袖子袖山高一般在1.5寸。我是先量好所需的袖籠彎線大，確定好袖肥大線再斜量至袖高處，斜量線等於袖籠彎線，這樣袖山高線自動就配比有了，最後畫順袖弧線即可。這種袖肥要比正常西服袖微略肥一點。縫製袖子時要平縫，不要有吃勢。裡面縫頭要劈縫熨燙。

其實畫袖籠彎線並沒有具體的尺寸。擺上尺子拍照，起到輔助工具的作用，各部位請參照尺子上的刻度加以調整吧。

多款落肩裁剪圖：

士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種

一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

　　方法如下：

　　一、第一種方法：原型裁剪法

　　原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪製出基本紙樣即原型後，再將原型透過分割、拼接、摺疊、擴充套件等變化形式繪製出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和臺灣地區的中華式原型等。目前中國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要複雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型複雜的款式。缺點是製做寬鬆度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。

　　原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好儲存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（製圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。

　　二、第二種方法：比例分配裁剪法

　　　　比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝製圖方法，也是中國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的“裙服”、“童裝”的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是透過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是隻適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型複雜的款式的設計。

　　比例分配法的製圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在製衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣製圖才能步步緊扣，層次清晰。