小小的準備下就可以，電腦直播的話自不必說，手機直播的話需要最基本的東西就是支架，能夠獲得穩定的畫面就OK。

在室內拍攝時，特別要注意曝光，讓整個片子處於一個正常曝光的狀態，選擇合適的檔位，能使用低iso儘量使用較小的iso，光線足夠的情況下，可以使用a檔拍攝，快門速度也儘量在，不要低於1/60，這樣為了在講課的時候每一個動作都能讓大家看清楚

非常時期

也聽了幾堂網課。

如何上好網課，我的感覺是：

課件很重要，網路直報時最好有2個攝像頭畫中畫方式，大畫面播放課件，小畫面播放講師，也可以切換。

還有一點就是語音，有的網課老師只用文字，播放，效果就差很多；

語音也需要和畫面配合，抑揚頓挫，有節奏感，那樣學員聽起來能感覺到那些是重點、要點。

疫情期間學生們在家學習是無奈之舉，為了更好的做好教學，教學課件的拍攝尤為重要。可以從以下幾點做好工作。

一、裝置準備，有相機懂剪輯再好不過，沒有相機可以準備手機；三腳架；收音裝置；燈光（最少兩盞燈為好）；課件；電腦；黑板（白板）

二、有黑板和相機的情況下，老師佩戴好收音裝置，架起來相機，需要把光線打好，不要有影子投入到黑板上，老師面部光線要注意不要曝光過度，可以適當打粉底補妝。錄製期間如果有口誤或者其它情況可以稍作停頓，留出後期剪輯掉的時間空間。

三、手機錄製，建議用三腳架把手機平架在桌面上，這樣老師不出鏡，可以只拍攝桌面課件。打出的光線不出影子尤為關鍵。

四、通過錄屏，直接電腦螢幕錄製，一併把老師的聲音錄製出來。

為了更好的達到教學目的，幾種方式都免不了通過後期降噪，剪輯處理。有條件的情況下可以把錄製好的內容檔案傳給後期人員製作。

開啟攝像頭固定在一個正當的地方就可以，畫面清晰，聲音明亮，就可以了。畢竟不能面對面教學，但是正常的課堂氛圍還要有的。

感謝提問！

以下是我的觀點：

1 曝光三要素 就是不管攝影還是攝像 都要先保證曝光的準確性

2白平衡 保證色彩不偏色

3對焦 對焦點一定要準確 才能保證清晰度

老師在錄製過程中一定要表情和狀態，還有他的神態和心理面狀態透過和攝影師的配合能夠反映他的言和行以及所表達的課程讓學生聽懂看懂。

學校課程畢竟不同於網紅主播，不是隻要露出一張臉就可以的了，重點在於學習用的課件，所以手機是很難滿足老師直播課程需要的！

那關於課程直播，我們需要哪些基本裝置呢？一起來了解下：

1.電腦。這是最最基本的裝置了，無論是臺式還是筆記本都可以，現在是網路化時代，學校基本都在使用多媒體授課，所以就需要課上用的基本課件了，那我們可以在電腦上製作所需課件。

3.錄屏軟體。有了平臺，還得有錄屏或者直播軟體，特別是錄屏軟體，免費的基本都沒有，有也是音質差的，所以還得花錢買個錄屏軟體。

4.圖片處理器。不管是直播還是錄屏都需要封面，而封面也並非網上隨手就能找到的，所以還得相應的圖片資源庫，比如圖怪獸等，而且還需要一定圖片處理能力，比如會使用PS等軟體。

5.話筒。有些計算機錄音效果比較差，即使用了錄屏軟體，但後期的編輯，比如說去雜音、剪輯等非常的費力，所以可能還需要專門話筒幫助我們收錄聲音。

……總之對於一個新手小白來說，從事錄課伊始，絕對是手忙腳亂的，而且非常繁瑣，急其考驗人的耐心！！！

要掌握一定的拍攝技巧 讓同學們更加直觀的 學習到知識 考慮鏡頭的擺放 人物入鏡的拍攝角度 讓人看的更舒服一些

攝影入門的所有基礎知識

第一課: 數碼相機光圈、快門解釋及應用

光圈:

光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的引數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那麼它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現曝光過度的情況。無論對於傳統相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f＋數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5．6調大一級到f4、或更大一級的f2．8等。

光圈從關閉到開啟的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處於關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。

快門:

快門的速度也是拍攝照片時控制曝光時間長短的引數。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。因此，大家也從中不難看出，使用不同的快門引數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們透過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關係，那麼反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，透過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。

在實際拍攝中，我們可以透過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高（快）速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合，這點我們以後將要向大家重點介紹的。

下面講一下在實際應用中應該如何協調它們之間的關係來更好地達到照片最佳的曝光效果.首先，這要取決於我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那麼第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度後，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，透過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的Sunny下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的物件。景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節。在實際操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應：

1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小；

2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現在便可以得知，景深大小（也被稱為深淺）的控制其實也就是對光圈大小的控制。

操作:除去自動拍攝模式外（光圈、快門均由相機自動調配），對光圈和快門的使用共有三種操作方式：光圈優先、快門優先和手動模式。

光圈優先：顧名思義，光圈優先便是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門引數加以配合。當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會延長快門的曝光時間。光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。

快門優先：同光圈優先的類似，快門優先便是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了。快門優先在數碼相機上一般用“S”來表示。

手動模式：相機的光圈、快門全交由我們自己來進行設定，這就是全手動模式。不過這對使用者的水平和要求就要相對較高了，但好在數碼相機的拍攝照片不計成本，並且還能夠即拍即現，所以有時也不妨用它來試試手。手動模式在數碼相機上一般用“M”來表示。

第二課:數碼攝影入門必學的技巧

首先是應該知道的是數碼相機的一些特殊功能，數碼相機有別於傳統相機，所以在攝影的時候有些比較特殊

的調節選項，而且這些選項對於數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。

（一）關於ISO

首先說說ISO的調節，ISO的設定調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以透過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支援或者手持數碼相機無法保證穩定拍攝的情況下，就只得選擇較高的

ISO來解決這個問題。

請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就儘量採用低ISO設定進行拍攝，例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動物件，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設定下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠採用提高ISO設定來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的物件。

不過對於ISO的調節應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設定進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。

簡而言之，ISO的設定升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。

要記住，在照片的陰暗部分或者單色區域的表徵會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯，低ISO下拍攝的畫面乾淨利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

（二）關於白平衡

在熒光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在於“白平衡”的設定上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓面板變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？

白平衡控制就是透過影象調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，採用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會採用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家呼叫數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設定白平衡之後，色彩表現比右圖更加自然。

不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，採用淡藍色物體來自定義白平衡即可；為了令照片更加深邃，採用黃色來自定義白平衡即可。

在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨後開啟數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡引數。

掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

（三）關於曝光補償

曝光補償（EV）的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術透過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與裝置的光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）、快門速度（曝光時間）以及ISO（感光度，對光線的敏感程度）有關。如今的傳統裝置以及DC都會透過自己的內部程式，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下，P（程式自動曝光）擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對裝置進行相應的曝光引數調整，這就是曝光補償EV（expose value）。

光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償；調整光圈值、曝光時間的光通量引數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。

外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝物件的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝魈甯叻瓷洳糠質ゲ憒危 д嫜現兀 砸話愫萇儼捎謾?/span>

攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由於條件的限制，往往侷限於攝影棚之內。

補光效果柔和的反光板對於小場景人像類攝影應用廣泛，常用於主體面部補光，其侷限性不言而喻。

光圈以及快門的光通量引數調整，往往由於拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

對於現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。

消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節範圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一臺DC的指標之一就是它的手動調節功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。

對於初學者來講,曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行引數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。

正確調整EV值：在典型欠曝場景（物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等）使用EV+，在典型過曝場景（物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等）使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門引數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整；A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化；S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像後的曝光補償效果。

如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節，那麼數碼相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數碼相機，接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。

第三課:各種條件下的拍攝技巧

(一〉、攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人

1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞臺或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，要想想別人也想看音樂劇，其次的原因，你的閃光燈肯定不夠用，因為有閃光指

數這東西可以參照！對應辦法，大光圈、提高ISO！

畫幅的形式：畫幅的形式是指拍攝作品是採用橫幅、豎幅，或者是其他形式構圖。比如，橫畫幅拍攝躺著、坐著的人物；豎畫幅拍攝站立的人物等。如果要使畫面更有創意，可以根據創作意圖的需要，使用其他形式的畫幅。總之，確定畫幅同被攝主體之間的關係，是構圖的首要步驟。

畫面的主體：人像攝影畫面中的主體實像部分，即攝影師想要拍攝的人物主體。其表達方式有兩種：一是透過人像構圖公式法，即採用特寫公式構圖、半身公式構圖、七分身公式構圖和全身公式構圖；二是帶景藝術構圖法，即透過人物和景物的完美搭配來進一步美化和表現主體。不論是採用哪種方式，都需要在構圖中明確主體。否則，就有可能破壞畫面的完整性，造成構圖上的無序和混亂。

空白的部分:在攝影構圖中，畫面的空白部分並不都是指照片中白色的，而是指除了主體以外的部分。因此，構圖上的空白並不一定是白色的。在一幅攝影作品中，主體實像與空白部分是互為依存的。空白部分既可以襯托、說明主體，同時還可以對主體形象進行補充、強化。

簡潔的背景:突出人物的最簡單方法就是尋找一個比較簡單幹淨的背景。比如一面白牆、一片綠草地等諸如此類既乾淨又不復雜的背景，這樣攝影師只需把精力放在人物身上，不用擔心因處理不好人物和背景的關係而導致照片失敗的問題。

虛化的背景:如果想進一步突出人物主體，初學者還可以考慮利用虛化背景的方法來突出人物。這種虛化背景的方法，同樣可以排除雜亂的背景對人物主體的干擾。利用中長焦鏡頭不僅能夠更真實地表現人物，還可以實現完美的虛化效果。但是，攝影師在使用長焦鏡頭的時候，首先要明確自己的創作目的。如果環境對於人物沒有多大的利用價值。可以對其進行較深度的虛化；如果需要交代一定的環境因素，但同時又不希望其影響到人物主體，那麼可以進行適度的虛化，達到兩者的統一即可。

仰拍:採用低角度仰拍所產生的效果正好和高角度俯拍相反。在拍攝人物正面半身像時，仰拍能夠使人物主體上額部變窄、下顎部擴大、頭頸變長、臉部飽滿，並且表現出人物主體的高大與修長，同時還起到了淨化背景的作用。

平拍:平拍是以人物主體眼睛的平視高度作為基準線的。這種高度所拍攝的畫面效果符合人的視覺經驗，並且構圖平穩，無特殊變化。

〈二〉、如何攝影

一.怎樣拍雨景

雨天時拍的照片,因為雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫面的景物,色調濃淡有致,別有一番風味.

拍攝雨景時,要注意以下幾點:

1.雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏雲密佈的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光.

2.雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對錶現雨景是極為不利的.因為雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰濛濛一片.所以,一般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少一擋到一擋半,每減少一擋時,可增加20%-30%的顯影時間,這樣有助於提高畫面反差.

3.拍雨景時,不要以天空為背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫面中有水,不論是河湖水面,或是街道上的積水,雨點落在水面上濺起的一層層漣漪,也有助於雨景的表現.

4.雨水不會是垂直落到地面,一般以選擇雨絲成45?方向時為合宜.使用的快門速度不可太高,因為高速度會把雨水凝住,形成一個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度為好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感.

5.拍攝雨景時,要注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要注意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑膠袋裡,把鏡頭和取景部位露出.

6.在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上塗上薄薄的一層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛.

7.用彩色片拍雨景時,由於陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺.

8.拍雨天的夜景時,因為燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更為豐富.

二.怎樣拍霧景

霧是由許多細小的水點形成的因而它能反射大量的散射光.距離愈遠,散射光越多,色調越明亮,遠處景物越看不清.所以在薄霧籠罩下的景物,能明顯地從色調上區分出前景 中景 遠景,加強了空間的縱深感.薄霧能掩蓋雜亂無章的背景,簡練地勾劃出畫面中的主要形象,提高了表現力.

拍攝時應注意:

1.霧景的光亮度很高,應正確控制曝光量,以免感光過度.

2.霧景反差小,拍攝時最好遠用慢速與中速膠片.為使底片獲得較大的反差,也可採用減少曝光,增加顯影時間的辦法來加以改善.

3.安排畫面構圖時,應儘量選擇有遠景中景 近景的景物,以表現景物的縱深感.前景中景應晝選取暗色調的景物.

4.濃霧時一般不宜於拍攝,因為它的能見度太低,除較近前景外,中景和遠景都看不到.這時,如果加用黃濾光鏡或橙濾光鏡,可減弱濃霧效果.因為黃 橙濾光鏡能吸收蘭 紫短波光,增強光線的透過能力.如想增強霧的效果時,可加用蘭濾光鏡或霧鏡.霧鏡分一號 二號,可獲得不同濃度的霧化效果.如果想加強霧化時,也可把一號 二號霧鏡加在一起使用.

三.怎樣拍雪景

雪景的特點是,白雪反光極強,亮度極高,它與暗處的景物相比,明暗反差對比強烈.這一反差級數是遠遠超過感光片的寬容度的.拍攝時,如果不充份估計到這一特點,畫面的影紋和層次就要受到損失.拍出的照片或是白雪曝光過度,一片死白;或是暗處景物曝光不足,沒有影紋.所以拍雪景時,既要反映出雪的特點,又要照顧到雪與其它景物的反差問題.

拍攝時要注意:

1.拍雪景不宜採用陰天的散漫光或順光,因為這種光線不利於表現雪的質感.一般多采用側光、逆光或側逆光. 使用側光或逆光時,陰暗部分最好加用補助光,可用閃光燈、反光板,或利用周圍環境中的白色反射物.

2.拍攝時,可加用濾光鏡.除蘭色濾光鏡外,其它顏色的濾光鏡都可以吸收蘭、紫短波光,從而減弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黃濾光鏡,橙、紅色濾光鏡會使天空的色調過暗.拍彩色片時,多加用偏振鏡.因為它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,調節了影調,而偏振鏡又不影響原景物的顏色.加用偏振鏡可以使蘭天裡的白雲突出,還可提高色彩的飽和度.

3.曝光時,應以主體作為曝光的依據.如果畫面中以人物為主,應以人物的亮度作為曝光的標準,適當照顧雪景.如果以雪景為主,應按雪景亮度曝光.如需要人與雪景兼顧時,可考慮折衷數字.為了降低雪與暗處景物的反差,可採用增加曝光,減少顯影的辦法.增加了曝光量,可照顧了暗處的影紋密度;而減少顯影時間,又可抑制了亮處影紋密度的顯現.這種辦法可以在一定程度上減弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一擋到兩擋,顯影時間最短不可短於正常顯影時間的1/3.

4.拍攝漫天飛雪的景緻時,快門速度不要太高,一般要在1/60秒以下這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條,有雪花飄落的動感.要選用深暗的景物為背景,這樣才可以把白色雪片襯托出來.

5.利用帶雪或掛滿冰凌的樹枝、樹杆、建築物等為前景,可以提高雪景的表現力.因為這些前景不僅能使畫面產生變化,增加空間深度,而且能增強人們對雪景的感受.

6.如果拍攝的畫面只是單一的雪原、雪山時,雪的本身的反差又很小,這時要有意識地選擇好襯景.要使雪景與周圍灰白色調的景物區分出來.

四.怎樣拍月景

月亮本身不發光,而只是反射太Sunny,所以它的亮度很低.如果以中午時的日光與滿月的明朗月光相比,日光要比月光亮六萬倍.月光亮度極低,拍攝月景時必需要長時間曝光.但是因為地球在不停地轉動,長時間的曝光,會使月亮在畫面中移動,而形成一條光帶.所以一般拍攝月景,多使用兩次曝光法.

拍攝時要注意:

1.一般相機都設有多次曝光裝置.兩次曝光法就是在一張膠片上進行兩次曝光.第一次先根據地面景物亮度曝光,拍攝了在月光照射下的景物,在畫面上方留下月亮的位置.然後在這張底片上再進行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍攝月亮.第二次拍攝月亮時,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此時換用長焦距鏡頭.另外,因為月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮時要重新調節曝光時間.如拍月景用光圈2、30秒時,單獨拍攝月亮可用光圈2、2-3秒.

2.如果月亮的輪廓拍得過份清晰時,效果並不好.所以有時故意把月亮拍得有些模糊,有月暈效果.

3.也可使用兩張膠片,分別拍攝月亮與月光照射下的景物,然後把兩張底片迭合在一起放大.月亮與月光下景物的位置要安排好.

4.也可使用一張膠片,一次長時間曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住時,先對景物進行曝光,待月亮出雲後,月亮也可被拍入畫面.也可以在根據地面景物的亮度進行長時間曝光時,用手把月亮遮住,待曝光到最後兩秒鐘時,再把手拿開,讓月亮在底片上曝光.

5.拍攝月景需要使用三腳架.另外,長時間曝光時,也要考慮到感光片倒易律失效的問題應當適當增加曝光量加以補償.如使用彩色片時,應選用長時間曝光型的彩色片.曝光時,因為倒易律失效的問題,除了要增加曝光量加以補償外,還需要加用濾光鏡進行色彩補償.

6.用彩色片拍攝時,可選用燈光型彩色片,拍出的色調偏蘭,可渲染月夜氣氛.

五.怎樣拍夜景

夜景主要是指在夜晚戶外燈光或夜晚自然光下的景物,拍攝時以燈光、火光、月光等作為主要光源.

拍攝時要注意以下幾點:

1.保持夜晚氣氛.夜晚光值比較低,而景物的反差又比較大,要適當控制曝光量.如果把天空拍得過亮,或燈光的亮度曝光過度時,都會把夜晚拍成白晝,而減弱了夜晚氣氛.所以夜景的天空色調應是淺黑色,要有意識地使曝光略不足,一般按正常曝光時間減少1/3或1/2.

2.保持燈光的真實效果.夜間攝影的光源主要來自燈光,所以用光時,要表現出燈光光線的照射效果.比如燈光近明遠暗,它的光線的亮度隨光源距離加長而遞減,使用閃光燈輔助照明時,要保留這一特點.可用光圈控制閃光燈的亮度,用慢速度感受原燈光.閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致.

3.拍攝夜晚街景時,為了渲染車輛繁忙的景象,可以用長時間曝光的方法,讓來往車輛的燈光在底片上多次感光.因車身較暗而又在行動,所以在膠片上不會感光,而汽車的車燈,就會在畫面上劃出光亮的線條.畫面上白線條的數量和方向,可以根據構圖的要求加以控制.一般拍攝時,多利用鏡頭蓋,如車的行動方向符合要求時,可開啟鏡頭蓋曝光;如車的行動方向不符合要求時,可蓋上鏡頭蓋不感光.拍攝時,把相機固定在三腳架上,蓋上鏡頭蓋,然後開啟T門或B門(B門需要鎖住)取下鏡頭蓋進行曝光,用鏡頭蓋的開關來控制曝光.

4.夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三腳架把相機固定,使用長時間曝光,用快門線控制快門的開閉.多次曝光法是在一張底片上,進行兩次以上的曝光,拍攝室外燈光夜景時,常採用這種方法.在天空還沒有全黑時,進行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.燈光點燃後,再進行第二次曝光.如果需要來往車燈時還可進行多次曝光.在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架,以免影像重疊.

5.畫面有燈時,可加用十字濾光鏡或星光鏡,獲得燈光閃爍、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍攝時,也可加用虹鏡或星女座鏡,獲得五彩繽紛的色彩效果.

6.雨天的柏油馬路或光滑的地面,可以表現出建築和燈光的倒影.如果在畫面裡拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建築,由於水的反光倒影,可以使岸上或周圍的燈光增加亮度,襯出景物輪廓,用彩色片拍攝效果更好.

7. 夜晚使用彩色片拍攝時,一般應選用燈光片.但是如果使用日光片時,拍出的片子色調偏紅橙,也能更好地表現了燈光輝煌的氣氛.

8.現在國外新出產了一種夜間攝影鏡頭,內部裝有一個"影像增強管",它是一個能把微弱的光放大到幾萬倍的元件.因此,用這種鏡頭在夜間拍攝,可使用高的快門速度.如使用A、S、 A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快門速度.

六.怎樣拍焰火

拍攝焰火照片時,事先要作好充分的準備工作.如瞭解燃放焰火的地點,周圍環境的特點,便於選擇拍攝的位置.

拍攝時要注意以下幾點:

1.最好在第一次燃放焰火時,即開始拍攝.因為焰火燃放後,天空的煙霧不容易散開,這樣會影響表現焰火.

2.把相機固定在三腳架上,開啟B門可以拍攝焰火的全部過程.但是,拍攝時還要考慮到焰火的造型效果,如果曝光時間太長,焰火散得太開,拍出來的影像反而不美.所以,要控制曝光時間,一般多在開花時開啟快門,拍攝焰火形象最美的一剎那.

3.可使用兩次或多次曝光的方法.第一次曝光時,先拍攝地面景物和人物,儘量把它們安排在畫面的下部,畫面上部空出,根據地面燈光亮度曝光.第二次曝光時,可在焰火開放時進行,曝光時間可短些.如覺得焰火燃放得不夠時,還可以進行三次或更多次曝光.但注意不要在一張底片的同一位置上將許多焰火重疊在一起.

4.當空中焰火和地面的景物,不能很好地結合在一張畫面時,也可使用兩張膠片,分別拍攝.用一張膠片上半部拍焰火,用另一張膠片下半部拍地面景物或人物,兩張膠片的曝光時間各不相同,然後把兩張底片疊在一起放大.

七.怎樣拍閃電

拍攝閃電前,一定要透過觀察,摸清閃電的活動規律,以便作好準備工作.

拍攝時要注意以下幾點:

1.閃電的光亮並不一樣,有時很亮,有時又不夠亮,而且是間隙性的.曝光時,要根據它的不同亮度控制曝光.

在有風的天氣裡,閃電是流動的,所以要摸清它的流動方向.根據事先觀察到的閃電在天空中的位置,確定相機的拍攝位置與角度.相機要固定在三腳架上.

2.拍閃電可使用一次曝光法.因閃電時間很短,按地面景物亮度進行長時間曝光時,即可把閃電拍攝在內.拍閃電也可使用兩次曝光法.先拍攝地面景物,然後當閃電時,再進行第二次曝光.如果認為一次閃電不夠時,還可多次曝光.多次拍閃電時,要注意避免閃電重疊.也可以在拍攝時使用兩張膠片,分別拍攝地面景物與閃電,然後把兩張底片相疊放大.

3.為了防止閃電時相機顫動,應使用結實的三腳架,用快門線**縱.使用單鏡頭反光相機時,應把反光鏡鎖上,以減少振動.

4.野外拍攝時,要注意不要把相機淋雨受潮,以免導電而發生危險.

八.怎樣拍剪影

剪影照片表現的只是物體的輪廓,而不要求描繪它的影紋層次.剪影照片分全剪影和半剪影兩種.半剪影照片是在物體輪廓上加用光線勾劃,但從總的來看,它與剪影照片的要求是一樣的.

拍攝時注意以下幾點:

1.剪影照片可在室內拍也可在室外拍.室內拍剪影,可用自然光也可用燈光.用自然光時,相機要面向門窗.為了避免在背景上出現窗稜或室外的景物,應把門窗開啟,並用白床單把門窗擋起來.被攝物件要側向站在門窗與照相機之間,以白背景的亮度為準進行曝光.用燈光拍攝時,可把白床單掛在屋子中間,燈從床單背後射進來,人站在床單與相機之間,或者直接把背景燈打到白牆上.拍彩色片時，還可在燈光前加濾光片，使背景出現顏色。為了增強剪影的效果,被攝者最好著深色服裝,以增強反差,達到主體突出、輪廓清晰的目的.

2.在室外拍剪影照片時,最好在清晨和傍晚,這時太陽角度低,光線不太強烈.被攝景物可擋住太陽形成剪影.

3.拍剪影照片,被攝物的輪廓線要清楚,拍人像時一般多選取側面.

4.畫面背景要簡潔,一般多以天空和水面作背景.背景如果有其它景物時, 要注意不要與主體剪影重疊.

5.曝光時要以背景的亮度為準,主體嚴重曝光不足,這時才會出現黑影.拍攝時,雖然主體上沒有影紋層次,但鏡頭仍要聚焦在主體上,以保證輪廓的清晰

九.怎樣拍花卉

拍攝花卉時,要求把各種不同花朵的千姿百態和豔麗多彩的丰姿,透過照片表現出來.

拍攝時要求:

1.因為花朵一般都比較小,所以拍攝時多在相機前加用近攝附件,以便獲得較大的影像.

相機近攝時,可以利用下面的幾種辦法:

①使用加長皮腔.

②加用近攝鏡.不同屈光度的鏡片,數值越大,放大倍率越大.鏡片可單獨使用,也可兩片合用.

④有的相機加上倒接圈後,可以把鏡頭倒轉使用,在固定的拍攝距離上,能起到微距鏡頭的作用.

⑤也有的相機鏡頭帶有微距裝置.如使用微距變焦鏡頭,可在近距離內聚焦.

加用近攝附件時,因景深短,需要很準確的對焦.

2.為了使花朵突出,可選用簡潔背景.利用自然光或燈光照射在花朵上,把背景處於陰暗處,可拍成黑背景.也可用黑色絲絨或無反光的黑布或黑紙作成黑色背景.如需白色或淺色背景時,也可以選用白牆、天空或白色背景布等.也可使用大光圈,使背景模糊,突出主體.

用彩色片拍攝時,可加用偏振鏡壓低天空的色調,以蘭天作背景.如用黑白片拍攝以天空為背景時,如需灰色背景,需加黃濾光鏡;如需深灰背景時,可加橙色或紅色濾光鏡.

3.為了表現出花朵的質感與纖細的花瓣影紋層次,拍攝時要注意用光與光比問題.一般可利用自然光或燈光造成側光、側逆或逆光效果.同時必須加用輔助燈光或反光板輔助暗處的亮度,縮小光比反差.如陰天時拍攝出的花朵反差小,也可用閃光燈增加反差.

4.利用沖洗條件控制或調整底片反差.可以使用微粒顯影液,也可以使用強力顯影液.可以使用感光超過,顯影不足的方法來降低反差;也可用感光不足,顯影超過的辦法來提高反差.

十.怎樣拍空中照片

拍攝空中照片是指人在一定的空間高度, 拍攝空中景物或從高空俯攝大地.人在高空拍攝時,可以乘坐飛機,也可利用跳傘.但因後者不是一般人所能掌握,所以這裡談的主要是指怎樣從飛機上拍攝照片.

空中拍攝時,需要注意以下幾點:

1.從高空拍攝地面,由於空氣中介質散射的原因,景物的實際亮度比曝光表測得的數值要高.所以拍攝時應按測得數值,縮小半級到一級光圈.拍攝高原白雪與海上目標時,因雪與海水反光很強,也要適當減少曝光量.

2.在空中可隔著機艙玻璃拍攝,但是如果乘坐直升飛機或是開啟機門拍攝時,最好繫上安全腰帶.拍攝時要握緊相機.

3.從空中俯攝大地,距離越近,快門速度越高,距離越遠,快門速度可低些.飛機航速越大,快門速度越高.

4.拍攝機艙內的活動和地面上的室內攝影差不多.在空中拍攝其它飛機時,如果航速不同,快門速度要提高.

5.從飛機上俯攝大地,山峰江河幾乎都在一個平面上,景物缺乏變化.拍攝時,可有意識地選取一些動體,使畫面增添活力.

6.空中拍攝應避免使用順光,因為這種光線平淡,景物表現得像是疊在一起.一般多用側光或側逆光,這種光線能使景物增加立體感和深度感.因為空中蘭紫光很強,地面景物容易呈現一片蘭色調,所以拍攝時,多加用深黃或桔紅濾光鏡,可提高照片層次.

十一.怎樣拍水下照片

拍攝水下照片是指人在水中拍攝水下景物的照片.相機與附件都需加有特殊裝置,以便適應水下活動.

拍攝時要注意以下幾點:

1.在水下拍攝時,相機必需帶有配套的潛水攝影附件,或者有一個簡易的水密罩,把相機裝進去,然後才能入水拍照.

2.水下的光線絕大部分是來自直射的太Sunny,其餘小部分是天空和大氣反射的散射光.所以在太陽當空時,水中光線最強,而當清晨或傍晚,太陽位置很低時,水中光線很弱.陰天或雲遮日時,此時太陽直射光少,天空反射光多,水中光線亮度很低.

3.由於空氣和水的密度不同,它們對光的吸收、反射、折射、散射等現象也不一樣.因而人在水中所看到的景物與在空氣中所看到的有所不同.拍攝時要注意到這一情況.

①在水中看水下物體的距離,要比它的實際距離近.例如一個物體在水下實際距離是4尺遠,而眼睛看起來卻只有三尺.拍攝時,要以眼睛所看到的距離聚焦.

②水中看到的物體的體積比實際物體要大1/3倍.

④在水中,鏡頭的像差加大了.

4.光線在水中被折射時,會產生色散現象,從而會影響膠片的曝光與照片的顏色.水深色光被吸收多,水淺色光被吸收少.另外,水對光譜諸色的吸收情況也不相同,它吸收紅光的比例最大,蘭光最小,其它色光隨光譜而遞減.在更深的水中,光線全被吸收,所以看起來是一片黑暗.隨著水深的增加,人眼睛在水下看到的色彩與物體的實際色彩不同.當人距離被攝體越遠時,鮮豔的顏色成灰蘭色,蘭色調顯得很深.拍攝時要儘量*近被攝物.拍彩色片時還需加用彩色補償濾光鏡.

5.水下拍攝時,要緊握相機,將它儘量*近面罩.在水下活動動作要輕,按快門時最好屏住氣,按快門時動作要慢.拍攝時,最好把手臂支在身體或別的牢固物體上,以保持穩定.

6.水下拍攝時,一般不要從上而下拍攝,因為海底雜亂,很容易與被攝物混為一體.所以拍攝時,通常要游到被攝物的下面,從較低角度拍攝.

7.水中光線不足時,可使用電子閃光燈或特殊水下散光燈.以閃光燈指數計算曝光時,要把光圈開大一級.

十二.怎樣拍高調照片

高調照片畫面上的基調絕大部分是以白和淺灰影調為主,黑灰色影調極少,整個畫面的色調比較簡潔明朗.高調照片分為軟高調和硬高調兩種:軟高調畫面上的影調差距很小,可以細緻地表現被攝物件的層次結構;硬高調的畫面影調很少,幾乎只是用線條勾劃出輪廓.

拍攝時要求:

1.光線要柔和、勻稱,一般多使用順光,這樣可獲得反差平淡的效果.拍攝人像時除頭髮外,臉上光比不要超過1:2.

2.拍攝人像時,被攝者要穿白色或淺色衣服.拍攝自然景物時也要選取淺色調的景物.主體和陪體的色調應儘量接近.

3.背景要選取白色調或淺灰色調.

4.曝光時,要比正確曝光略增加一點.

5.顯影不宜過深,應選擇緩慢性顯影液.

十三.怎樣拍低調照片

調照片畫面的基調,絕大部分是以深灰、淺黑、黑色影調為主,淺色調佔的位置很小.整個畫面的色調比較濃重深沉.低調分軟低調和硬低調兩種:軟低調是以差距較小的暗影調,表現出被攝物件的豐富的層次和質感.硬低調則是以較大的光比,突出表現物件的輪廓.

拍攝時應注意:

1.軟低調的畫面影調低,但影調之間對比不大,它是以接近的影調和細緻的影紋來表現被攝物件的層次和質感.軟低調的光比多控制在1:4之間.硬低調的明暗對比強烈,光比多控制在1:8之間.

2.拍攝低調照片多使用測光或半逆光,要選擇暗背景.

3.拍攝低調人像時,人物服裝的色調要比較深.拍攝低調的自然景物時, 也需要選擇深色調的景物.陪體的色調也要比較深,並且與主體的低調相協調.

4.感光要充足,以保證陰影部分有足夠的層次.顯影時應採用慢性顯影液,可把D76顯影液加二、三倍水沖淡,再把顯影時間適當延長一些.

5.低調照片的整個畫面影調濃重深沉,但其中最好要有白影調.這個白調即使面積很小,但能使整個畫面具有生氣.

十四.怎樣拍電視影象

拍攝電視影像就是從電視機的螢幕上,直接把正在放映的畫面影像拍攝下來.因為國外的電視新聞的影像是透過衛星轉播的,它的傳播速度快,所以在報紙上很多國外的重大新聞照片是從電視上拍攝下來的.

從電視上拍攝照片要注意以下幾點:

1.因為電視螢幕上的影像是由電子束掃描來完成的.為了產生一幅完整的圖象,這束電子要在1/25秒內將此圖象掃描兩次,這就說明了為了紀錄一個全部圖象,不出現快門條紋,相機拍攝時的快門速度要慢於1/25秒.如果快門速度過慢時,畫面會發生變化.所以在大多數情況下,焦點平面快門多使用1/8秒速度,鏡中快門多使用1/15秒速度.

2.拍攝時,要將電視上的影像調整到最大的光亮度和合適的反差.室內要保持黑暗,以免熒光屏表面產生反光.

3.根據熒光屏的明亮度來決定正確的曝光量.

4.彩色電視的色溫大約是9300K.在使用日光型彩色片拍攝時,因電視色溫高,拍攝時要加用琥珀色濾光片,以雷登85或85B比較適宜.如沒有濾光片時,也可轉動電視的調色旋鈕,使畫面偏紅,以達到降低色溫的效果.

十五.怎樣拍玻璃器皿

玻璃器皿不但透明,而且本身還會反射出明亮的耀光.拍攝時要表現出玻璃器皿的這一特點.

拍攝時要注意以下幾點:

1.由於玻璃器皿具有透明或半透明的性質,以及表面光滑容易反光的特點,因此用光時,一般不採用直接照明,而是採用間接照明的方法.可將燈光照射到一些明亮的反光面上,然後再由反光面反向到被攝物體上.也可以把玻璃器皿放在一平面的背景前面,燈光照射背景,以背景柔和的反射光作為照亮玻璃器皿的唯一光源.在這種光線條件下,玻璃沒有反光,玻璃器皿的深暗的輪廓線條和它的透明質感可以表現出來.

2.可任意選用明亮或深色背景.比如用平滑無光澤的黑紙或硬紙板作為深色背景.或者用白色或淺色的無光澤紙作為明亮的背景.

3.拍攝時,不要使相機的影子反映在玻璃器皿上.可以用一塊50釐米見方的黑紙,中間開出像鏡頭大小的一個洞孔,放在相機前,就可以消除影子.

4.拍彩色片時,可用大張顏色紙作背景.紙的上端釘在牆上,紙的下端要在臺子前垂下一尺左右,玻璃器皿放在紙上.光源可放在背景的後面,打出逆光效果.

5.拍攝櫥窗裡的玻璃器皿時,應從室內向窗外拍,利用從室外射入的逆光表現出玻璃器皿透明的質感.

十六.怎樣使用追隨法

拍攝動體時,可以用追隨攝影法.追隨攝影的特點是,拍攝者要隨著動體的運動方向轉動相機,在行進中按動快門.拍攝的結果是,動體清晰,而背景移動模糊,給人以快速運動之感.

採用追隨法要注意以下幾點:

1.要把相機緊*臉部,相機與頭部作為一個整體來轉動.拍攝時,先從取景框裡看好被攝物件的位置,然後,按動體行進的方向,相應轉動相機,待到適當時機時,及時按動快門.

2.按快門時,相機不能停止,必須在轉動中按快門.

3.不要使用太高的快門速度,一般多用1/60秒,有時也可用1/125秒或1/30秒.如使用快門速度過高時,動感不強,追隨效果不明顯;如使用快門速度太慢時,技術上不易掌握,主體容易模糊.

4.使用追隨法拍攝時,一般以選用測光或逆光為好.應選擇深暗色的背景,而且背景最好是有樹、山、房屋或人群等景物.這樣在轉動相機時,背景才能出現模糊的線條.如果背景沒有景物,或是暗黑一片,拍攝時即使轉動相機,也不會出現模糊效果.

5.追隨攝影主要用於表現動體的"動態"和"速度"有下面幾種追隨法:

①平行追隨.相機與動體的行進方向成90°.拍攝時,相機平行追隨動體.

②縱向追隨.當動體縱向運動時,相機隨之縱向追隨.如小孩向上盪鞦韆,相機向上轉動.

④圓形追隨.當動體圓形轉動時,相機圓形追隨.

⑤斜向追隨.當動體由高處下降時,相機可斜向追隨.

⑥變焦追隨.拍攝者在面對迎面而來的動體時,利用變焦鏡頭,在變焦中追隨拍攝.這時動體的四周會出現放射線條,有迸出的效果,動感很強.拍攝的要領是:當把動體對焦清楚後,隨動體向前移動的方向,從遠向近拉鏡頭,即從短焦距往長焦距拉動.如動體向後移動時,也可從近向遠拉鏡頭,也即從長焦往短焦拉.變焦追隨時,用左手拉動焦距,右手按動快門,在拉動焦距中按快門.背景要選擇有景物的地方,這樣才能在變焦時,出現迸發式的線條.拍攝時,因動體迎面而來,所以要特別注意安全問題.拍攝前要選擇安全拍攝點,以免被動體撞傷.拍攝遠距離快速動體時,需要用望遠變焦鏡頭,可把相機固定在三腳架上,用慢速度在長時間曝光過程中進行變焦拍攝.

數碼攝影入門之一 首先要清晰

什麼叫清晰，這是不是一個絕對的概念，因為我們的要求不同，我們對清晰的概念也是不一樣的。這裡聯絡到3個概念，即對焦精度、景深選擇和抖動。對焦精度，現在的dc都AF了沒有什麼可以說的，除非你要拍的主體不在相機的對焦範圍裡，或者現場極度昏暗，AF還是可以保證質量的。除非你有更高的要求，比如獲得超焦距等等，這些是高階手法，應該在無忌裡討論這裡不討論。

其次是景深，說道景深就需要給出另一個概念：彌散圓，名詞解釋：彌散圓：彌散圓. 在焦點前後，光線不能匯聚到一個點，點的影象變成模糊的擴大的圓形光斑，這個光斑的外圈就叫做彌散圓。顯然，當彌散圓的尺寸小到一定程度後，人眼將認為其是一個不可分辯的一個點。這時我們就會覺得在焦段前後一段距離裡所有的像都是清晰的。這就產生了“景深”。景深內的彌散圓稱為就稱為容許彌散圓可見容許彌散圓的概念是一個隨著人觀察分辯力的變化變化的，景深是隨彌散圓的可接受程度在變化。

最後是抖動,持穩相機，我現在可以達到：相對135的50mm焦距下，手持1/4秒可能在LCD上看不出抖，手持1/30放大到7寸內看不出抖，手持1/125秒放大到A3幅面肯定看不出抖。正確的手持方法是用相機的眼平取景器，這時你的左手托住相機左肘緊緊的支撐在肋部形成一個3角，右手持握把手，右肘也緊緊的支撐在肋部也是一個3 角，同時2支手臂也自然形成一個3角，有點物理知識的人應該已經感受到它的穩定了。手部動作：拇指控制多功能撥盤，食指輕輕放在快門上，調勻呼吸，就像扣動槍機，做到“有意瞄準，無意擊發”此時高手已經達到人機合一的境界，十步一擊，一擊必殺！當然，絕對不抖是不可能，即使使用捷信，至少它還有按固有頻率出現的震動吧，就看大家的要求了。

數碼攝影入門之二 準確的曝光

曝光的定義，如果予以科學的解釋的話，即是：光線的強度乘以光線所作用的時間。定義中的“光線的強度”，是指CCD受光線照射的強度，即照度（以I代表照度，單位是勒克司）。定義中的“光線所作用的時間”， 是指感光片受愛線照射的時間，即曝光時間（以T代表曝光時間，單位是秒）。 曝光量的計算單位是勒克司·秒。以E代表曝光量，即可得到曝光公式如下：E（曝光量）＝I（照度）×T（曝光時間）

依據這一公式，若要取得一定量的曝光量，則光強度愈大，曝光時間愈短；光強度愈小，曝光時間愈長。如果光的強度增加一倍，曝光時間就需減少一半，假如光強度為2，時間為4，曝光量則為8；如果光強度為4，時間為2， 曝光量仍為8。

等量曝光

我們清楚地瞭解這樣一個淺顯的道理：開戾得較大的光圈要比收縮得較小的光圈能讓較多的光線透過鏡頭到達膠片上，較低的快門速度要比較高的快門速度能讓光線較長時間地停留在CCD上。由此可以演變為以下情況：光圈f/1.8與快門速度1/500秒相組合，和光圈f/4與快門速度1/100秒相組合， 所獲得的曝光效果是一樣的。它們又和中級光圈f/8與中等快門速度1/25 秒相組合所獲得的曝光效果是一致的。這就叫作"等量曝光"。

上述三組曝光組合的曝光量是相等的，體現在底片上的密度是一致的，體現在CCD上的影調層次、色調還原與再現是一致的。但是它們三者之間在畫面效果上存在著兩個重要差別：一是由於光圈的大小形成了不同的景深；二是由於快門速度的高低構成動體影像的不同清晰程度。

由等量曝光的原理使我們知道，不同曝光組合的等量曝光，可以獲得底片密度相同的曝光效果。然而，以攝影實踐中，應該根據拍攝題材和被攝物件的不同，在可以產生相同密度的若干曝光組合中，選擇最佳的一組曝光組合，來表現所拍攝的主題。這就是選擇曝光的概念。

那些富有經驗的攝影家，從攝影的理論和實踐經驗中得知，儘管每組快門和光圈均能產生等量的曝光效果，而畫面中景深與動體清晰程度卻大不相同。具體採用哪一種曝光組合，必須認真考慮。是用較小的光圈去獲取較深遠的景物清晰範圍呢？還是用較高的快門速度去抓取被攝動體的“凝固影像”？或是用極短的景深使背景虛化以突出主體？還是以較慢的快門速度增強動體的動感？等等。這一切都需要攝影者動腦筋來思考並加以選擇，這決不是那些“自動相機”所能解決的，因為 “自動相機”並無思維能力。具有形象思維能力的人可以得心應手地操作照相機去完成自己的構思，這或許就是相機的“自動曝光”與人的主動“選擇曝光”的區別所在。

什麼叫準確曝光。正確曝光的含義簡單說來應該是：在適當的時間裡讓CCD受到適當的光量照射。

說到曝光不得不先說說亞當斯的區域曝光。風光攝影的泰斗美國攝影家A.Adams對攝影界最大的貢獻之一就是創立了“區域曝光”的概念。不說了其實我自己也沒有全部理解，裡面的理論足可以寫一本書了。但現在我的拍攝都是建立在這部分的理解上。我們為什麼可以看到多變的影象幾何結構？學過素描的朋友會很容易理解。圖片無非是從白亮的高光到色彩飽和的中灰到全黑的暗部的連續的過渡。這種過渡讓我們分辨出物體的輪廓。

最傳統的拍攝手法在數碼領域依然是最有效的。當你看到一個畫面你想要表現什麼，也就說你想要它體現最飽和的色彩和最豐富的細節，就對準它點測，然後按照測試值曝光，出來的片子一般就不會讓你失望。當然你如果希望其他部分也體現出一點細節，你就必須使用反光板、吸光板來使這些地方控制到你的CCD的寬容度的範圍內，或者變換角度和等待光線的變化來減小光比。反之也一樣，你如果希望某部位出現純黑、純白，那就讓這些部位偏離曝光值5檔以上，就可以看到你想看到的東西。明白點測和手動對一臺相機的重要了吧。

當然實際的拍攝沒有這麼簡單。特別使紀實類的片子。你要限制光線，同時光線也在限制你，除非室內靜物，完美的光線可遇不可求。但機會往往稍縱即逝。這時，經驗變得很關鍵。包圍曝光是一個有效的手段。但不是萬能，至少包圍測光不能改變客觀光比。布勒松語“你得不停的改變角度”角度的改變不單單是為了改變構圖，往往更多的是在改善光線對你的限制。可以利用的東西太多，比如水面的反光，白色的牆壁等等包括許多不可預見的情況，比如薄雲可以使Sunny變柔。

數碼攝影入門之三 黃金分割

構圖一詞是英語COMPOSITION的譯音，為造型藝術的術語。在《辭海》中，談到“構圖”為藝術家為了表現作品的主題思想和美感效果，在一定的空間，安排和處理人、物的關係和位置，把個別或區域性的形象組成藝術的整體。在中國傳統繪畫中稱為“章法”或“佈局”。

首先說構圖裡的分佈和造型，這裡不得不提到2個名詞：九宮格和趣味中心

說九宮格前先說著名的黃金分割

自從古希臘人發現黃金分割以來這種比例就被認為是美學的最佳比例而得到廣泛的應用。

其實黃金分割是造型藝術中的一種分割法則。亦稱黃金分割率，簡稱黃金率。它的分割方法為,將某直線段分為兩部分,使一部分的平方等於另一部分與全體之積，或使一部分對全體之比等於另一部分對這一部分之比。即：在直線段AB上以點C分割,使(AC)2＝CB×AB,或使AC∶AB＝CB∶AC。

實踐證明,它的比值約為1.618∶1或1∶0.618，被稱為黃金比。黃金比最早是由古代希臘人發現的，直到19世紀被歐洲人認為是最美、最諧調的比例。黃金比廣泛用於造型藝術中，具有美學價值，尤其在工藝美術和工業設計的長和寬的比例(如書籍開本)設計中容易引起美感，故稱為黃金分割。20世紀中，法國建築師Le科布西埃發現黃金比具有數列的性質。他將其與人體尺寸相結合，提出黃金基準尺方案，並視之為現代建築美的尺度。法國還產生了冠名為黃金分割畫派的立體主義畫家集團，專注於形體的比例。

在實際運用中，黃金比多隻採用近似值。最簡單的方法是按照數列2、3、5、8、13、21……得出2:3、3、5、5∶8、8∶13、13∶21等比值作為近似值。這種分割方法亦用於優選法。

再說說九宮格，九宮格的源頭可是我們華人發明的一種構圖模式，但巧的是它與黃金分割有著驚人的理論聯絡！大家們把畫面的上下左右用黃金分割來做出4條線，我們驚奇的發現這就是中國古人所說的九宮格！

人們發現在九宮格的4條線交匯的4個點是人們的視覺最敏感的地方，在國外的攝影理論裡把這4個點稱為“趣味中心”。顧名思義，被反覆證明的是當被攝主體處於或釋出在這4個點附近最容易得到“眼球”:)

數碼攝影入門之四 對稱平衡呼應

在中國傳統繪畫中把構圖結構稱為“章法”或“佈局”，“展紙作畫章法第一”。位置經營如同圍棋，下子格格皆可落，切勿亂迷。素紙也可處下落墨，切記不可胡亂抒筆。棋有棋路，畫有畫理，一筆走失如棋敗局。古人將章法（構圖）比作下棋，攝影變如此，也要有一定的章法與佈局，置陣佈勢。黑格爾在《美學》中說過，“藝術家不應該先把雕刻作品完全雕好，然後再考慮把它擺在什麼地方，而是在構思時就要聯絡到一定的外在世界和它的空間形式及地方部位”。

1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建築物、電線杆等與地面平行或垂直的物體為參照物，儘量讓畫面在觀景器內保持平衡。

2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色平衡（下圖），所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

3、前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無雲顯得單調時，用下垂的枝葉置於上方，彌補畫面不足之處；有時畫面下方壓不住，上重下輕的時候，可用山石、欄杆做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人們一種朦朧美的感覺。

4、空白。它是溝通畫面上各物件之間的聯絡，組織它們之間相互關係的紐帶。空白在畫面上的作用，如同標點符號在文章中的作用一樣，能幫助作者表達感情色彩。畫面上留有一定的空白是突出主體的需要。要使具有視覺的衝擊力，就要在它的周圍留有一定的空白。這可以說是造型藝術的一種規律。人們對物體的欣賞是需要空間的。精美的藝術品，如果將它置於一堆雜亂的物體中很難欣賞到它的美，只有在它周圍留有一定的空間，它才會放出它的藝術光芒。一幅畫面如被實體塞滿，就會給人壓抑的感覺，畫面上空白留得恰當，才會使人的視覺有迴旋的餘地。“畫留三分空，生氣隨之發。”就是這個道理。

現實生活中，一切穩定的物體都有均衡的形式：桌子四條腿是穩固的；蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺；挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便；勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：

a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱佈局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關係。

b、虛實呼應式佈局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光裡比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空裡最好應該有一片雲。

對比和反差也是常用的平衡手法，記得有一幅名作是一隻白胖的白人的手握著一個非洲饑民小孩的手（在網上我找不到這副pp，只能讓大家想象了）震撼著每個人的心靈。大小對比的效果，為了充分表現pp的內容，使觀眾對主體形象有鮮明印象，往往需要採用大與小，長與短等對比手法來加以表現。

數碼攝影入門之五 線條與三角

人們在構圖中還經常採用一種“定向線簇”，它常常能收到“光芒四射”的效果。在大多數情形下，它把觀眾的視線引向主體，其完整的效果形成了一種從主體沿著直線向外放射的氣氛。這是一種達到形象化效果的簡易方法。 攝影構圖的另一基本技巧，是運用能將觀眾帶入畫面的“內引線條”。雖然內引線條有許多複雜的形式，但最易於識別和最易於獲得成功的是C形、S形及富於透視感的斜線。

“C形線條也是一種有效的內引線條，但拍攝時須注意透視線條不得從任何一個底角弓I入。一般而論，內引線條不得從任何一角開始，而要從底邊中心略偏一處的某測開始。”

至於S形線條，也有人稱之為“形體線條”。這是霍加思最先作為一種優美的構圖線條提出的。因為它來自婦女的優美身段：一種稍稍拉長的“S”形。作為——種常用的構圖線條，它確實能給人以深刻的印象。

S形線條的魅力,在利用線條進行構圖時，有一點須引起注意，即畫面中的直線，特別是和邊框平行的直線，不能毫不間斷地從畫面的一邊伸向另一邊。否則，很容易出現下列的情形：原來的意圖是隻想拍一張照片，而結果卻好像是兩張互不相關的底片印到了一張相紙上。這個問題在拍攝自然景物時，例如在地平線居中，天空和地面各佔一半畫面的情況下最容易發生。如仍糾正這種毛病?在美國攝影家B·克萊門茨和D. 羅森、菲爾德合著的《攝影構圖學》一書中指出，只要使“這種直線的延續性中斷，而且使某一部分畫面的圖形伸進另一部分畫面，照片的整體感就會牢固地建立起來”。

對角線的構圖是一種導向性很強的畫面，使用這種構圖往往是作者希望把讀者的目光明顯的導向某事物，或表現線條本身的魅力，因為大家都知道矩形畫面裡最長的線條就是對角線。還有一個常用情況就是當2個趣味中心不明顯但需要產生某種聯絡的時候，作者也需要一種形式來關聯他們。看圖，是體現橋樑宏偉的名片，閃光的橋樑主體橫跨2個角似乎要跨出畫面的外面。

前文裡提到的留空白，常見的留空白往往是一個幾何體，而幾何體裡最簡單，最善於表達情感的非3角形莫屬，正3角形往往表達一種穩定的情緒，多用在建築，成年男子，成功人士等場合。這裡如果有年紀大一點的人可能還記得當年的課本里有一幅描寫大慶勞模王進喜的圖片就是使用里正三角的構圖，表現主體的剛毅和力量。

非穩定的三角構圖，可以活潑畫面，多用在多變的女人身上，下圖就是一個範例。當然也有用這種構圖來渲染一種不穩定的、煩躁的情緒，但我沒有找到合適的圖片示範。

數碼攝影入門之六 名家名言

有些人或許對構圖有天賦。不過，根據美國攝影家維利·奎克的看法，幾乎所有的人都能夠透過應用一些基本法則，達到具有相當水平的攝影構圖能力。為此，他提出了一些簡單的方法。他認為，依據這些方法，任何人都能在短時間內學會拍出較好的照片。

維利·奎克指出，攝影者最易犯的錯誤是拍攝點取得過高，與被攝體離得太遠，致使畫面出現各種各樣與拍攝目的毫無關係的東西。

他說：“請記住，畫家是 把東西畫進畫面，而攝影者則是從畫面去掉一些東西。” 他說：“一張照片應該只有一個趣味中心，畫面上不能有無用的東西。如果你對某個物體是否有助於畫面抱有懷疑，你就應儘可能地把它放棄掉。” 這裡就是人們常說的攝影是“減法的藝術”

奎克認為：“這並不是說，趣味中心非得準確地置於交叉點上不可。正因為如此，實際上趣味中心常出現在交叉點附近。”

奎克指出：“每一幅照片都應保持一定的平衡。這就是說，對主要被攝體的安排，不能使畫、面出現向分量大的一邊傾倒。但平衡並不意味著將兩個同樣大小和同等形狀的東西置於對稱的位置。這裡的關係，只要你看一下在玩蹺蹺板的孩子就知道了。蹺蹺板兩邊的孩子，小些的一個必定坐在離中央遠些的地方，而大的孩子肯定坐在靠近中央的地方。”

奎克認為：“把突出的線條安排，指向趣味中心，是拍攝一幅悅目照片的另一個要素。這些線條被稱為主導線，有效地利用主導線，可以創造出驚人的照片。把主導線安排成對角線，會產生有力的動感。

“線條常常在照片中提供一個邊框。這可以透過選擇視點來進行，例如在樹下透過樹枝框住畫面上的被攝主體。此時通常使用小光圈，以使整幅照片清晰。這樣做，也有可能使邊框過於突出，但安排適當，會得到好照片。

“在一幅照片中，地平線的位置會給人以強烈的印象。拍攝時，地平線要儘量避免處在照片的等比線上，因為這樣做會把照片均分為兩半，給人以呆板的感覺。

地平線處在畫面下方，會給人以寧靜的感覺，而處於上方，給人的感覺則是活潑、有力的。 “此外，橫幅畫面可以產生安寧、平靜的感覺，而豎直畫面則會產生動態效果。”

奎克認為，以上方法如果運用得好，你的照片將會出現明顯的改觀，而且隨著時間的推移，你很快就會學會鑑賞構圖，從而為你增添攝影的樂趣。 達柯認為，有時“如果線條與視覺產生了共鳴，一簇線條本身就能成為一個主體”。美國攝影家L．小雅各希斯認為：“構圖是從攝影者的心靈的眼睛做起的。構圖的過程也被稱為‘預見’，就是在未拍攝某一物體之前或正在拍攝的時候，就能在腦海中形成一個影象或印象。透過經常析自己和別人的作品的構圖，就會使自己的這種預見本領更加嫻熟，變成一種本能。”這就是我常說的用腦子拍照。

奧地利攝影家伊涅斯特·哈斯對此也有同感，對於構圖，他己達到手中無劍，劍在心中的境界，他認為、“構圖在於平衡，每個人對平衡的處理都各有不同。”正如同武功達到最高境界時，已沒有招式名稱，只憑自己的功力去化解。他認為： “你越能忘記你的器材，就越能集中你的題材和構圖，這時相機只是你眼睛的延續，再沒有其他意義。” 小雅各布斯還認為：“構圖的最基本的因素是線條、形式、質感以及這些因素之間的空間。當然色彩同樣也是不可忽略的因素。會聚的線條一般能說明透視關係，但並不是所有的照片都非要表現出透視的深度不可。許多傑出的作品都是平面圖案。在取景器中的某個景物或人物的肖像，都是根據攝影者個人的感受進行安排的。就是所謂攝影裡所有的控制是服務於你想表達的情緒。

“在大多數情況下，每幅照片中都有一個或一組形狀或形式起主導作用，而照片中的色彩、體積、位置和其他形狀等，都是為主導因素服務的。……構圖中的對比，是指大與小、明與暗、近與遠、主動與被動、平滑與粗糙、色彩的濃豔與輕淡等等的對比。要多利用這些相互對立的因素，透過它門使主體影響整個構圖。例如，恰當地利用對比法則，照片就會具有強大的魅力。”

攝影家瓦爾特·德·格魯伊特對攝影構圖作闡述。他認為：“每一種構圖都是以排列次序為基礎的，就像我們從哥士達心理學和資訊學原理中所瞭解到的那樣，構圖可以用多種方法獲得。它產生於相似事物的組合以及對相反事物的強調。排列次序並不是千篇一律的，形態和色彩的疏密和對比也會產生排列次序。排列次序是以一種美學上的均衡為基礎的，而均衡則從複雜、矛盾和動態之中造就和諧。”

他說：“任何人，只要懂得把照片分成單個的構圖成分，藉以得出它在美學上的一致性和合理性來審查照片的具體效果，就都會成功地創作出好的作品。" "要獲得令人滿意的照片構圖，須經常分析照片。”

數碼攝影入門之七 用光的藝術

光的強度

強度描述的是光線的強弱程度，各種光源所發出的光線都有一定的強度。強而直接的光會造成明顯的陰影，並且清楚呈現出物體的輪廓，所以常用來勾勒物體輪廓；強光也可增加被拍攝主體的明暗、色彩對比。弱而散的光可以減弱被拍攝主體的明暗對比，使物體表面看來平滑細緻。

對於攝像的照明，在影室內，強光源常常要作為主光來使用，是拍攝照明的主要來源。而弱光源要作為輔助光來使用，它可以減弱主光所造成的強烈陰影，同時不至於投射出多餘的影子。但是光線過強，往往收不到很好的效果，因為強光下形成的陰影會過於誇張，光影效果不自然。

拍攝時，如果光線過強，可以透過加裝漫射屏或反射板等方法，來削弱光線的強度。和強光相比，散光的光影效果較為柔和自然。可以使主體受光面均勻，反差適中，受光源的方向性侷限小。另外還有一種光線就是所謂“漫射光”陰天裡的那種沒有明顯方向性的光線就是所謂漫射光。漫射光不像前面提到的那2種光源，它幾乎是沒有陰影的，著名攝影家佈列松就是駕馭漫射光的高手。

數碼攝影入門之八 光照度強弱

光照度，即通常所說得勒克司度（lux），表示被攝主體表面單位面積上受到的光通量。1勒克司相當於1流明/平方米，即被攝主體每平方米的面積上，受距離一米、發光強度為1燭光的光源，垂直照射的光通量。光照度是衡量拍攝環境的一個重要指標。

夏天中午Sunny最強的時候，室外光照度可達到100000 lux以上，很容易形成明顯的陰影，這並不一定是一個很理想的拍攝環境。而大多數室內照度都在 300lux以下。照度不但同光源的發光強度有關，而且和光源到被攝主體的距離也有關。一般情況下，當被攝主體到光源的距離不變時，被攝主體的照度與光源的發光強度成正比；相反，當光源的發光強度不變，但與被攝主體距離發生變化時，被攝體上的照度大致與距離的平方成反比。使用閃燈時的光圈變化就是根據這個原則來的。還有一個法則就是：當一個光源照射於前後兩個主體上時，光源越近，那麼這兩個主體獲得的照度差異越大；光源越遠，這兩個主體接受到的照度越接近。這樣的變化在上期的“構圖”裡得到了運用不同的反差，會造成非常強烈的視覺衝擊。

說到這裡我希望大家不要和上期說的概念做混淆，上期說的是光的方向性，照度是指強度。2者有相當的聯絡，但，是不同的。強光更加容易得到方向性，可是如果假如滿屋這個方向都是5w lux的強光拍出來的pp 也是沒有方向的用光。又比如在微距的環閃下所有的影子都被“消滅”此時又何來的方向？相反，窗邊的肖像，不要看室內的照度相當弱，但是方向性極強，常常用於刻畫成年人的穩重和矜持等。

所有的光都具有方向性，這個概念容易理解。根據光源與被攝主體和攝像機水平方向的相對位置，可以將光線分為順光、逆光、側光三種基本的型別；而根據三者縱向的相對位置，又可分為頂光、俯射光、平射光及仰射光四種光線……

數碼攝影入門之九 光的方向

現在就光的方向做具體的分類。所有的光都具有方向性，這個概念容易理解。根據光源與被攝主體和攝像機水平方向的相對位置，可以將光線分為順光、逆光、側光三種基本的型別；而根據三者縱向的相對位置，又可分為頂光、俯射光、平射光及仰射光四種光線。

1、順光

相機與光源在同一方向上，正對著被攝主體，使其朝向鏡頭的面容易得到足夠的光線，可以使拍攝物體更加清晰。根據光線的角度不同，順光又可分為正順光和側順光兩種。

正順光就是順著鏡頭的方向直接照射到被攝主體上的光線。如果光源與相機處在相同的高度，那麼，面向攝像機鏡頭的部分全部能接受到光線，使其沒有一點陰影。使用這樣的光線拍攝出來的影像，主體對比度會降低，像平面圖一樣缺乏立體感。在這樣的光線下拍攝，其效果往往並不理想，會使被攝主體失去原有的明暗層次。這裡就不給圖了，絕大多數的機載閃燈照明下的照片就是這種光線。

而側順光就是光線從相機的左邊或右邊側面射向被攝主體。在進行拍攝時，側順光是使用單光源攝像較理想的光線。多數情況下一般用25°～45°側順光來進行照明，即相機與被攝主體之間的連線，和光源與被攝主體之間的連線形成的夾角為25°～45°。此時面對相機的被攝主體部分受光，出現了部分投影。這樣能更好地表現出人物的面部表情和面板質感。既保證了被攝主體的亮度，又可以使其明暗對比得當，有了立體感。臺灣影樓那種很“靚”的照片大多是這種光線。

2、側光

側光的光源是在相機與被攝主體形成的直線的側面，從側方照射向到被攝主體上的光線。此時被攝主體正面一半受光線的照射，影子修長，投影明顯，立體感很強，對建築物的雄偉高大很有表現力。但由於明暗對比強烈，不適合表現主體細膩質感的一面。不過許多情況下這種測光可以很好的表現粗糙表面的質感。

3、頂光、俯射光、仰射光

頂光通常是要描出人或物上半部的輪廓，和背景隔離開來。但光線從上方照射在主體的頂部，會使景物平面化，缺乏層次，色彩還效果也差，這種光線很少運用。尤其是在那些“到此一遊”的人像片裡，正午的照射光線往往會使人物的鼻子下方和眼袋下面出現極重的陰影，非常難看，所以需要表面這種情況的出現。當然特殊情況下頂光運用的好也有成功的範例。

俯射光是這三種光當中使用最多的一種。一般的照明在處理主光時，通常是把光源安排在稍微高於主體、和地面成30°～45°角的位置。這樣的光線，不但可以使主體正面得到足夠的光照，也有了立體感，而形成的陰影也不會過於明顯。不過這種光線很少單獨使用，大多是在影棚裡與其他輔助光混合使用，如與側順光位配合等，會產生很好的效果。還是不給圖，大家把自己的婚紗拿出來裡面就有不少是廣泛使用的，我的圖片就不貼了，避免麻煩。

仰射光又叫底光、腳光，也是一種不多見的打光法。將光源置於主體之下向上照射，會製造一種陰森恐怖的效果。一般電影中使用較多，為了刻畫反面人物的陰險可憎，往往會使用很硬的底光。這就不給圖了，想要看效果的朋友可以在晚上面對鏡子用手電從自己的下巴向上照看看效果。不要用這種方法來嚇mm喲！不道德的。

攝影中的逆光我個人認為是最俱表現力的一種光線，但使用上最複雜，難度也最高。

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第九課:數碼相片後期處理

有句話說拍得好不如PS的好!作為一個真正想提高攝影技術的人,堅決不能為了炫耀而去PS出一些讓人驚歎的相片來,只有自己拍的才有實際意義,也才能幫助你可以成為一名合格的攝影師.不要漠視後期處理,相片剛拍出來的總會有些遺憾,這時就需要你用相關軟體(photoshop等)處理下,不過超過底限喔!

第十課:DC的日常維護和保養

我有一個勸告:相機不要輕易借給別人!特別是那些不把東西當東西的人!

請千萬以及一定不要拿紙巾,眼鏡布等纖維製作的東西去擦拭鏡頭!

請用專業的鏡頭紙或打磨的專用布,並且還不要太用力,要必須輕輕地拭去鏡頭上的灰塵及油汙!鏡頭是脆弱的,不管你多麼小心,擦多了都會損壞它,所以少量的灰塵可以暫時不去理它,切記!

認真呵護你的相機 牢記相機的保養要則 :

大多數數碼相機使用者都忽略了說明書上註明的“數碼相機是一種精巧、易損壞的光學裝置”。幾乎沒有人會閱讀說明書後面的使用說明，警告使用者不要在雨天、煙霧、結凍的天氣裡或爆炸空氣中使用相機。數碼相機廠商都非常希望使用者能在一種理想環境下使用數碼相機，不要太熱，也不要太冷，更不能掉落在堅硬表面上。

本文要講述的就是如何在拍攝精彩照片的同時保護好你的相機。 在你外出度假或出門散步之前，帶好備用電池和數碼儲存卡，因為說不定什麼時候你會碰到一個絕好的拍攝機會。把備用電池放在家裡或鎖在汽車裡是很不好的習慣。許多攝影師都買了鑰匙鏈夾子，把儲存卡放進去，然後繫到相機帶上。

數碼相機裝上膠片和充足電的電池就能進行拍照，但除此之外，它還需要保養，保養的形式多種多樣。 把相機放在包裡，首先，你需要一個結實、好用的攝影包來裝相機、數碼儲存卡、電池套件，再奢侈一些還需要輔助鏡頭或小型行動式三角架。 攝影包的領先廠商如Tamrac、Lowepro和Domke使用高質量的原材料，更好的防震保護和極佳的揹帶和金屬硬體。這些裝置都已減小了尺寸，更適合於放置數碼相機。如果你想購買新款攝影包，最好找稍大一點的。如果你買的攝影包在每次取東西的時候，都要把裡面的東西全部拿出來，那你肯定不會喜歡，因為這樣的話會錯過許多很好的拍攝機會，而且也煩人。要買攝影包的時候最好把相機和附件帶上，看一看哪種攝影包最適合你。 如何背挎包也非常講究。調整好攝影包上的帶子，不要使相機離你的身體太遠，否則它會從你的身上彈起，碰到別人或撞到其他物體。最理想的辦法是，攝影包掛得稍高一些，這樣你手臂可以防止它受碰撞，而且還可以防小偷。

保持相機乾淨

鏡頭上的汙漬會嚴重降低影象質量，出現斑點或減弱影象對比度。而手指碰到鏡頭，這是不可避免的，灰塵和沙礫也會落到光學裝置上。 這就是我們為什麼需要對相機進行清洗的原因。清洗工具非常簡單：鏡頭紙或是帶有纖維布的精細工具、鏡頭刷和清洗套裝。千萬別用硬紙、紙巾或餐巾紙來清洗鏡頭。這些產品都包含有剮擦性的木質紙漿，會嚴重損害相機鏡頭上的易碎塗層。清洗紙不使用時，把微纖維清洗布放在原容器裡，以保持乾淨。微纖維布非常耐洗，可定期與衣服一起洗。儘量不要使用棉織T恤衫或其他纖維，因為粗礫可能會滲進去。 清除鏡頭上塵土的另外一個辦法就是經常使用鏡頭。如果你的相機有一個鏡頭蓋，可以用一根帶子、橡皮帶或“鏡頭固定”裝置將它固定在相機機身上。

冷熱天氣也會影響相機。如果相機原來在空調房間，而後馬上放在一個較熱、潮溼的環境下，鏡頭和取景器上都會有霧點出現。這時需要用合適的薄紙或布來清洗。如果你帶著相機從寒冷、乾燥的室外進入室內，最好先把相機放在包裡面預熱一下，然後再拿出放在屋子裡。並且要小心鏡頭，看它是不是“出汗”了，如果出汗了要立即擦乾淨。

專業攝影人士的一條建議非常簡便，也許你會不相信：隨身帶一個塑膠拉鍊鎖袋子。在非常潮溼或塵土的氣候裡，你可以在側面挖一個小洞剛好放得下相機鏡頭然後把相機放在袋子裡，不讓霧氣、溼氣和塵土進入，會延長它的壽命。 最後，不要把相機放進溼度較高的汽車後坐，汽車內部就像火爐一樣，會使塑膠變形，電線受損。

一·工欲善其事必先利其器·寫在錄課之前的話

受眾

首先要明白自己的受眾群體是誰。考慮兩點：分類和研究。

可以簡單的分為兩類，一是已有群體（比如公辦學校的老師/機構的老師），可以把微課作為課堂內容深化或者補充直接下發到同學中。二是社會群體，這個時候就需要考慮課程投放的平臺了。

研究，說白了就是“投其所好”“寓教於樂”。這裡要注意的是，不能譁眾取寵，為了讓學生喜歡而喜歡，不要忘記“傳道授業解惑”這個原則。否則你跟抖音上的妖豔賤貨沒區別了。這份“堅守”要有。

tips（記下你的靈感）：

內容

知識點類：作為課堂內容的補充。比如：英語某一個語法知識點。適合長期課

tips（記下你的靈感）：

科普拓展類：作為課程內容的補充。比如：英國曆史。長短皆可。

tips（記下你的靈感）：

專案類：可以是幾期課程講述一個專案。比如：如何用英語描述一張圖片？適合短期課。

tips（記下你的靈感）：

平臺

錄屏

錄聲音

錄課件

錄臉

關於這些的選擇，知乎和網上都有很多，就不一一贅述了，注意一點：不同的課程需要有不同的呈現方式。如語音朗誦，就不要錄臉了吧。

硬體

手機

耳機

麥克風：推薦領夾式麥克風，淘寶百元左右。音質大不同。

電腦

二·如何建立系列微課？

靈感

做自己熟悉或者有極大熱情的領域。任何知識都有綻放光芒吸引人的地方，只要努力去尋找。

向權威學習。國內和國外的各大平臺都需要了解

及時記錄靈感。這點很重要：關鍵詞的提取和整理。圍繞所教授的科目建立一套“關鍵詞系統”

如：中學資訊科學

何為資訊/資訊科技/資訊發展趣聞/計算機知名企業和人物/好玩的app/又可以學習又可以玩的app/燒腦的遊戲/日常辦公軟體/資訊保安/如何建立自己的網站/app

這以上的關鍵詞均適合做“專案類”課程。因為我沒有花時間在此所以只能舉例這麼多

如：英語

語法課/從歷史上的今天學英語（百度可搜文稿，大家可參考）

這兩個適合做“拓展類”長期課程

4.記錄下英文關鍵詞。我這麼和你說吧，國內的前沿資訊，很多都是”借鑑“國外的，牆外開花牆內香。至於翻譯，現在很多瀏覽器帶網頁翻譯，效果很好。

5.趁手的APP可以幫你很多：1.手機備忘錄 2.幕布

這是 “積累”

tips（記下你的靈感）：

內容

內容選材：

一定要找到合適的選材地，這裡不鼓勵抄襲，可以借鑑各家所長，或者把原來的文稿變成音影片。但一定是不推薦新手做原創的，一者費時間，二者無體系，三者資訊發達的今天你苦思冥想出來的也許人家早就有了。所以不要閉門造車。騰轉挪移並不可恥，畢竟你在分享知識，需要有版權的，備註一下來源和侵刪。這是一個自我的”學習“階段。

內容設計

不同於課堂，時間的限制使得微課沒有複習這個環節。結尾處可以以問題結束，以保留興趣和懸念。

tips（記下你的靈感）：

模板

有了內容，就一定要設計好模板和框架，文字和圖片的排版要有規矩。這樣方便存檔和使用。（可以百度：從歷史上的今天學英語，參考我的原始文稿的排版）

tips（記下你的靈感）：

時間

要控制時間，畢竟這個還不是主業，不要把它變成自己的負擔。

更新時間：一三五更新是個好的選擇，也是比較高產。週末更新的效果不如週一更新。根據自己的時間掌控能力。

製作時間：其實有了模板和資源選材地址後，製作時間可以大大縮短。《從歷史上的今天學英語》這個欄目的製作時間，20分鐘以內。

錄製時間：《從歷史上的今天學英語》這個欄目，每期時長5-10分鐘，錄製時間30分鐘以內。

tips（記下你的靈感）：

技巧

語音語調

語速

語氣詞的使用

情緒的把控

這幾點大家自己琢磨，要聽自己的課，反思進步。練習發聲的小課可以學一下，嗶哩嗶哩上有很多。沒必要花錢學，你在荔枝上花200的課不見得比嗶哩嗶哩上的好。

tips（記下你的靈感）：

堅持

凡事都會有瓶頸期，比如錄製了微課，收聽量卻個位數。辛辛苦苦找資源，評論卻尖酸刻薄。本職工作日益忙碌。這都會成為阻礙你堅持的原因，遇到這個情況，不妨試試從”這是我自我的成長“這個角度考慮下，也許，哪一天你就火了呢？也許哪一天你因為分享知識而改變了一個人呢？

這是“分享”。

我覺得多專業的裝置都比不上老師的用心！現在這些直播的裝置完全夠我們錄課用了，後期的剪輯，用快影這些應該也可以完成吧

這個問題很有現實意義。經歷疫情，線上教學已呈不可逆的趨勢向前發展。即使疫情解除，線上課程也不會簡單重複地回到從前。

我沒有錄網課的經驗，但對攝影攝像有起碼的瞭解。

錄課的老師如果瞭解一些攝影攝像的常識，對錄製工作會有極大的幫助。

兩種情況：

一、線下錄線上播。這種情況下，錄課的老師是被動的，因為專業服務會幫老師解決大部分問題。老師只需要關注自己的鏡頭感覺就行。這裡需要了解的是鏡頭語言。鏡頭語言和現實不一樣。鏡頭不是人的眼睛，它會讓人變形。打個通俗的比方，透過鏡頭拍攝出來，人的一些特徵會被誇大，例如變胖。所以，一定不能仰拍，不能垂直拍。高度上，最好是視線與觀眾的眼睛等高，水平上，身體（上身）內側30度左右。

二、線上軟體同步。這種情況下，主要掌握攝像影視是光和影的藝術。在軟體直播間，老師能掌控的主要是景別和光線。景別就是你要知道你自己準備在直播間裡呈現什麼畫面，你在畫面裡處於什麼位置。兩個建議，不絕對居中，不遠不近。頭上留1/5到1/4的“天”，剩下的變數是身體露出多少，建議以西服襯衣為例，顯示到第二到第三個釦子。

除此之外，光線特別重要，背後不能有光源，除了頂光之外，最好有側光輔助，側光不但可以抵消頂光的過分部分，還有助於突出臉部輪廓，增加層次感。

簡單談以上建議。不足之處請方家指正。希望對錄課老師有一定幫助。

為抗擊疫情，學校“停課不停學”。我們錄課注意事項：

1、三角架要支撐穩定，與攝影機連線穩定，鏡頭按要求預留安全框或卡邊在尚學樂高畫質錄課產品內屏處；

2、確認老師用的無線MIC電池電量，保證監聽耳機聲音與老師聲音同步，並確認左右聲道；

3、確認對焦方式為手動對焦，推鏡頭到螢幕文字處，確保文字清晰程度為最優顯示；

4、確認光圈值F=2.8-5.6、快門速度1/60-1/120、拍攝檔案解析度HQ 1920*1080 50i;

5、拍攝樣片，確認人物面光達到要求；拍攝停止時，SXS卡或硬碟單元燈由紅變綠後才可以取出；

6、如用無線MIC取音，注意避免位置與老師衣服的摩擦；拍攝過程中，務必監聽耳機裡的聲音，避免無線MIC沒電，導致音軌沒錄製；

7、如被拍攝老師錄課中，出現講解錯誤，不用停機，可重新講解，之後剪下影片。如出現文字錯誤，該處可清屏後重新錄製。

8、由於拍攝老師緊張造成無法拍攝情況，可用延長監聽耳機在外監聽的方法輔助老師；

9、確保被拍攝老師的站位不會在鏡頭外，可在邊緣用物品遮擋。

我們共同祝願這場戰“役”的勝利，再次聽到課堂裡朗朗讀書聲。

非常時期，錄課就成為一線老師們掌握的技能之一。我認為，作為非專業攝影人士的一線老師，我們也有必要了解一些攝影攝像的知識，在錄課時做到“美”“真”“簡”“穩”，實現停課不停學。

一構圖要美。錄課時影片主體要清晰，教師與課件比例要協調。錄製時要注意調整好角度、光圈、焦距等，要嘗試變化，注意畫面切換，學會適時抓拍人物表情、板書設計，確保錄製畫面清晰美觀，可視性強。

二聲音要真。錄製聲音要清晰，避免噪音，必要時可以對聲音進行處理，讓人聽了悅耳悅心。

三背景要簡。影片錄製背景要簡潔，或選用純色牆面，或選用教學白板，不能喧賓奪主。

四操作要穩。學會借用支架，錄製操作要穩，確保成像質量。

為抗擊疫情，學校“停課不停學”。我們錄課注意事項：

1、三角架要支撐穩定，與攝影機連線穩定，鏡頭按要求預留安全框或卡邊在尚學樂高畫質錄課產品內屏處；

2、確認老師用的無線MIC電池電量，保證監聽耳機聲音與老師聲音同步，並確認左右聲道；

3、確認對焦方式為手動對焦，推鏡頭到螢幕文字處，確保文字清晰程度為最優顯示；

4、確認光圈值F=2.8-5.6、快門速度1/60-1/120、拍攝檔案解析度HQ 1920*1080 50i;

5、拍攝樣片，確認人物面光達到要求；拍攝停止時，SXS卡或硬碟單元燈由紅變綠後才可以取出；

6、如用無線MIC取音，注意避免位置與老師衣服的摩擦；拍攝過程中，務必監聽耳機裡的聲音，避免無線MIC沒電，導致音軌沒錄製；

7、如被拍攝老師錄課中，出現講解錯誤，不用停機，可重新講解，之後剪下影片。如出現文字錯誤，該處可清屏後重新錄製。

8、由於拍攝老師緊張造成無法拍攝情況，可用延長監聽耳機在外監聽的方法輔助老師；

9、確保被拍攝老師的站位不會在鏡頭外，可在邊緣用物品遮擋。

我們共同祝願這場戰“役”的勝利，再次聽到課堂裡朗朗讀書聲。

要做到兩點:一是清晰，把圖片、字跡等主要內容一定要錄製清楚。二是簡潔，把要講的重點、難點一定錄製清楚，防止既長又拖。

因為疫情原因，錄課只是暫時的無奈之舉，有經歷過線上課程的家長就能體會到該舉措的效率如何低下。課堂永遠不可能被線上課程替代。

但是就目前情況，錄課只能是目前唯一途徑，個人覺得，老師只需要掌握一些基本技能即可，不需要錄影，只需要清晰的麥克風和有調理的課堂筆記即可，另外可安裝一些app，安排作業，讓家長上傳作業照片批改等。

攝影這些對於我們老師非專業人員來說不是很瞭解，但是我覺得對於現在疫情的影響下，我們老師應該瞭解和學習有關於攝影這些方面的知識：

1.電腦基本功能的瞭解和直播軟體的功能

2.攝像頭的對焦問題，保證我們聽課的學生能夠看清明畫面，還有包括光線調整等！

3.麥克風的使用，包括麥克風的音量大小控制，麥克風與嘴的距離調整，這些都需要調整到合適位置保證學生們可以聽的清楚！

4.錄屏軟體的使用，保證上完課還有回放，給那些還不明白的地方的同學可以回看！

5.圖片處理，直播需要封面，找出合適教材資料的封面更加好，比如圖怪獸這個處理圖片挺不錯的

6.線上修改作業

總結：希望這些可以幫助到一些老師們，有你們的教導能夠培養出祖國的棟樑，老師們，辛苦啦！

目前人手一機，三歲孩子都會擺弄手機。人人都是照相師；人人都是攝影家。所以大可不必為老師擔心。教學在教室也好，在網路也罷，如何深入簡出，生動有趣的講課本上的知識通俗易懂的傳授給學生，讓學生喜歡授課教師如歡喜明星；喜歡課程如痴迷遊戲就好。這個問題解決了，其它都不是問題，都是形式問題。對不對？

關於非常時期，停課不停學，錄課老師有必要了解哪些打攝影，攝像相關知識？

錄課老師要學習的知識：

1.選擇拍攝工具：是手機，照相機還是攝影機，各種工具的使用方法不盡相同，因此需要向專業攝影人士請教，學習。

2.選擇拍攝地點：是家裡還是在學校，如在家裡，最好是書房，要求乾淨整潔。如在學校，最好在教室，黑板前，拍攝背景要乾淨，簡單，大氣。

3.掌握拍攝技術：拍攝工具通常都會擺在舞臺正面或舞臺稍在稍右角度，但要避開麥克風，音箱，燈具等。

4.選擇拍攝時間：拍攝時間不同，作品效果不同，早上，中午，晚上還是其他什麼時間能拍攝出最佳作品，向專業人士請教。

5.掌握剪裁技木：拍攝完成後，把最好的場景作品連線起來。

老師要做到的：

1.課鍵清晰：字型大小適中，圖文並茂，一目瞭然。

2.聲音清楚：上課聲音適中，吐字清晰，不能裝腔作勢，一本正經，也不能嘻皮笑臉。

3.表情要豐富：聲音抑揚頓挫，表情豐富多彩，肢體配合到位，具有親和力，吸引力。

4.內容實在：課程內容有料，才能引人深思，催人深思，恍然大悟。

5.著裝端莊：不說要一表人才，但必須乾淨整潔，端莊大方，賞心悅目。