高提耶的設計會被用“恐怖”來形容，最主要就是高提耶對混合手法的純熟運用。90年代許多設計師奉行這種想法，嘗試將各種元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美麗實踐。高提耶卻深入探究個別元素的底層意義，以朋克式的激進風格，混合、對立或拆解，再加以重新構築，並在其中加入許多個人獨特的幽默感，有點不正經又充滿創意，像個愛開玩笑的大男孩，帶著反叛和驚奇不斷震撼整個世界。

對於男女服裝的分界，他說：“女人有展示自己力量的權利，男人也有揭露自己弱點的權利。……關於男性化與女性化的問題，至今在女人身上已經做過太多嘗試，相反地，對於男性，在時尚世界該做的事還堆積如山。”人們對於性別差異有一種刻板印象，比如說：芭比娃娃、毛絨玩具是女孩子的專屬，男孩子應該喜歡體育運動和變形金剛。小時候給玩具熊化妝、縫製衣服的高緹耶，彷彿不符合大眾對男性的固有印象。高緹耶認為：“女人有展示自己力量的權利，男人也有揭露自己弱點的權利。”高緹耶手筆下的女性，不但可以是聖潔的、魅惑的，也極具力量感。

讓·保羅·高緹耶有人叫他鬼才，也有叫他“老頑童”設計師。他讓變裝歌手Conchita Wurst擔任了秋冬高階定製秀的壓軸模特，華美禮服妖嬈身段配上一副絡腮鬍……畫面太美編編不太敢看……！這是對他最深的印象了。被喻為時裝界頑童的讓·保羅·高緹耶 (Jean Paul Gaultier)他腦子裡永遠有取之不盡用之不竭的想法，創作力源源不絕，而且無法猜透他葫蘆裡賣的什麼藥，還將帶予世人什麼驚世奇作。

哥哥是唯一一個請如此厲害的國際大師設計演唱會服裝的香港巨星，可見哥哥對歌迷和表演的誠意。

2015年，高緹耶停止設計成衣，轉而專注於高階時裝——只有世界上最富有的女性才買得起的奢侈手工服裝。

但直到2019年，這名特立獨行者還堅稱，他無意停止設計——儘管他對動物保護人士強迫他停止使用皮草感到絕望。“我真的很喜歡皮草的感覺。”他說，同時承認他當時正在猶豫是否要把皮草從他的時裝秀裡刪掉。

從小就是時尚奇才。他說，他一開始是為他的泰迪熊縫製了一件胸衣套裝。這名“老頑童”在一段典型的滑稽影片中投下了自己的“重磅炸彈”。

“確定休息了，高階女裝將有一個新概念。”高緹耶在時尚界締造了歷史，他曾給麥當娜設計錐形胸衣，發明了“男裙”，給T型臺帶來了多樣性。

設計界的老頑童：設計師讓·保羅·高提耶（ 1 952 一）。一個典型的法華人，不僅玩世不恭，更是一名自學成才的奇才。法國高階時裝設計大師，創立有同名的高階服裝定製品牌。他曾於2003年-2010年擔任法國著名時裝及奢侈品品牌愛馬仕的設計總監。

高提耶的設計會被用“恐怖”來形容，最主要就是高提耶對混合手法的純熟運用。90年代許多設計師奉行這種想法，嘗試將各種元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美麗實踐。高提耶卻深入探究個別元素的底層意義，以朋克式的激進風格，混合、對立或拆解，再加以重新構築，並在其中加入許多個人獨特的幽默感，有點不正經又充滿創意，像個愛開玩笑的大男孩，帶著反叛和驚奇不斷震撼整個世界。

　　高提耶打破傳統的裙裝設計，將不同性別的元素融合在一起，最為著名的讓男性穿上裙子。該系列裙裝打破了傳統觀念，男士們身著蘇格蘭格子布製成的及踝裙，“上帝創造了男人”的觀念與蘇格蘭短裙聯絡起來，使其成為更能被人所接受的男士服裝，尤其是搭配一件合宜的襯衫和粗硬的針織開衫。

1976年首次舉辦個人服裝秀，24歲的小夥子赤手空拳挑戰時尚界的種種規範。回收空罐Jean-Paul Gaultier

變成手環、緞面馬甲配上塑膠材料的褲子，重新審視生活周圍一切物品的定義，動搖所有素材間原本的分別。80年代中期後，他更進一步挑戰男女性別的界限，對性意識提出強烈質疑。他的女性服裝非常強調性徵，當年麥當娜演唱會上的尖錐形Bra成為其代表作；男裝中則加入女性元素，讓男模特兒穿上帶有刺繡或蕾絲的裙子。對於男女服裝的分界，他說：“女人有展示自己力量的權利，男人也有揭露自己弱點的權利。……關於男性化與女性化的問題，至今在女人身上已經做過太多嘗試，相反地，對於男性，在時尚世界該做的事還堆積如山。”

給李宇春和張國榮都設計過衣服哦。

讓·保羅·高提耶（Jean-Paul Gaultier），1952年4月24日出生於巴黎，演員、服裝設計師。

從上世紀七十年代左右入行，憑藉著戲劇化的風格為自己贏來了“巴黎壞孩子”的名聲。2003年，被聘為愛馬仕品牌藝術總監。2014年9月末，巴黎時裝週舉辦的2015年春夏女裝釋出會將是個人的最後成衣之作。在這之後，高提耶將只專注品牌的高階定製業務和香氛、配飾產品的推出，以及與業內其餘人士進行的相關跨界合作專案。

2019年11月27日，由波司登和高緹耶（Jean Paul Gaultier）合作的“波司登×高緹耶設計師聯名系列”羽絨服正式釋出。

說好聽點叫藝術，說難聽點也就那樣，都是品牌效果。隨便拉個設計學院的學生去設計一款，放上他們商標，擺專賣店裡價格一樣照樣有人買。

讓·保羅·高緹耶有人叫他鬼才，也有叫他“老頑童”設計師。他讓變裝歌手Conchita Wurst擔任了秋冬高階定製秀的壓軸模特，華美禮服妖嬈身段配上一副絡腮鬍……畫面太美編編不太敢看……！這是對他最深的印象了。被喻為時裝界頑童的讓·保羅·高緹耶 (Jean Paul Gaultier)他腦子裡永遠有取之不盡用之不竭的想法，創作力源源不絕，而且無法猜透他葫蘆裡賣的什麼藥，還將帶予世人什麼驚世奇作。

哥哥是唯一一個請如此厲害的國際大師設計演唱會服裝的香港巨星，可見哥哥對歌迷和表演的誠意。

2015年，高緹耶停止設計成衣，轉而專注於高階時裝——只有世界上最富有的女性才買得起的奢侈手工服裝。

但直到2019年，這名特立獨行者還堅稱，他無意停止設計——儘管他對動物保護人士強迫他停止使用皮草感到絕望。“我真的很喜歡皮草的感覺。”他說，同時承認他當時正在猶豫是否要把皮草從他的時裝秀裡刪掉。

從小就是時尚奇才。他說，他一開始是為他的泰迪熊縫製了一件胸衣套裝。這名“老頑童”在一段典型的滑稽影片中投下了自己的“重磅炸彈”。

“確定休息了，高階女裝將有一個新概念。”高緹耶在時尚界締造了歷史，他曾給麥當娜設計錐形胸衣，發明了“男裙”，給T型臺帶來了多樣性。

有一句話麼，不知道高緹耶成就了愛馬仕，還是愛馬仕成就了高緹耶，一個性格活潑，做事有始有終，大膽，獨立，創新，還有人說他的設計“恐怖”只有我們想不到，沒有他做不到。什麼奶奶灰，不分性別的時裝，錐形體文胸等等等……

那就是不要去評價他人包括他人的作品，樓底與樓頂的風景沒法平衡，原則是偏見的另一個名稱，每一個設計師眼裡都有不同的春天。

讓·保羅·高提耶（Jean-Paul Gaultier） 1952年4月24日出生於巴黎，演員、服裝設計師。

從上世紀七十年代左右入行，憑藉著戲劇化的風格為自己贏來了“巴黎壞孩子”的名聲。2003年，被聘為愛馬仕品牌藝術總監。2014年9月末，巴黎時裝週舉辦的2015年春夏女裝釋出會將是個人的最後成衣之作。在這之後，高提耶將只專注品牌的高階定製業務和香氛、配飾產品的推出，以及與業內其餘人士進行的相關跨界合作專案。

高提耶的設計會被用“恐怖”來形容，最主要就是高提耶對混合手法的純熟運用。90年代許多設計師奉行這種想法，嘗試將各種元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美麗實踐。高提耶卻深入探究個別元素的底層意義，以朋克式的激進風格，混合、對立或拆解，再加以重新構築，並在其中加入許多個人獨特的幽默感，有點不正經又充滿創意，像個愛開玩笑的大男孩，帶著反叛和驚奇不斷震撼整個世界。 所以說他的設計總是引領的世界的潮流。

"我不喜歡將夢想跟現實分開談，因為只有當夢想成為現實才是最叫人喜悅的，而這，就是我的人生。"

——Jean Paul Gaultier

【不確定性】

永不停止的調皮精神，以突破常規而著稱。一面不斷地對時尚規範發出挑戰，一面尋求迴歸傳統的精神，這種混合和不確定性正刻畫著Jean Paul Gaultier的品牌內涵。

“老頑童”的時裝神話 ，創新和前衛的概念服裝：他用瘋狂的創作顛覆時尚界、改寫人們看待高訂服的方式， 創新和前衛的概念服裝，跨度極大的視覺風格延續他一貫誇張、奢華的基調，短暫的狂歡終會落幕，但是，Jean Paul Gaultier用畢生才華和心血構築的時裝神話會一直影響著一代又一代有同樣夢想的年輕人。

2020年1月22日釋出的職業生涯最後一場秀，充分展示了其風格。

狂野剪裁 ，實驗性結構：經典錐形胸衣、外掛式西裝、拼接的腰帶禮服 、解構式外套、金屬鎧甲元素、宗教主題、海洋生物主題、無性別服裝……

Jean Paul Gaultier 的一個經典記憶元素——水手條紋，自19世紀中葉以來，便由法國水手所穿著，並於第一次世界大戰結束後由Gabrielle Chanel引入時尚界，這一次也再次重現秀場。

【不被定義】

探索各種不同混搭風格的深層意義，用朋克式的風格，對服裝的不同元素和不同風格進行混合、拆解以及重構。他嫻熟的手法，讓人歎為觀止，融入設計元素中的幽默感，是他那雅痞、玩笑而又充滿創意的融合。

他的眼中，一切都是被重新定義的，我們對於素材，對於各種元素以及象徵意義的看法，在他的世界裡完全被動搖，甚至，他還挑戰性別的界限，比如強烈突出女性胸部，比如男裝中加入蕾絲和刺繡等女性元素。

他的風格，可謂詭異而又驚奇！為了不束縛自己的創意和思想，他只鍾情於品牌的服裝“高階定製”，而捨棄掉成衣系列。

1990 年，麥當娜在《Blond Ambition Tour》世界巡迴演唱會之上穿上一襲帶著挑逗性、同時帶有反叛意味的的尖罩束胸衣，而這一襲俏皮而前衛的胸衣正是出自 Jean Paul Gaultier 之手。

當年張國榮的造型到今日仍被議論紛紛，這「從天使到魔鬼（From Angel to Devil）」概念舞臺服裝正是出於Jean Paul Gaultier之手。

【美而真實】

——1978年，Jean Paul Gaultier詭異大膽的風格成為時髦的表率而倍受推崇。

——1980年，他名列十大最優秀高階成衣設計師首席。

——1987年，獲頒奧斯卡金像獎最佳禮服造型設計獎。他在很多影片中擔任服裝設計，如：《基卡》、《碧海藍天》、《這個殺手不太冷》以及著名的超時空科幻片《第五元素》等。

——1989年至今，他始終被推崇為當今世上的第一流設計名家。

——2000年，為張國榮《熱·情》演唱會設計舞臺服飾，演唱會從天使到魔鬼六套服裝，皆出自保羅之手。

現在，這位天才設計師僅僅專注於自己的高階訂製系列，這是整個時尚行業對於人力及成本要求最高的設計系列。這讓它看起來像是一個美麗的夢，但事實上卻比成衣系列更為真實。“從根本上來說，高定純粹是為了人創作出美麗的服裝。人是唯一的客戶，而不是秀場。所以從某種程度上來說，高階定製代表著終極得真實。”他向我們解釋道。

前愛馬仕設計師倡導簡約中性實穿風格的前Hermès設計師Christophe Lemaire，和推崇舒適基本款的Uniqlo一拍即合，前者的正式加入將後者的設計與視覺效果，提升到了另一個層次。

　　而“Uniqlo XLemaire”的標籤，如今成為時尚圈裡的必備款。

　　在與優衣庫合作兩季之後，前Hermès法國設計師Christophe Lemaire乾脆被優衣庫招致麾下，成為UniqloU系列的設計總監，將此合作系列固定了下來，並組成了一個強大的法國設計團隊。

　　Lemaire在巴黎創作的新一季U系列，更注重“功能美學”的運動外套，輕盈透氣的同時，還有著帶著灰度的時髦色調，顏色也從秋冬系列的棗紅、藏青、薑黃過度到了鐵鏽紅、靛青、花粉黃等更有春日氣息的“特別感色系”。

　　本季推出的泳衣和緊身服，很可能是搶購的一個熱點。

　　　　本季的泳衣或將成為搶購熱點

　　事實上，泳衣一直是各大快消品牌不太涉足的領域，可以想到，這一系列泳衣很可能成為“手慢無”產品。

　　搶購背後的“優式”營銷哲學

　　去年雙11，優衣庫憑藉“賣空門”賺足了眼球。優衣庫網路旗艦店以兩分鐘53秒的短暫時間，率先突破一億銷售額，一度領跑全品類商家銷售額排行榜，之後幾小時內賣光所有活動商品。

　　雙11驚人的表現背後，也顯示出優衣庫在飢餓營銷上取得的成功。

　　參與過去年雙11優衣庫搶購的沈多小姐告訴鈦媒體，“我過了夜裡12點剛刷了一遍優衣庫，就發現自己要買的衣服都斷碼了，等我考慮了十分鐘打算退而求其次之後，連斷碼的衣服也沒貨了。雖然沒買到想要的衣服，但是優衣庫這個品牌被深深記住。”

　　除了線上營銷，線下的合作款也是優衣庫營造品牌影響力的機會，其中讓人印象深刻的當屬前Hermès設計師Christophe Lemaire和優衣庫的合作聯名系列。雖然昂貴的Hermès讓大部分消費者望而卻步，但優衣庫邀請到Hermès的設計師，將他的中性、簡約設計融入優衣庫服裝。

　　第一次的“Uniqlo XLemaire”很多款式售罄，也為後來雙方的正式深度合作，奠定了基礎。

　　　優衣庫Quattroporte柳井正先生

　　優衣庫是快時尚品牌裡的一個“另類”，它一直在穿著舒適性上下足功夫，不惜重金研發保溼、保暖纖維，科技研發在面料上發揮著極大的功能。

　　然而，設計一直是優衣庫的短板，為了彌補自己在“時尚”中的缺失，優衣庫巧妙的採取“合作款”的方式，比如和日本的著名漫畫家合作T恤，甚至選擇歌手Pharrell Williams進行合作設計……總之，每當優衣庫推出合作款，往往會造成一次銷售的高潮。

　　當然，截止目前為止，優衣庫最經典的合作案例當屬Lemaire，這個為優衣庫賺得盆滿缽滿的法國設計師，如今正式加入優衣庫設計大家庭，讓優衣庫“白菜價”的服裝，也被注入了“愛馬仕”的設計血液。　　合作款彌補了優衣庫在設計力量上的不足。

　　蟬聯日本首富多年的柳井正先生，是優衣庫的創始人。在他的經營理念中，“舒適”被排在第一位，這是快時尚品牌裡較為缺乏的元素，所以“舒適”讓優衣庫成為快時尚品牌裡一個特別的存在。在舒適的基礎之上運用合作的方式進行對“時尚精神”的補充，則是優衣庫成功的重要策略。在時裝品牌關店潮之下，“白菜價”優衣庫卻保持增幅的銷售業績，這背後因素的確值得深思。