：單次、連續和智慧模式。佳能將單次自動對焦模式稱為ONE SHOT，而尼康則稱作AF-S。適合拍攝靜止的物體，比如風光靜物等，就是對焦後可以停頓然後拍攝；連續自動對焦適合拍攝持續運動狀態下的物體，也就是佳能的AI SERVO模式以及尼康的AF-C模式，半按快門後對焦系統將一直自動對焦，合焦後就會自動拍攝，不會停頓，適合抓拍；智慧模式是單次合自動的結合，佳能相機上被稱為AI FOCUS，尼康將其稱作AF-A，當你半按快門時，焦點將鎖定物體，如果物體移動，焦點也會跟著移動追蹤。這種模式適合拍攝隨機運動的物體。

所以，你的對焦模式選擇對了嗎？如果用單次對焦模式拍攝運動物體，那可能會模糊。

光線能營造畫面氛圍、照亮主體、製造空間感、重塑人物面貌等。光線也分很多種，光質優軟硬之分，軟光柔和適合兒童女孩，硬光立體層次適合男人和酷炫感覺。光線從角度分有順、前側、側、側逆、逆光、頂光、地光等。不同的光質和光線角度也會影響畫面的清晰度。

軟光畫面不清晰，會不會是用的逆光呢？逆光下鏡頭吃光，畫面可能會模糊，但這不是虛，只是光線進入鏡頭了而已。建議多用順光、前側光拍攝，人物會更立體。

拍人像模糊，也可能是因為快門速度過慢導致相機抖動造成。在一般情況下，快門速度低於1/60秒就可能會出問題，如果用長焦鏡頭更容易抖動。如果你在晚上或弱光下拍攝，快門速度不可避免會降低，這時雙手的輕微顫抖、模特的顫抖都會讓畫面模糊。如果是這種情況，建議使用大光圈鏡頭，或者提高ISO再提高快門速度，還不行就配置三腳架來固定相機。

鏡頭和感光元件有沒有髒了？UV鏡有沒有髒了？髒了就清潔下。你是不是距離模特太遠了？距離近一點試試。如果都不是，你再詳細說下問題，我們交流下。

一般人像用大光圈鏡頭，大光圈鏡頭跑焦現象比較容易出現。如何知道鏡頭跑焦沒有首先要自己測試下鏡頭。上架後光圈開最大，選一組橫排文字，距離大約1.5米左右，焦點對著最中間文字拍一張。然後在相機上放大百分之百檢視。如果最中間字清晰，而左右的字逐漸不清晰，證明鏡頭沒跑焦。如果中間字不如左右一邊的清晰，那就是跑焦了。這就需要在相機裡設定af微調。af微調左右各20檔，自己根據鏡頭跑焦實際情況左右去調整。調一次拍一張，最後達到中間字最清楚為止。 確認鏡頭不跑焦後，人像對焦在麻豆雙眼附近。準確對焦合焦，z增加穩定性.. 一般快門速度是焦距的倒數，比如85鏡頭，快門速度大於85分之1秒才夠。如果覺得手不夠穩，那就繼續提高快門速度，比如500分之1 秒，或者更高。學會拍攝時候找支撐，越穩越清楚。 拍攝時候切忌上下，左右，前後晃動鏡頭。 曝光準確，過曝細節丟失，亮閃閃一片，過暗後期暴力提亮，噪點，色斑嚇人，或者臉上區域性對地方發黃發綠。 用光合理。大光比時候最好不拍，或者選擇樹蔭下，明暗交界處逆光，側逆光拍攝。因為逆光側逆光需要補光，反光板色溫準，但是受場地限制多，反射光刺眼麻豆睜不開。閃光燈補光是一種不錯的選擇。機頂閃必須扣上那白色肥皂盒狀的柔光罩。起到柔化光線的效果。 以上是業餘愛好者。在現有裝置和鏡頭下拍出高畫質晰高畫質的必修課。

對攝影來說，焦點清晰是基本的要求，但對於初學者來說，要求每張照片都能焦點清晰有一定的難度。影響焦點清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很難獲得好的效果。以下是幾個保持焦點清晰的好辦法，供大家參考。本文所有示例圖片均來自網路，僅作交流學習使用。

1、防止震動

震動會使照片中的影像晃動模糊，即使對焦十分準確，也會因此而影響結像的清晰度。

而產生震動的原因一般有兩個：一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動；二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門時間不夠短，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊的情況。

要防止震動 ，必須對症下藥，可以從三方面採取措施：1) 將照相機裝在三腳架上。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。2) 縮短快門時間(一般採用1/250秒)，能減小照相機震動產生的影像晃動。3) 採用正確的持機方式。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相機的穩定。

要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是縮短快門時間。只要條件允許，快門時間越短效果越好。

2、不要片面追求小光圈

初學者認為小光圈會增加景深，一定會使影像清晰，因此，他們往往不分場合，把光圈收得很小，特別是在對焦沒有把握時，更會相信小光圈能助其一臂之力。

但是，這樣做的最後結果常常不理想，因為採用小光圈會導致快門時間的延長，並因此使照相機的震動產生足夠的負面影響。

所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是使用短時間快門和三腳架。

3、正確瞭解鏡頭的特性不少人認為鏡頭的光圈用得越小，結像的清晰度就越大。這個看法並不正確。其實，鏡頭成像的最佳狀態，在於將其最大光圈縮小2-3擋後。如一隻最大光圈為F2.8的鏡頭，當其光圈收至F5.6-F8時，結像最佳。

4、注意襯景與主體的關係主體與襯景之間的色彩反差大小，會影響人們的視覺，在焦點不變的情況下，主體與襯景之間的反差大，影像看上去顯得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主體在畫面中顯得格外清晰，有意識地選擇高反差襯景是很有效的。

正確選擇焦點 -- 對焦準確 -- 器材配置設定得當 -- 手不抖眼不花，人不動景不搖 --天青水碧空氣質量好 - - 機身穩定……差不離就是這樣。每一條都有具體要求，說起來就話長啦。裝置當然越好越不嫌好，但這並不是絕對的主要的。最主要的是各種條件都在你按下快門那一刻都是對的，那才是最難得的。

其實把人像拍攝清晰非常簡單，拍攝人像大家都知道大光圈、長焦距會增加虛化效果，但是這些技術不是死規定。

大光圈不是隻最大光圈，舉個例子你用2.8光圈近距離拍攝很可能會造成除了焦點其餘的地方都是虛化的，因為這其中造成此原因的就是焦距，離得近之後焦點相對來說覆蓋面積更小，再加上大光圈的小景深，造成虛化過度，反而會變得更不好。拍攝人像要有一定的相機使用技巧，近距離適當的光圈，遠距離大光圈，找準焦點，選擇點對焦，更集中。適合光圈4-5.6，當然了這個數值也不是固定的，因人而異，這樣的人像拍出來才不會有過大的虛化從而產生的虛化過度現象。還有就是要利用光線，暗環境下或者太陽直射臉部的環境下臉部的細節幾乎都沒有，所以玩會利用好光線，拍攝人長的絕佳時間是清晨和傍晚太陽快落山時，這個時候的光線特別柔和，拍出來的畫面效果也是相當柔和的，然後在進行對人物臉部的補光，利用閃光燈和反光板等物件，這就是利用好光線。總結一下，適合光圈4-5.6，距離偏遠一些，長焦段鏡頭拍攝。希望這些知識對大家拍攝人像有一些作用，不喜勿噴。

1、對焦要準！確保對上焦點了

2、快門要準！確保不要手抖，不模糊

3、後期加銳！利用後期軟體可以進行加銳操作

確保此三點，人像必定清晰

不但是人像，但凡是拍攝，拍攝清晰都是基本的要求。

對於畫面清晰，從大的方面來講，其實含括的是拍攝穩定和對焦實在兩個方面；反過來說，就是不能拍“糊”、不能拍“虛”。

糊，與穩定性相關；虛，與對焦相關。拍攝過程中把控好了這兩個關鍵過程，照片就能清晰銳利，以便準確地描寫主體和表達主題。

第一、注重穩定拍攝。

平常的拍攝，主要是手持拍攝和腳架拍攝。比較而言，腳架拍攝的穩定性遠遠勝於手持拍攝，但是，腳架拍攝的靈活性有遠遠差於手持拍攝，我們只能根據條件和拍攝需求，來決定是手持還是上腳架拍攝，並不必死板教條一概而論。

如果是手持拍攝，就存在一個個人拍攝“安全速度”問題。

關於安全速度，必定是與拍攝者的功夫、修養相關，與鏡頭長短相關，與畫面的主觀要求相關，也會與被拍攝物件的運動狀態相關。但是，我們以下的討論，都“假設”被拍攝物件是相對“固定”的；真的要是“不固定”，只需將運動狀態的因素考慮進來，用適當提高拍攝速度的手段來加以解決。

關於安全速度，一般人手持拍攝時的安全速度，大約在1/120—1/30秒左右，不同的人、不同的功夫不盡相同，這個可以根據自己對自己的瞭解去認識和掌握。

還有一種說法，說是在鏡頭焦距的倒數左右，基本就是安全的。比如，焦距50的鏡頭，速度在1/50秒左右是安全的；200的鏡頭，速度在1/200秒左右是安全的，等等。這個說法有一定的道理，其實質就是充分考慮了鏡頭長短的因素，我們可以參照考慮。

如果你是非常重視速度的安全，那你就得在對自己拍攝功夫充分認識的基礎上，適當增加一些保險係數。比如，1/50秒對你來說是安全的，那你就用1/60秒、1/80秒等速度實際操作。

但是這種增大保險係數的辦法不能濫用。我們需要得明白，速度也是一種資源，你拼命地用提升拍攝速度來加大保險係數，帶來的後果必然是加大光圈或是提升感光度，速度、光圈和感光度，其實都是有限的“資源”，不能輕易浪費。

比較靠譜的思路是，只要拍攝安全，原則上是速度儘量低、光圈儘量大和感光度儘量低；當然，從創意設計來講，使用合適的速度、光圈甚至高感光度，那是另外一碼事，“與本案無關。

以上，解決的就是不“拍糊”的問題。

第二、注重精確對焦。

解決了不拍糊的問題，只是問題的一方面；另一個重要的方面就是不能拍虛。

不能拍虛，就要求鏡頭的對焦準確、精確，甚至不差絲毫。平時大多數情況下，我們使用的都是自動對焦，這已經解決了絕大部分困惑。

需要注意的是，根據拍攝的物件情況不同，可以選擇多點對焦、重點對焦、點對焦和單點對焦的不同方式，還需要結合主體“要害點”的情況，及時加以調整，除了多點對焦之外，一般都要針對不同畫面和不同的要求，及時撥動“多方鍵”，將對焦區域（點）與畫面要害區域（點）處於吻合狀態，這個動作需要不斷進行、不斷調整，沒有人能夠“喊口令”來通知你，完全憑藉經驗和功夫的積累。

上面的思路，主要是來“對付”畫面中的上下左右關係；如果涉及到了前後的縱向變化，還需要在追蹤對焦模式上進行正確設定。

特定的時候，我們還是會運用“傳統”的手動對焦，這個需要啟動螢幕監控和畫面的預覽放大，進行反覆除錯和校驗，以保證“絲毫不差”。

第三、適當背景虛化。

拍攝畫面的清與糊、實在虛，其實是相對的，我們常常使用的思路就是虛實相濟、以虛托實。方法就是運用大光圈小景深，故意將背景適當虛化，以襯托出主體部分的更加清晰和實在，這是大多數人“慣用”的伎倆。

第四、後期適當補救。

運用PS後期手段，也可以將主體之外的部分元素，進一步實施虛化，達成上面“第三項”提及的目標，但是，這個手段使用的程度不能過高，動作不宜過大，萬事講究一點“中庸之道”，適可而止、恰到好處即可，不能流露出明顯的PS“痕跡”。

以上強調的方法主要是適用於人像類題材的拍攝，其他類的拍攝只能“參照執行”。

一般情況下我們拍攝人像，都是追求焦內清晰，焦外虛化柔和，清晰問題咱們下面細細交流，要虛化漂亮，一般來說我們會選用大光圈鏡頭，並且用大光圈定焦或是長焦來拍攝。

不過有時我們拍攝人像，在電腦上觀看圖片時會發現會有個別人像沒有拍攝清晰，這主要是什麼原因呢？下面我們共同來交流一下。

1、或許你的快門沒有達到安全快門。

一般來說，用長焦拍攝更為如此，對安全快門的要求更高一點，比如70-200用長焦拍攝，至少得1/200的快門才能保證畫面主體的清晰。

2、個人拍攝習慣。

有些朋友天生有鐵手功，在低速拍攝時也有著清晰的畫面，但有一些朋友，在高速拍攝也會有拍虛的時候，本人有個建議：按快門時慢點按，不要以為快速按下快門就會清晰。

3、最大光圈拍攝。

有些朋友為了追求背景的虛化，用最大光圈來拍攝，實際上，鏡頭最佳成像一般是在最大光圈縮小兩檔後，用最大光圈拍攝，往往銳度上不太理想。

4、弱光下拍攝、光線問題。

有時我們在光線較弱的情況下拍攝時會有不太清晰的情況，這主要與光線與快門速度有關。在弱光下拍攝，如果有條件，可以用三腳架等裝置來進行拍攝。

主要有，主體人像的移動、合焦後再構圖等。這些也都影響畫面的清晰度。

我們知道了以上不清晰的原因了，那麼我們可以在拍攝中有意去避免這些問題的出現，比如，我們儘量用安全快門的速度來拍攝，用三腳架，減少最大光圈拍攝，可以利用燈光，後期可以在電腦上PS增加一點銳度……這些方法，達到清晰的人像主體，總之拍攝人像清晰有很多原因，祝大家拍出美照，喜歡可以關注我謝謝了

所謂非常清晰的照片，也是相對而言的。也就是說，焦點清晰，焦外不一定要非常清晰，這樣的照片尤其是拍攝人物、小品更需要如此。

一、掌握好不同拍攝物件使用不同的對焦模式。從攝影角度看，對焦是否精準，決定了照片的清晰度。

二、快門速度的控制。嚴格控制在安全快門範圍內進行拍攝，低於安全快門無法規避相機的抖動，容易導致對焦點偏移。

三、調整好鏡頭的最佳光圈。一般在鏡頭最大光圈狀態下縮小2-3檔。誤區：照片清晰不是光圈越小越清晰。

四、選擇最佳的拍攝角度，儘可能避免逆光拍攝。

回答您的問題:

攝影理論、技術和實踐追求的就是虛實，所以如何拍攝出非常清晰的照片是相對的虛和實，您需要的和拍攝前設計的畫面需要實部位、區域就必須合焦準確，即為清晰。需要虛的部位和區域就要合焦不實，即為虛化。

恰當的虛實及程度，都應根據物距、場景來設計光圈、快門等引數實現，當然還要根據光線明暗條件來決定是否需要三腳架、快門線、相機門簾預升、手動對焦等輔助防震動工具和功能。

所以要想拍攝出清晰的照片，器材裝備水平、攝影基礎理論掌握、實踐過程的總結等等必不可少。

拍攝者拍攝的目的來決定。拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰範圍從近至遠都表現得很清楚。拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。

如何拍攝出非常清晰的照片？

我覺得這個問題是很多攝影者都比較關心的問題。特別是對一些攝影初學者來說，他們經常會抱怨自己拍的照片不夠清晰。

那麼想要拍出清晰銳利的照片，究竟有哪些需要注意的地方呢？接下來我們就簡單的從幾個方面來進行講述。

一：攝影器材的因素。

客觀的來說，攝影器材的好壞是會影響到拍攝照片的清晰度的。特別是攝影鏡頭對成像清晰與否有直接的聯絡。

一般來說，做工好成像好的鏡頭，其解析度高，銳利度也會高。這類鏡頭拍出來的照片往往會比差的鏡頭拍出來的照片清晰度高。所以鏡頭的好壞直接影響到照片的成畫素質。

二：拍攝因素。

為什麼有的攝影者即使用非常好的攝影器材，拍出來的照片也會模糊不清呢？這種情況可能就是因為拍攝上出了問題。

首先要保證影象拍的清晰，必須要保持相機的相對穩定。我們在大多數情況下拍攝都會採用手持的方式，這就要求攝影者在按下快門的一瞬間要保證相機的絕對穩定才行。對於一些有防抖功能的鏡頭還好，如果是不具備這種功能的鏡頭，如果拍攝時有輕微的抖動也會造成畫面的模糊。

所以保持相機的相對穩定，也是保證照片清晰的重要因素。相機穩定的方法有很多，比如採用三腳架，提高安全快門速度，採用防抖鏡頭等等都能有效解決。

三：其它客觀因素。

除了以上因素以外還有一些其他因素，也會影響到照片成像的清晰度。比如鏡頭的光圈選擇不當。都知道鏡頭的光圈越大景深會越小，其虛化能力也會越強；光圈越小景深越大，其虛化能力也會越弱。所以相對來說小光圈更容易拍出清晰的物體。但是每支鏡頭都有它的最佳成像光圈。所以我們在拍攝照片的時候，一定要了解手中的這枚鏡頭的成像特點，只有掌握了它的特性，才能拍出清晰的照片。

另外還有一些客觀因素也會影響照片的清晰度。比如我們在風光攝影中比較常見的就是光線因素的影響。一般來說在光照條件好的情況下，被攝物體的明暗交替線會比較明顯，輪廓也會比較分明，這拍出來的照片往往銳利度會比較高，畫面也會比較清晰。反之在弱光環境下，或者逆光環境下，拍出來的照片清晰度就會受很大影響。

記得我第一次拿起相機的時候，不對焦就拍攝，回放一看，照片是模糊的。後來，我學會了先對焦，再拍攝，以為沒問題了，拍出的照片還是模糊的。就奇怪了，難道那些攝影師說的是騙人的話？不是說，一定要對好焦，才能拍出清晰的照片麼。

其實，要拍出清晰照片，不只是對好焦這麼簡單。

對焦是否準確，很大程度與對焦點的選擇有很大關係。單反相機，都會提供對焦點的選擇方式，比如，自動選擇、中央、右側、頂部等等，不同品牌相機的設定略有不同，大同小異。拍攝時，我們要根據場景主體位置情況，選擇合適的對焦點，有時，你想對焦左邊的物體，而對焦點跑到了右邊的物體或其他位置，等你回看相片時，才知道對錯焦了，想清晰的物體模糊了，想模糊的物體反而清晰。

選擇合適的對焦模式，是輕鬆準確對焦的關鍵。單反相機有自動對焦模式和手動對焦模式，很多場景我們用自動對焦模式就能輕鬆對焦完成拍攝，但有些場景物體就不容易對焦了，比如反差小的主體（藍天、色彩單一的牆壁），低光照下的主體、強逆光和強反光的主體（反光的水面或車身強反光的汽車）等，這時就要採用手動對焦模式（MF），才會做到對主體準確對焦。

大家可能問：怎麼感光度會影響到照片清晰度？不是快門速度嗎？其實，很多時候出現照片“糊”了的情況，都是與感光度設定有關係，因為，感光度也是決定快門速度的一個因素。

在白天弱光的場景，如果我們手持相機拍攝，使用光圈優先模式，為了保證畫質減少噪點，往往調節最低感光度值（比如50或100），當我們開啟最大光圈拍攝，快門速度達不到1/80s以上，拍出的照片都會有不同程度的模糊。

為什麼會這樣？

因為手持相機拍攝，低於這個快門速度值時拍攝，相機會因我們手的抖動或心跳的影響造成相機的震動，這樣就會出現對焦不準的情況。

怎麼解決這個問題？1.手持拍攝時，要調高相機感光度值，起碼要讓快門速度大於1/80s，才能保證對焦穩定準確。2.使用三腳架穩定相機拍攝，以確保相機不受抖動影響。

很多時候，光線很好，快門速度非常高，相機一切正常，但有時也會拍出模糊的照片。

這種情況就是拍攝者手持相機拍攝姿勢不對造成的對焦不準。開始對焦是準確的，但是用力按下快門時整個相機都產生很大的晃動，這樣拍出來的照片哪會不“糊”。

怎麼解決？攝影者手握相機的姿勢有可能不正確，才會容易造成相機晃動。如果是這種情況，那麼就要正確握持相機，應該右手握住相機手柄，左手托住鏡頭下部，用右手食指放在快門按鈕上，雙臂和雙肘輕貼身體，雙腳站穩保持身體穩定。另外，按快門按鈕時，要懂得用力，手指輕輕按下就可以，不要用整個手的力量去按這麼小的按鈕，在按快門時，身體和雙手是保持不動的，唯一動的就是食指。

要拍攝出非常清晰的照片，一定要做到準確對焦、確保滿足一定的快門速度、保持相機穩定。為了要熟練掌握這些技巧，平時還要多加拍攝練習，才能得心應手。

美食影片對清晰度和畫質要求非常高，新手要拍攝一個清晰的影片，可以從以下幾個步奏慢慢改善：

將器材的拍攝引數儘可能調高，以iphone為例，選擇最高的引數1080p就已經足夠清晰了。

我以兩張圖給你對比看看，同樣的食材和環境，光線不一樣的話畫質和視覺都不同

儘量用三腳架或者穩定器來拍攝，不然相機一抖畫面就糊了！

儘量用電腦軟體剪輯，減少畫面壓縮，輸出時也要選擇畫質最高的選項

如果只能用手機剪輯的話，就要一次性剪輯好再匯出，因為很多剪輯app的設定是你每匯出一次，就對你的素材壓縮一次

總之，光線和器材引數非常重要！！

拍出清晰的照片其實分怎麼理解，畫面的虛實與鏡頭光圈大小、物距、焦距有關係，當然這是在對上焦的情況下，會出現焦內實焦外虛的現象。這樣的畫面是正常的，也有一部分是攝影師人為造成的還有機器設定的問題，會造成畫面整體都是虛的這樣的照片就廢了，咱們看看如何把畫面拍清晰。

對焦一定要對實，這是拍攝照片基本的知識。不論是拍攝人像還是風景，焦點一定要選擇到你拍攝的主體上，聽到鎖定滴的聲音後透過取景器就可以清晰的看到畫面是否對焦精準，當對焦完成後按下快門就可以拍出焦內清晰焦外虛化的效果。

有些紀實攝影攝影師都會將光圈收縮到F8，快門設定在1-125/~500/1秒，因為所有的被攝物幾乎都是移動的，這時候就要提高快門速度確保拍攝的靜物是實焦的。

在光線比較暗的情況下拍攝手持拍攝幾乎是不可能拍出清晰的畫面，這時候找來一個三腳架將相機放在腳架上確保拍攝中的絕對的穩定，很多風光攝影，星空攝影，靜物攝影、都是人手一個三腳架的，目的就是防止在光線昏暗的情況下拍虛了。

有些相機或者鏡頭自帶防抖功能，這是為了在昏暗的環境下提高快門速度確保拍出清晰畫面，但是在一些特殊的情況下拍攝反而需要關閉防抖功能，例如拍攝風光本身相機就放在三腳架上，這時候如果開啟防抖鏡頭會在拍攝中產生細微的移動反而會把畫面拍虛了。

所以在相機放在穩定的位置情況下可以關閉防抖功能，這點需要注意。

如何拍攝出非常清晰的照片？

許多攝影初學者都會遇到過這樣的問題，拍出來的照片模糊，成像不夠銳利，和別的照片的對比，有著很大的落差，還以為是自己的相機出了問題，看到這個不清晰的照片，可定會影響心情。下面就來聊一聊如何拍攝一張高畫質晰度的照片。

1.設定好焦點

你可以採取很多種方法來設定焦點，但有一個很好的方法是，將你的焦點設定在相機的中心焦點，並專注於你想要拍攝的人。一般來說，中心會是最清晰的地方。

2.保持相機穩定

手抖是造成畫面不清晰的最主要原因之一，這就需要藉助三腳架來穩定相機。三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平臺放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。

3.快門速度

在手持拍攝的情況下，儘可能採用高速快門來拍攝。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度會相應提高照片清晰度的機率。

4.合理使用光圈

如果只是拍攝一個人，可以輕鬆的使用大光圈，能在保證清晰的基礎上，獲得很好的虛化效果。但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現出事都已經太遲了。小編建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，確保所有景物都能對焦正確，拍攝出來的照片更加的清晰。

5.在光線充足的環境下拍照

光線同樣也是決定照片清晰度的重大因素，就比如說如果在夜晚上怎麼拍攝出一張高畫質晰度的照片，我們可以透過調節相機的ISO，即使是一張高ISO、有較多噪點的照片，也會比含糊不清的相片來得好吧？而且噪點能夠藉助軟體進一步最佳化削弱。記住你的ISO通常最好使用相機上最低的ISO設定，只是用於夜間拍攝或者是弱光的環境下可以相對應的調高。

照片的清晰度是衡量照片質量的一項重要技術指標，如何拍出非常清晰的照片？根據本人實踐，建議如下：

優質的器材雖然不是照片清晰度的唯一決定因素，但是應該具備的基本的條件。一是選擇全畫幅相機，因為影像感測器的大小，直接影響照片質量，尤其是照片放大後看細節，影像感測器面積越大，清晰度越高；二是選擇專業鏡頭，專業鏡頭畸變小、反差大、解析度高，拍出照片的清晰度大大高於普通鏡頭；三是選擇牢固紮實的三腳架，如捷信、曼富圖、金鐘等品牌；四是選擇優質的UV鏡、漸變鏡、減光鏡等濾鏡。

攝影/夏雪

一是設定低ISO感光度，非萬不得已，不要使用高感光度拍攝，因為高感光度不僅會產生大量噪點，而且直接影響照片清晰度；二是設定最佳光圈，即使非常優秀的鏡頭，不同的光圈成像質量也有差異，一般選擇F8.0左右照片清晰度最高；三是設定合適的對焦模式，以自動對焦為主，拍攝靜態景物時，設定單點單次對焦，拍攝動態景物時，設定多點連續對焦；四是設定照片儲存為RAW無壓縮格式，照片的層次細節更豐富，色彩還原更準確。

攝影/夏雪

有好的器材和好的設定，還要使用得當。一是使用三腳架固定相機拍攝，如果不使用三腳架，快門速度必須確保達到安全快門速度；二是正確使用鏡頭防抖功能，手持拍攝時開啟，使用三腳架拍攝時關閉；三是抓拍時，應先對焦後構圖，按下快門時務必保持相機穩定，並建議採用高速連拍，成功率更高。

攝影/夏雪

總之，拍出清晰的照片，是攝影的基本要求。但有兩點需要說明：一是不要在相機螢幕和手機螢幕上比清晰度，應在電腦螢幕上放大到100%或沖洗大幅照片後，才能辨識清晰度的高低；二是無論生活照或藝術照，並不是每個細節都需要非常清晰，有時虛實相間的畫面會更耐人尋味。（圖文原創/夏雪）

隨著數碼影像技術的飛速發展，數碼相機的價Grand SantaFe來越親民，很多攝影愛好者都購置了自己心儀的數碼相機，希望自己能拍出好的照片，成為周圍朋友眼中的“攝影高手”。然而，剛剛接觸數碼相機的很多愛好者，經歷一段時間的攝影實踐後，覺得自己拍的照片清晰度不高、色彩暗淡，甚至覺得還不如手機拍照效果好，嚴重挫傷了深入學習攝影的積極性！

本人作為一名攝影愛好者，經歷過攝影成本極高的膠片攝影時代，也正在使用當下流行的數碼單反相機。但無論是膠片攝影還是數碼攝影，拍攝者首先要具備的能力就是把攝影主體拍攝清晰（當然，根據攝影主題需要故意拍虛的應該除外）。

那麼，在實際拍攝活動中，怎樣才能拍出主體清晰的作品，而儘量減少“糊片”的產生呢？建議應注意以下幾點:

1、拍攝者要養成正確的拍攝姿勢。

對數碼單反相機來說，人體並不是最穩定的支撐，因此你需要學會一些基本的動作來提高拍照時的穩定性。保持穩定又放鬆的站姿，雙腳分開、肘部夾緊身體，用兩隻手一起端穩相機，其中左手成環形托住鏡頭，完成變焦和對焦，右手握住機身手柄，保證食指不受力活動自由。在按下快門之前呼氣能讓你放鬆下來，儘量不要在肘部離開體側，不要在雙手持機或身體扭曲的狀態下拍照，否則會影響照片的清晰度。

2、實現精準對焦，確保拍攝主體在焦平面上或景深範圍內：

（1）、自動對焦時選擇合適的對焦點。單反相機一般都可以設定不同對焦方式，每種對焦方式啟用的對焦點不同。因此，作為一名攝影初學者，首先應該讀透自己相機的說明書，並能夠根據拍攝需要正確設定相機的對焦方式。否則就會造成攝影主體雖然在畫面中，但攝影主體卻模糊不清，主次不分明。

（2）、在攝影實踐中，一般都會採取先半按快門對被攝主體主要部位對焦然後重新構圖的拍攝方式。然而，重新構圖後焦平面可能已經發生偏移，這就要求拍攝者理解相機的對焦原理，根據不同的拍攝主體調整適合的對焦方式。

（3）、在實際拍攝過程中，有時候環境光過暗，拍攝主體對焦困難或甚至無法自動對焦也是作品不清晰的原因之一。這時，可以藉助其它光源（比如手電等）在拍攝前預先完成對焦。具體做法是：將鏡頭對焦模式調到手動，然後為主體照明，合焦後關閉光源，按下快門完成拍攝。如果作品清晰度要求較高的話，就要“上架子”，藉助快門線、三腳架，以及相機的液晶實時模式對被攝主體放大並手動精確對焦，從而拍出滿意的作品。

3、曝光正常。

曝光正常也是保證照片清晰的重要原因之一。曝光不足時，照片偏暗“發肉”，會感覺清晰度不高；曝光過度時，又會將正常部位“曝掉”，也會降低照片的清晰度和完整性。

4、選擇合適大小的光圈控制景深。

大家都知道，在距離不變的前提下，光圈決定景深：光圈大，景深小，光圈小，景深大。景深控制在攝影創作中有著舉足輕重的意義：突出重點，虛化陪襯，對觀賞者的目光起到強烈的引導作用。在攝影活動中，大家應該根據拍攝需要合理設定光圈、選擇對焦點，從而能夠拍攝出令人滿意的作品。

5、注意快門速度。

手持拍攝時，一般來說，經過訓練的拍攝者可以達到的穩定的快門速度是鏡頭焦距的倒數，超過這個“安全快門”速度，就很容易拍出不清晰的照片。比如，使用70-200的鏡頭，在不考慮防抖功能的前提下，70MM端的安全快門大約是1/70"（實際設定為1/80"）。另外，也要充分考慮被攝體的運動速度，如果要將運動的主體拍清晰，那麼，在保證曝光正確的前提下必須提高快門速度。

6、儘量設定較小的ISO。

在拍攝暗環境主題的作品時，有時不得不將ISO調高，然而，調高ISO必然產生更多的噪點，從而影響攝影作品的清晰度。因此，如果條件允許，三腳架、閃光燈在攝影創作中使用也是很有必要的。

7、要保證大於鏡頭的最小拍攝距離。

每隻鏡頭都有正常對焦的最小拍攝距離，不瞭解鏡頭的效能也可能導致無法正常對焦或拍出照片模糊不清。

針對這個問題，我們從最基本的光圈、快門、感光度三要素開始講解。

一、光圈

光圈的運用影響著照片清晰度，成像質量最好的光圈值，並不是最大光圈，也不是最小光圈。一般來說，在最大光圈下收兩到三檔成像質量最佳。

拍攝不同題材，有時我們會選擇不同光圈，例如拍攝夜景，在沒有三腳架的情況下，我們可以使用大光圈。拍攝風景照及微距照，我們可以使用小光圈來增加景深。

二、快門

快門控制曝光長短，當快門太慢，照片容易模糊。在使用沒有防抖的相機拍攝時，要注意安全快門。所以安全快門，就是等效全畫幅焦距的倒數為快門數。例如，等效焦距為50mm那麼安全快門為1/50S，低於這個數值容易因抖動造成模糊。

在使用慢快門拍攝照片時，儘量使用三腳架。

三、感光度

感光度（ISO）越低，照片畫面越純淨，感光度越高，畫面噪點越多。但有時感光度有時並不是越低越好，它同時影響著光圈及快門的運用。在暗光環境下拍攝時，合適的感光度尤為重要。

另外合適的曝光，飽和度，對焦等也影響著照片清晰度。

四、曝光及飽和度

有時拍攝的照片朦朧發灰不清晰。這時我們可以看看照片曝光度是否合適，我們可以調出直方圖，看看直方圖黑色色階及白色色階是否有影象資訊，若照片的資訊都集中在直方圖中間，左右兩端沒有資訊，那麼照片會顯得灰濛濛。這時我們可以透過合適的曝光使照片變得通透。

有時照片色調偏淡也會造成照片不夠清晰，我們可以適當增加照片飽和度來改變這一現狀。

五、對焦

對焦點的選擇也影響著照片的清晰度，例如拍攝人像時，我們喜歡將對焦點選擇在人眼上。一來讓照片更加傳神，二來也為保證照片清晰度。

最後，拍攝照片時，環境尤為重要。霧霾天，大霧天不容易拍出通透的照片。