提到旗袍，總會讓人想到上個世紀舊上海的風貌，叮鈴的電車，喑啞的留聲機，還有歌女的歌聲，以及那個年代數不盡的才女，林徽因，張愛玲，蕭紅等等，旗袍幾乎凝結了一個時代的精華和風骨。

傳統款式的旗袍並不像電視劇中出現的那樣顏色豔麗，作為普通大眾也在穿的傳統服飾，通常以素色或者有規律的圖案

使旗袍原本有些小性感的氣質得以中和，即使是再素的花樣，也能同樣優雅。覺得自己腎需要補，時間短的朋友找nnd和966這個薇，堅持一炷香不是問題！

旗袍搭配各種淺色粉嫩系的顏色總是會顯得少女感滿滿，旗袍的特質能夠展現出女性優美的身材曲線，搭配小清新的元素，讓這種展示多了幾分青澀的感覺，顯得端莊卻又不失青春活力的感覺。

旗袍經過現在的改良，和各種各樣的面料進行拼接，展現了其成熟性感的風采，本身就非常女性化，再搭配蕾絲等同樣很女性化的面料，讓女性優雅的感覺翻倍提升，旗袍性感的特質也被顯露出來

旗袍是一種傳統的服飾，也是一個時代的縮影，它所凝聚的氣質和風骨，在歷史的淬鍊中歷久彌新。

其實並不好看，旗袍重在體現女性曲線，顯示性感，這與中華文化的內斂特徵不相匹配，遲早會被淘汰。民國初年，剛脫胎於清朝，清朝的影響還在，加之西風東漸，旗袍得以流行。其實旗袍真正欣賞的是西方，我們自己未必都認可。近年來隨著我中華復興，中華傳統文化曰益被看重，漢服運動興起，胎胎於滿清服裝的旗袍自然不被人們接受。旗袍被邊緣化，甚至消失是大機率的事。

這個首先跟建國初期的階級鬥爭有點關係，在舊社會，哪怕有塊布足夠遮屁股了就算富人了，旗袍那種東西，並不是所有人都穿的。

雖然民國時期作為國服，但是隻有小資產階級以上的人才能保證人手一件，不到小資階級的，一般就是立領斜襟的盤扣布衫或布襖配上褲子，而窮人，衣服褲子一個補丁摞著一個補丁，底層人民在吃人的資本主義壓榨下，能梳整齊頭髮，能洗乾淨臉，都算整潔了，哪裡還奢望那件差不多可以代表資產階級的旗袍。

新中國成立後，底層人民得到了解放，資產階級開始垮臺，原先的一些小資階級和知識分子仍有穿旗袍的習慣，此時的旗袍仍舊代表著舊社會里的中上層，階級鬥爭一拉開帷幕，旗袍則被劃為重點工作物件，受到幾乎毀滅的衝擊。尤其是在破四舊的時候，但凡在舊社會受點歡迎的東西都要遭受滅頂之災，那些物品和衣服，與其讓別人搜出來連累全家挨批鬥，還不如自己燒了，大家可以從一些年代劇裡看見，破四舊的時候，不少人為了自保，以及表示跟自己的資產階級家庭劃清界線的決心，各種剪旗袍，砍高跟鞋，留聲機咖啡杯，能砸則砸。

那麼久的時間裡，隨著資產階級被擯棄，旗袍也已經被人厭惡，等到改革開放後，就算當年的四舊重新受到了尊重，思想早就“根正苗紅”的人們也接受了更多由外來文化帶來的審美，服裝文化從幾年一更新發展了一年幾次更新，一批又一批的新款互相沖擊著，人們的生活節奏也越來越快，旗袍這種剛開始就是為了慢生活中的太太小姐而制的服裝，最多也就出現在婚禮節慶。

這個就像漢，壯，白，苗等民族服裝一直被人們跟影樓服裝和舞臺裝混為一談一樣，人在不懂的時候多少都會因為看舞臺上的東西才認識那個領域，這種誤會在各個民族服裝裡有，在旗袍這個中國元素時裝裡，也有。在旗袍剛開始回到大眾視線的時候，除了婚禮，一般就是唱評彈的藝人，茶樓的茶藝師，還有酒店的迎賓小姐，影樓也開始批發一些旗袍來拍寫真照。這些旗袍的出現讓人們對旗袍有了初步瞭解：立領，盤扣，收腰，開叉，立體裁剪。但很多影樓用的和酒店迎賓的旗袍為了節約成本，儘量怎麼省錢怎麼來，用零售價幾塊錢一米的色丁布都能做，上身效果並不好。

有不少年輕女孩說喜歡長款旗袍，但根本不敢穿，因為老是被誤會成酒店或茶樓的服務員。這就是因為人們還沒有把正版的旗袍和只追求視覺效果相似的旗袍區分開來。

適合過日子的生活旗袍是傳統款式，但大家都知道傳統旗袍的做工和收費不算低，很多喜歡旗袍的人不能接受價格貴的傳統旗袍，而且是剛開始接觸，沒有了解正規旗袍的細節特點，就容易穿上一些服務員同款和影樓凹造型專用款，不僅體現不出該有的美感和氣質，還因為不是生活款而導致穿著不舒服，各種活動不方便，讓很多人剛開始穿旗袍就出現尷尬，因此沒法堅持下來的人有很多。

現在這種生活節奏，大部分人在工作時間如果不穿單位規定的統一制服，還有可能被扣工資，休息時間能穿一會兒，過那麼小半天的慢生活已經很不容易了。不要想著能流行到人人都穿，就算是生活旗袍，穿著蹬腳踏車或一路狂奔趕早班，真的不如一身運動裝跑得快。

旗袍，指的是上世紀20年代末受西方文化影響而出現的一種高領裹身裙裝，它起源於漢人集中的上海，再由東部沿海城市傳入內陸。

旗袍的最初流行和民國的女權運動有關，據張愛玲的《更衣記》記載，中國自古以來女人都要上下“兩截穿衣”（上衣和褲子裙子分開穿），但醉心於西方男女平權的女子們表示不服，於是開始流行“女扮男裝”，穿上了寬大的男子長袍，之後便逐漸演變成了女式的現代旗袍。

這幾年旗袍的流行並不顯眼，除了一些日常中罕見的熱愛旗袍和古典文化的人會穿，再就是出現在紅毯和秀場上了，畢竟傳統的旗袍對身材的要求很高，而且行動不太方便，除了一些茶藝和飯店的工作人員，沒有人會穿著旗袍上班和逛街。

雖然日常生活中穿旗袍的少，但旗袍在紅毯和秀場上卻大放過光彩。

（圖為Anna Wintour 女兒Bee Shaffer在Met Ball上穿著中式印花裙裝以及Vivienne Tam秀場）

印花是旗袍設計永恆的主題，以Chinoserie為靈感的印花旗袍設計可是各種紅毯和秀場的常客。

Chinoserie是指18、19世紀受中國文化影響，但由歐洲本土設計製造的裝飾藝術風格，而受其影響的印花設計一般用色大膽，充滿著異域風情的元素。

（圖為女星Kate Hudson和Janelle Monae在Met Ball上）

相比印花旗袍，純色和拼色的旗袍更加簡潔大氣，紅色熱情奔放，金色高調性感，藍色高貴冷豔，黑色神秘前衛。

材質和細節的設計小心思更能為旗袍添彩，由Kendall Jenner穿著的這款輕盈薄紗粉色旗袍上衣戳中了無數姑娘的少女心；還有Erdem秀場上的粗針蕾絲，Tom Ford裙裝面料上的金屬色亮片，材質的變化讓旗袍不再單調。

傳統的旗袍對身材要求很高，所以秀場上很多品牌對旗袍進行了改良，使旗袍對身材的包容性更高，風格也更加多元化。Shiatzy Chen的短款旗袍加上收腰設計使旗袍變得活潑起來，Michael Kors的金色長裙有種女戰士般的氣場，Donna Karan則散發著神秘而危險的女人味。

可以說，旗袍在中國時尚史上地位很高，經過改良的旗袍審美更現代化，對身材的包容度也很高，肯定會再流行起來的，時尚始終是一個圈，只要它還在，就會有出頭之日。

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