問的太簡單，那我就簡單的說，看你是用相機還是手機，手機拍夜景要有專業模式，低ISO和慢速度，相機拍夜景，要儘量小光圈，低ISO，慢速度拍攝，當然都必須上架子。這樣如果有燈光就會有星芒，有流水就會很平靜和平滑……

夜景的一般拍法，低iso，慢快門，小光圈，三腳架。

當然，也有其他夜景主題拍法。如，煙花

這種是用一種叫bulb快門，就是說快門是自己控制的。一般設定是低iso，小光圈，三腳架，快門就看你要的煙花多少。

light painting，這項是光影塗鴉的其中一種。跟煙花拍法的概念差不多。

最後，也是最重要。。。多多嘗試

有時的錯誤可以換了意想不到的結果

前言：一：以下內容不是真理，只是經驗。不具有絕對的適用性，但具有較高的可參考性。二：我把題目中的夜景理解為“夜景風景”而非“夜景人像”

正文：一：抓準黃金時間。 我碰到許多新手認為夜景就是在夜幕完全降臨的時候，扛著相機穿梭在城市的大街小巷，高樓大廈，記錄城市冷暖更迭，車水馬龍，人來人往。 實際上，我是非常喜歡在夜幕將至未至的時間拍攝夜景的。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭湧動，好不熱鬧。 這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。 這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以你還是能看到些許的雲彩和晚霞的餘光。

二：三腳架，快門線，低ISO。 這個不用多說了，拍夜景你一般都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，你就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。

三：用RAW。 前幾天在知乎上面看到一個問題，大意是RAW相對於直出最大的優勢是什麼，如果要我來回答，具體到夜景拍攝中，三個字：白平衡。 RAW對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。大家看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中佔據著較大比例。原因很多，主要是兩點：一：夜間光照不強， 不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。 二：因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。比如天空的色彩，反之，湧動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱於天空。 明白了以上這一點，你就會發現拍夜景用RAW模式是多麼的必要。毫不誇張的說，它可以讓一張圖片變成N張。具體的大家可以自己去試一試。

四：善選機位。我在這裡介紹我經常用的幾個經典機位：

1：天橋。 為什麼要選天橋？相信有人已經猜到了，天橋可以很好的運用車流，而車流營造的光線正是我們需要的，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩，比如黃色的車燈，紅色的車燈等。 2：水邊。 如果你住在長江邊，如果你家在西湖邊，恭喜你，你在夜景拍攝上就比人家的基點高了一點兒。這點我就不展開講了，總之就是利用水的倒影營造夢幻夜景。水面的好處就是：一：可以營造對稱美。 二：可以增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。3：人行道。 有人說，人行道拍夜景？嗯，真的很不錯。 在人行道（不要太多人的），架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是“人流”（不是墮胎啊同學）與夜景的相得益彰。不過這個有一點兒難度，特別是臉皮要厚一點兒。

五：創意玩法。這個就太多了介紹幾個：

1：光繪。 這個大家都知道了，不展開講了。出效果很容易，出彩啊，難！2：變焦攝影。 這個應該大家也玩得多把，選好機位是關鍵，

3：追焦攝影。 夜景追焦很難的哦，一是快門時間不能過長，二是能夠迅速對焦，三是機身要穩。實際上是對機身和攝影者的要求都有。機身的話高感好，對焦系統強大，攝影者基本功要紮實。 （前一陣子在知乎上看到一個問題，是一張用追焦手法拍的輕軌（貌似是的）的圖片，是十分優秀的夜景追焦作品，望知道的同學私信我，我把圖片補充上來）

六：大光圈，小光圈。大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。

當然，你還可以製作心形光圈，菱形光圈等等。

方法如圖：

器材:相機、三腳架、快門線

步驟如下:

1.先把相機架在三腳架上;

然後把相機的拍攝模式調較到光圈優先曝光模式(A-檔/Av-檔)，因為這一步我們要先作測光拿一個參考值;

2.關閉自動ISO (如有設定)，設定相機照片格式為RAW格式，手動設定白平衡。

把光圈設定為f/8-f/11任何一個，ISO設定為最低值，如ISO100或200;raw格式照片格式有利於後期調色。

3.大約構圖，然後找出相機給你的快門值。到這個步驟，你會有一個光圈、快門、ISO的組合，例如：光圈f/8、快門5秒、ISO100;

4.把相機的拍攝模式調較到手動模式(M-檔)，輸入手頭上的光圈、快門和ISO值，構圖。

5.按下快門，一張美美的夜景照片就出來了。

　　觀看拍出來的畫面，若果想相片光一點便調慢快門(或調大光圈)，想暗一點的便調快快門(或調小光圈)便可。

　　

拍攝夜景時，令人困惑的就是處理亮部過曝的問題，都知道夜景拍攝要用三腳架、小光圈、低感光度，擁有這些你並非能拍出好看的夜景。

一、拍攝之前問自己，想要什麼樣的照片。這是我們拍攝夜景時首要考慮的問題，這一步很重要。由於夜晚光比大、光線複雜，遠遠超出相機的動態範圍。

如果你只沉迷夢幻的街燈，而不在乎車流的線條以及暗部的細節，那你就大膽把鏡頭推上去，展現區域性的美。

如果你貪圖大而全，一切納入其中，讓亮處不過曝，暗處又有細節的話，你可以選擇包圍曝光，然後後期HDR。

不同的拍攝意圖，決定了你器材的選擇和設定。

二、如何根據場景設定好你的相機引數。這裡涉及到對焦、測光、鏡頭使用問題。

對焦:夜晚對焦要用手動，配合實時放大顯示，轉動鏡頭前端對焦環，直到清晰為止。對焦完成要關閉相機的防抖降噪功能，這一點很重要。

測光:這裡特別指出，如果你用m檔拍攝模式，不存在所謂的曝光補償問題，也不存在點測光和評價測光問題。只需要調整快門光圈以及iso。

鏡頭:如果你拍小景，建議大光圈定焦，如果大景還是用廣角頭。

感光度:現在相機技術升級，感光度能設設定到20000以上，在光線較差的情況下，配合安全速度和大光圈，手持拍攝一般沒問題，只不過噪點肯定不少。

三、後期的後期必不可少。那些號稱無後期直出的好片基本都是騙人的，前期用raw拍攝保留更多的資訊。後期可以用lr進行白平衡調整，降噪，高光拉回，鏡頭矯正等，使你的夜景片子更加迷人。

形成對稱式構圖

晚燈 霓虹 倒影

當然還有水面的漣漪

幾種元素相輔相成

拍對稱並不難，要考慮的是怎樣構圖好看，對比一下這兩張你更中意哪個？

車軌

記錄著時間的逝去

飛速行駛的車輛輪廓已不再

留下的

卻是轉瞬即逝的光芒

車軌是利用相機的小孔徑，和長時間的曝光結合形成的

角度也是很重要的，過幾天我去拍摩天輪的夜軌，各位先自行腦補吧~

明暗對比

一明一暗的結合

並不代表著孤獨

而它表達的是一種莊重

更是一種突出主體的表達方式

這裡的光永不熄滅

夜晚的城市是如此美麗

拿起你的手機，相機

把它們記錄下來吧

如果你有任何想法或建議都可以和我分享

明晚在回家路上

記得看看風景

只要調到手動M檔調好引數

光圈F4.5

快門1\4

感光度很高8000

拍攝時間在夜晚八點前後~

這個夏季躁動起來

夜景分用相機拍還是手機拍，相機肯定是要腳架固定，手機的話要求高一些，不要抖，對準焦距，夠好圖，採光，用手指點到哪裡進行採光，對焦，按下快門，然後在後期簡單調一下色彩飽和度，二次構圖，完畢，完美。

拍夜景準備好三樣東西，三腳架，快門線，相機。有了三件東西不愁拍不錯好作品。

看看吧漂亮嗎

你的第一張圖完全是隨手就拍，這個很多時候取決於手機。第二張圖是用超級夜景模式拍攝，這種模式拍攝需要長時曝光，所以必須的想辦法保持手機處於固定狀態。但是，目前還有很多手機不提供超級夜景模式！

這個啊，用華為P9p的超級夜景拍一下就成功，都伺候好了，什麼設定都不用，只要把手機固定好了保證不動就行了。

簡單的6個小技巧教你拍攝出迷人的夜景

夜景一向是攝影師喜愛拍攝的題材，那麼對於初學攝影的朋友來說有什麼應該注意的呢？現在便跟各位分享一下筆者拍攝夜景時會用上的6個小技巧吧！

（一）三腳架很重要對於拍攝夜景，一支穩固的三腳架很重要。通常拍攝夜景會使用慢速快門，如果三腳架不夠穩固，拍出來的照片便會模糊。特別是在山上大風的時候影響就更大了。一支好的三腳架經過細心保養的話可以使用很長的時間，是一件值得投資的攝影裝備。

（二）使用手動手動曝光模式筆者大部分時間使用光圈優先模式，以便對景深和快門速度（光圈越大，快門速度越高）進行有效控制。但拍攝夜景我多是採用手動曝光模式。初學攝影的朋友會問，手動模式下的光圈、快門、感光度等引數需要自行設定，那麼應該怎樣開始呢？其實很簡單，我會按下列流程去設定初始值：1.先用光圈優先模式測光，設定光圈值和感光度，例如使用f/8，ISO200，相機最後給出的快門速度是2秒；

2.然後轉到手動曝光模式，將光圈設定為f/8，感光度ISO 200，快門速度2秒，試拍一張；3.檢視拍出來的效果，有需要時參考直方圖來設定曝光引數。如果覺得整體偏暗，通常會選擇延長曝光時間，而不加大光圈或提升感光度。這是因為相機已經架在三腳架上，修改快門速度僅影響累積通光量，如果增大光圈則會讓景深變淺，提升感光度則會帶來噪點問題。

（三）修改白平衡修改白平衡就是改變照片的顏色。拍攝夜景不一定要用自動白平衡，很多時修改白平衡能讓你的照片帶來與眾不同的效果。偏冷的白平衡會讓城市顯得科幻，而偏暖的白平衡則可以讓城市顯得熱鬧繁華。因此同一場景下可以試試不同的白平衡設定。

（四）使用不同光圈拍攝拍攝夜景不一定非要使用小光圈拍攝。雖然小光圈（如f/8）會讓景深變深，但有時我們也可以使用大光圈來拍攝夜景，例如下列三種情況：

1.拍攝非常暗的景物但又不能放慢快門時。例如拍攝星空，這時便要使用高感光度+大光圈+30秒快門，否則很難拍攝成功；2.手持拍攝。手持拍攝有“安全快門”的限制，如果快門過慢容易出現畫面抖動現象，這時要加大光圈，有需要時提升感光度；

3.利用淺景深效果突出細節。構圖不要一成不變，拍攝夜景除了可以拍攝“大景”外，利用淺景深效果突出細節也能拍出好照片，這時我們便可以使用大光圈來營造淺景深了，聖誕燈飾便是一個很好的例子。

（五）慢速快門慢速快門是一樣非常好玩又有用的拍攝技巧。在夜間使用慢速快門拍攝，可以拍出漂亮的車軌、星軌、光繪，甚至一些肉眼看不到的光線。

你可以試試找一個沒有光的山頭，把快門速度放慢，看看拍攝到了什麼吧。

（六）使用黑卡

黑卡的使用方法很簡單，就算是初學攝影的朋友也很容易上手，原理是在長時間曝光時利用不反光的黑卡遮擋光亮區域，以便讓畫面暗部吸收多一點光線，在高反差環境下也能拍出曝光均勻的照片。這個技巧會讓照片變得不一樣，今天就試試看吧！

我只是愛好攝影而已，沒有理論，只有實踐。具體如下；

1、抓準黃金時間。不要等到夜幕完全降臨的時候拍攝，應該再夜幕將至未至的時間拍攝夜景。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光。此時拍攝到的畫面色彩層次感強。

2、三腳架，快門線。因為拍夜景一般都需要長曝光，所以這兩樣東西是最基本的。

3、低ISO。用了三腳架和長曝光，當然就沒有必要用高ISO了，畢竟，低ISO的質量更好。

首先要使用三腳架，其次將相機調整在夜景模式，如果是單反也可以調整在手動模式，感光度根據曝光時間的需要來設定一般在100--1600之間（如果對圖片質量要求高的不要超過800，並用快門線配合）。白平衡最好根據拍攝題材手動調整。

用單反拍夜景的話，首先還是備一個三腳架吧。

因為在夜晚拍攝註定了光線不會太好，而強行提高ios會導致噪點太多，只有降低快門速度進行長時間曝光才能拍出理想的照片，為了避免手持的抖動破壞照片效果，一個三腳架是必須的。

長時間曝光和較低的iso值配合起來，拍攝效果才能達到最佳。

主要說一下白平衡吧

拍攝夜景最好不要用自動白平衡，黑暗環境下自動數值不一致，會導致相片出現色差。要根據當時的環境來選擇最合適的模式，如果拍攝夜景人像的話，推薦日光模式（色溫5200k左右）這樣整個片子會呈現出暖色調，夜晚的氛圍感比較強。拍各種霓虹燈的時候也可以用這個模式。

如果是單純的拍城市夜景，則推薦白熾燈模式（色溫4000k左右）這時整個畫面呈冷色調，能基本還原出夜景的真實色彩

夜景拍攝對相機最大的考驗就是因為光量少，所以導致快門速度變慢，解決這個問題有三個途徑：開大光圈、增加感光度、手動增加光量。

增加感光度是最最簡單的方法，但高感光度會增加照片噪點降低畫面效果。夜景拍攝建議開到ISO400~800，如果遇到喜歡的暗光場景可以適量開大，但一般不建議開到ISO2000以上。

大光圈是大多數影友拍攝夜景的選擇，會有妹子們喜聞樂見的背景模糊效果，但往往需要另外購置，手裡有18-55或者18-105或者18-200鏡頭的童鞋，低頭看看你們鏡頭的最大光圈是不是F3.5，所以你們光圈還不夠大~~可以推薦花600塊買個50 1.8或2500買個50 1.4，妹子會很喜歡喲~~

香港星光大道觀景平臺的一層晚上會有比較亮的燈，可以藉著光線拍攝人像，而在有星星手印的那個地方光線就沒有這麼足了，光圈F1.4

所以童鞋們不要再問這樣的照片手機和卡片機能不能拍出來，答案就是不能！

手動增加光量其實就是在夜景的基礎上另外加光，一般的辦法是使用閃光燈、手持LED、使用外拍燈。

使用閃光燈效果（機頂閃）

另外，在拍攝夜景人像時，由於路燈大多發黃，所以在色溫上大多選擇熒光燈或鎢絲燈模式，中和掉畫面中的黃，讓畫面自然一些~

接下來分析一下大家在夜晚拍攝的需求和問題：

其實大致是兩種情況，第一種是由於覺得城市夜晚的燈光裝飾很漂亮，想合影，但拍出來要麼臉是黑的要麼就是糊的。第二個需求是在比較黑暗的情況下拍照，完全找不到光源，既對不上焦也跟不上快門速度。

臉糊的問題無非就是快門速度太慢和對不上焦的問題。快門速度慢在前面說過了，需要用提高感光度和大光圈來解決。對不上焦則很有可能是因為背後的光線太亮了，這就引申到下一個臉黑的問題啦~~

臉黑其實是一個光線問題，夜景拍攝最重要的就是找光，不管是夜景中原本存在的光線還是人造光線，都是夜景拍攝裡的關鍵點。

那麼，光從哪裡來呢？

城市夜景中能找到的光線有：店鋪櫥窗光線，路燈，燈牌燈箱，車燈。

這些光線中店鋪光線是最好用的，因為店裡用的大多數是熒光燈，色溫比較正確，亮度也比較夠，在拍照的時候把臉面朝櫥窗或店鋪，就能借到光線，得到比較足夠的光量。

這張照片時我站在新宿的一個藥妝店旁邊，臉基本被左邊的光線照亮，才得以對焦（看我後面的妹子臉明顯就沒有我的亮）

香港叮叮車站旁，臉上的光是叮叮車站的熒光燈，所以顏色看起來比後面的景色要冷（沒錯，我就是那種拍照前還要看一眼頭頂上是什麼燈的人）

而如果沒有沒有熒光燈那樣的光線，可以找找大型的燈箱、裝飾的燈具：

越南會安是個燈籠之城，找個比較亮的燈籠在旁邊一站就好啦！

如果上面兩樣都不具備，就只能找路燈了，路燈也有不少分類，除了亮度的區別還有顯色率的區別，在某些比較亮的區域如廣場，拍照時儘量面向光源，臉上的光線也能勉強足夠。

但是說實話，這些光線已經算很差的了，而且路燈往往會讓臉慘黃一片，失去很多細節，這樣的光線如果實在不行可以把照片處理成黑白或單色：

慢門拍攝

在夜景拍攝中由於光線不足而慢下的快門，有時候可以得到更有意思的的效果，但在拍攝慢門時就需要使用三腳架，或者放在某個地方固定，並且，人像拍攝的話要求人不能動哦！

快門速度1/2秒，就能把左右的車拍出流動感了。這張照片是我手持拍的，童鞋們不要學……理論上快門速度慢於1/50秒就不要輕易手持了。

總之在不使用閃光燈附件的情況下，拍照就要跟著光走，哪裡有光拍哪裡~~

最後給廣大童鞋一個忠告，千萬不要看到一個美麗的（有光）的噴泉和一串美麗的花燈樹就屁顛屁顛地跑下去合影，正是因為你的背後是亮的，照片中的你就肯定是黑的一團，如果相機對焦把你變亮了，那背後的景也一定過曝了，所以一定要先找到自己的面前有光，讓前後光線平衡才能拍呀~

閃光燈運用：

是不是覺得到處找光挺慘的……那就用用閃光燈吧~

如果使用外接閃光燈可以使用TTL測光和調節輸出量，如果使用機頂閃光燈可以只用紙巾覆蓋光線的方法控制光線。

這是大光圈和閃光燈結合的案例。模特的臉部曝光正確，前景的光斑是P上去的~

這張照片的光線在背後，前面沒有什麼光線，直接拍攝肯定會臉黑的，所以加了一個閃光把臉照亮，同時也能照亮雪花，得到雪在下的效果。

下面是一些在慢門中的玩法，很多都是學生時代玩的舊照片了，捂臉……

前後簾同步在低速快門（1秒以及以上）的情況下，對拍攝物件閃了閃光燈後主體物繼續動，或者晃動相機，會產生許多虛影和光條，這在夜店是比較適合玩的~

頻閃多重曝光

這是在低速快門情況下，多次對移動的拍攝物件進行閃光，拍出多個曝光主體。

星空拍攝

很多人問星空人像是怎麼拍的，在這裡簡單說一下。

佳能5D2 鏡頭17-40 F4，ISO2000 20秒

星空拍攝基本原則：最大廣角，鏡頭最大光圈，把鏡頭擰到無限遠（就是鏡頭上的∞標誌），曝光時間15~30秒，感光度2000~4000。

這張照片利用的光線是旁邊的酒店非常微弱的路燈，在我身上產生輪廓光，由於曝光時間長，很微弱的光線也變得很清晰。

我一般拍星空會盡量找有一點點前景光線的地方，但有的時候是完全漆黑的，如下圖：

佳能5D2 鏡頭16-35 F2.8 ISO2000 10秒

模特

@賀蘭喬月

在年保玉則的星空下一片漆黑，用了10秒的曝光，在十秒曝光期間用紙巾蓋在手機電筒上對模特掃光，10秒內間歇掃了三次，得到了正確的光線。

整個寫下來，算是比較親民的一個夜景拍攝教程，其實主要原因是我自己也沒用多個外閃可以玩……夜景拍攝要比白天拍攝更需要動腦，但星星點點的燈光很容易會得到驚喜效果，根據自己的器材量力而行+主動找光線，這件事件就沒有那麼難了，希望大家晚上出去玩兒也能拍出喜歡的照片。

夜景必備——三腳架

拍攝夜景，需要用到很多器材，而三腳架就是其中的代表。三腳架可以穩固相機，從而避免因抖動而拍出模糊照片。雖然現在很多相機都加入了五軸防抖，可以有效的減弱抖動帶來的負面影響。但帶上一款三腳架總歸是好的。除了放相機，三腳架還可以外接閃光燈，透過控制快門速度，從而拍攝出更加清晰的照片。

需要注意曝光時間的長短

由於夜間光線暗，所以建議大家使用手動模式拍攝創作。對於可隨意控制快門速度（10到30秒）的手動模式來說，我們可以透過改變光圈從而實現長時間曝光，適合在夜間拍攝星軌、車軌等題材。利用長曝拍攝出來的車軌照片，可令平時難得一見的光軌在相片突顯出來，極富有表現力，喜歡的朋友可以多嘗試。

ISO感光度拍攝效果更佳

雖然高感光度可以獲得更快的快門速度和更加優秀的的防抖效果，但相應的噪點也有所增加。而夜間光線暗，所以建議大家將ISO感光度調低，也許能夠獲得更佳的拍攝效果。

使用小光圈拍攝

我們都知道，小光圈除了能夠拍攝出更加銳利的畫面外，還能獲得更大的景深效果，更突出景物表現力。而在夜間拍攝，除了上述的兩種，我們在拍攝街燈時還可以拍攝出更加華麗的星光星光效果，非常迷人。另外，配合三腳架和低感光ISO在夜間拍攝，可獲得最佳拍攝效果。

白平衡與RAW相片格式

在夜景拍攝中，不建議大家使用自動白平衡。因為在暗光環境下，相機可能會識別出錯，導致拍攝出來的照片色差較大。在暗光下拍攝，選擇低K數或鎢絲燈兩種模式，可分別拍出偏暖或偏冷的色調；而選擇RAW檔案格式，除了可以獲得高質量的影象外，在後期對白平衡和亮度的調節時，能夠一定量的減少細節的流失，所以建議大家不要使用JPEG格式進行相片儲存。

夜間拍攝注意事項

學會使用鏡頭的手動對焦

在拍攝時經常會有這種情況的發生：鏡頭因為對不上焦而發出“吱吱”的聲響，就算對上焦了，也可能會拍模糊。而夜間光線暗，建議大家使用自動對焦系統，可以很大避免上述情況的發生。

圖中為AF鍵，為自動對焦模式（尼康D7200）

儘量不要使用閃光燈

因為晚上光線暗，拍出來的照片都是一團黑，所以不少的人以為只要開閃光燈就能完美解決。其實這種想法是錯誤的，懂攝影的都不會這麼做，因為因為閃光燈只能照亮眼前的事物，拍出來的照片也常常會曝光過度，經常要經過後期處理才能使用。所以除非你是拍攝近景，並且懂得一些技巧，不然的話不建議在夜景拍攝時使用閃光燈。

關閉鏡頭防抖功能

在夜間拍攝，不建議開啟鏡頭防震功能，雖說可以獲得更快的快門速度，但因為大多數人是都會使用三腳架來固定相機，所以不僅起不了作用，還可能會影響影象的質量。為了避免不必要的影象損失，建議在使用三腳架的前提下不要開啟相機的鏡頭防震功能。

相機拍攝夜景有很大的優勢，高感相對較好，m檔的手動調節等等。在拍攝夜景時，若在城市由於光線複雜，要選好角度，最好是架上三腳架，然後選擇好白平衡，根據場景的光度選擇合適的快門，，ISO切勿過高，否則會影響照片純淨度。個人認為慢門拍出的夜光色彩會比較討喜。若是在郊外，夜晚燈光比較暗的情況下，可以適當開高ISO，放慢快門，開大光圈。

如果樓主臨時出門拍攝而沒帶三腳架，可以找個合適的地方固定相機，用稍快的快門，稍高的ISO進行拍攝。

整體來說還是多拍，找到適合自己的感覺和風格。最後用軟體微調下即可。

（個人喜歡日落後的夜晚和日出前的夜間拍攝 ）

快門6S ISO 800

快門10S ISO 100（黎明）

快門30 ISO 1000（山裡光線弱）

快門25 iso1600

相機：尼康D700，光圈：5.6，感光度：200，三腳架固定快門線控制拍攝約23分鐘。照片為資料格式，後期微調即成。

我覺得用相機拍夜景的話。首先，你要會使用這個相機。這個會用不僅僅是會按快門就可以的。你要明白相機的各個模式，還有快門速度 感光度 光圈的意義，並且會調整。如果這些你都掌握的話，這時候構圖就很重要了。關於構圖的話，你可以找一些相關書籍。我比較喜歡三分線，就不知道你啦

還有就是說前景在風景圖中也是佔據著至關重要的地位的。前景可以增加照片的層次感和空間感。也可以增加畫面趣味，還有突出主體的作用，還有渲染氣氛表現環境等等。我就不說太多啦 太官方了。夜景的話 最好帶一個星光鏡哦 我個人比較有星光鏡的效果啦

使用三腳架。三腳架是景物的好搭檔，如果你想拍攝長曝光的場景，三腳架的存在更是必不可少的了。但是一定要記得選擇一個質量好的三腳架，不然相機掉在地上了……很難過

多拍攝城市風光，也經常會拍攝“夜景”照片，下面我來幫您解答下這個問題。

1. 夜景不“夜”

我看到您的問題是“我的相機拍不出來”，其實不盡然，根據您的照片我覺得是您選擇的拍攝時間不對。

首先我來和您說些理念上面的東西。

大家多認為夜景是要天黑之後拍攝才叫夜景，其實是大錯特錯的了。

專業攝影師都會選擇在當天的黃金時刻（Magic Hour）前往，這個時刻就是在日落前後的一小段時間裡。很可能會出現火燒雲等非常好看的天氣現象。需要透過一些天氣APP或者攝影計劃APP來查詢。

2. 地點選擇

一般大多會選擇有特別地吸引性的地方，比如一些樓頂的制高點來拍攝。

3. 器材選擇

如果我所要前往的是一個高點，視野比較開闊，可以拍到一排高樓，但是同時又有可能拍攝一些較遠距離的區域性。那麼需要選擇攜帶16-35和70-200這樣一長一廣的組合。同時因為是晚上進行拍攝城市風光，需要穩定和出色的畫質，所以選擇攜帶三腳架作為支撐裝置。

那麼這裡可能打破了大家對於廣角適合拍風光的一個認識，很多時候長焦也很適合，不僅僅是城市風光，自然風光也是一樣。

有些時候如果我沒有帶長焦，那麼很可能錯過了下面這個場景。

4. 引數選擇

這個思考和抉擇是看到場景和環境光之後所想的一個內容了。

（1）模式選擇：光圈優先模式（Av）

這麼選擇的原因非常簡單，就是當我確定了ISO和光圈之後相機會自動幫我算出一個快門速度，非常省事同時又保證了效果。是最常用的拍攝模式。

（2）光圈：f8—13

一般的風光照片為了保證畫面前後的清晰，會選擇一個小光圈。

（3）ISO：100

因為我有三腳架保證穩定，所以將感光度調整至原生最低感光度，保證最優畫質。

（4）快門：隨機

正如我上面所說的，這個引數是相機自動計算出來的。

5. 技術思考

這個思考是因為在以正常曝光拍攝了一次之後很多時候會發現有些景觀因為太亮燈而過曝了。

如果機器寬容度好的話那麼可以向左曝光（即欠曝）再後期提亮。那麼我這裡為了保險起見呢，拍攝了一個包圍曝光，兩張包圍就可以了。拍攝方式就是拍攝一張是正常曝光的，另一張照片減曝光補償讓燈光亮度正常。

比如第一張圖我就採用了包圍曝光拍攝。

6. 格式選擇

這一點也是至關重要的，風光拍攝一定要選擇RAW格式，因為會留給後期更大的空間。

RAW格式如何選擇可以參見相機說明書。

以上內容就是根據自己的經驗給出的一些關於如何拍好夜景的答覆，希望對您有幫助~