常穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

曲裾

流行於秦漢時期，到隋唐基本絕跡，到明朝已屬於“古裝”。

直裾

流行於秦漢時期，後來衍生出多種款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上學習於此款。

襦裙

作為女子服裝，她幾乎在各個朝代都是基本款式。

褙子

宋明時期的流行時裝，宋朝流行大袖褙子，接縫處基本鑲花邊，明朝流行小袖褙子。

玄端

中國式燕尾服，傳統大禮服。

高腰襦裙

隋唐女子流行時裝，同期流行的貴族釵鈿大禮衣，就是現在日本和服十二單的鼻祖。同時，高腰襦裙的款式，對南韓北韓服飾也有深遠的影響。

圓領袍衫

自唐起，基本成為有身份、有地位的人才有資格穿著的款式，宋明官服基本都是圓領的。並且明朝時期，南韓李氏王朝的朝服幾乎就是照搬明朝。

朱子深衣

將傳統的上衣下裳分開剪裁，但縫合成一個整體名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。

從長遠來看，漢元素是個趨勢，畢竟傳統要與時尚相結合嘛，而且漢元素也非常好看，如 青丘坊 的衣服。

漢服是從“黃帝堯舜垂衣裳而天下治”的衣裳發展而來。古老的天子六服、王后六服、儒服、劍服位於漢服體系的中心，沿襲四千多年。冕服是漢服的根源，也最能體現“絕地天通”的華夏信仰，更是漢人千年來祭神祀祖，與天地交通的吉服。

天子六服和王后六服相加不僅象徵天之大數十二，也分別代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分別代表了漢服的兩種基礎服制——衣裳制和深衣制。

形制”這個詞類似於今天人所說的“款式”，但是談漢服的時候我們用“形制”不用“款式”。因為“形制”一詞還含有典章制度的意思，須知，古代社會是把服裝作為衣冠制度看待的。但是漢服制式可以分為以下四種：1：衣裳制

（上衣下裳分裁製）

（上下連縫製）

深衣制形成於周朝，周朝分為西周和東周，東周也就是春秋戰國，當時的社會正發生著深刻轉變，深衣制就是在這一歷史背景下誕生的。3：袍服制

（上下通裁製）

即用一塊布裁出上衣和下衣，中間無接縫，自然一體，明顯區別於上衣下裳制和深衣制。這一形制始創於隋唐，這在當時來說是一個創舉，因為自古漢服都是分上下兩截的。通裁製的種類很多，圓領袍、襴衫、直裰、直身、道袍、褙子、長衫、僧衣等。這些最流行的時期在宋代和明代，皇帝貴族平時也喜歡這麼穿，更是文人騷客們的休閒裝。4：襦裙制

（上衣下裳的演變）

襦即短上衣。襦裙不是指一種裙子，而是上襦加下裙，是一套服飾的統稱。

襦裙的本質還是上衣下裳制，古老的上衣下裳發展到春秋戰國之後往往稱為襦裙，漢朝以後又被特指為女子襦裙：短衣長裙，腰間以繩帶系扎，衣在內，裙在外。各朝各代在襦裙的基本形制下衍生出高腰襦裙、半臂襦裙、對襟襦裙、齊胸襦裙等款式，這些款式沒有很多的禮儀規定，一般是用於常服的，所以普及面很廣。總結：

最開始的上衣下裳制以及深衣制不限男女， 但後來男子著裙裳逐漸被長衫袍服所代替，“上衣下裳”和深衣由日常生活逐漸退隱到禮儀祭祀中去，成為漢服禮服。春秋戰國秦漢時期女子著衣與男子款式大致相同，到了漢代以後，女子漢服又從從連體的深衣重新迴歸到上古上下兩截的穿法。隋唐時常說的襦裙裝，上襦下裙，其實就是“上衣下裳”的一種，只不過襦稍短些、裙稍長些，它其實也是上衣掖在裙裡，只不過將裙提到了胸部。到了明代，基本上相當於又一次復禮，恢復了上古那種正統的“衣裳”制式。

漢服四大形制，“上衣下裳”的古制是基礎，深衣制是其發展，袍服制其實就是把上衣加長，而襦裙制則是把上衣縮短，分別向不同的方向發展出“上衣下裳”的各種變形

襖裙，上襖＋下裙，上襖多為琵琶袖或者劍袖，下裙可以搭配褶裙或是馬面裙

齊胸襦裙，對襟襦裙，交領襦裙等等

從朝代來劃分各個漢服形制

漢制。即漢朝流行的款式，漢朝最流行的則是馬王堆出土的繞襟袍，是一種通裁深衣，它因衣襟由左繞至右後而具有曲裾這個特徵，所以曲裾其實只是衣襟的特徵，同理，直裾也只是衣襟特徵而已。

晉制。而在魏晉時期，流行穿的是晉制襦裙，襦與裙是分開的兩個概念，上襦下裙。上襦最大特徵是接有像圍裙一樣的腰襴，側面不開叉，而下裙為交窬裙，又稱破裙，這裡的破裙不是破了的意思，是由一塊布裁剪成多個直角梯形拼接而成為破裙。並不是現在所謂飄逸的交領大袖，如果看到“魏晉風交領大袖”基本就可以確定是影樓而非漢服了，畢竟目前尚無交領大袖短襖衫出土，即便是帶有腰襴，晉制襦的袖型也為直袖或是垂胡袖。

唐制。到了唐代，流行的衣服則是半臂以及高腰破裙，並且出現了圓領窄袖袍衫。

宋制。宋代女性所穿服飾有對襟衫，宋抹，宋褲，百迭裙等等，而“褙子”如今認為是全緣邊或者是到腳踝的對襟衫，多為禮服。男裝則延續了圓領袍衫，並且出現了宋男子長衫。

明制。明代則流行馬面襖裙，男子仍以圓領袍衫為主，還有道袍，朱子深衣出現。馬面裙為兩片共腰式，應與兩片套頭式進行區分。上衣有立領斜襟，立領對襟，直領大襟（即交領）等領型。

1、正式服裝，正式服裝的規格要低於禮服，它在髮型以及妝容上都沒有太高的要求，但是風格上的統一和和諧卻有著一定的要求，這種漢服樣式也很少運用於生活當中，大多都是在一些節日、慶典等活動場合使用。

2、便裝。漢服便裝在制式上要比上面兩種隨意很多，它本身更加的舒適和便於運動一些，在製作上也更注重運動、輕便等實用性，適用於居家、出行、以及一些傳統武術表演等場合。

3、衍生。可能衍生類的漢服，才是我們現在穿著最為廣泛的漢服樣式，這種漢服樣式，大多是含有漢服元素以及經過設計師改良的服裝樣式，它已經普遍的存在於我們平時的日常穿著之中，成為了時尚的一部分，也是小夥伴們接受程度最高的一種漢服的樣式變種。

1.衣裳制（ 上衣下裳分裁製）

產生流行的時代是先秦，可以說是漢服的基本形制，其他形制都是在上衣下裳的基礎上演變出的。上衣和下裳分開裁剪，在腰部相連，形成整體.。包括冕服、玄端等，是君主百官參加祭祀等隆重儀式的正式禮服。顧名思義是分為上身穿的和下身穿的衣物。華夏服飾自古以來，崇尚上衣下裳，並規定“衣正色，裳間色”，也就是說，上衣是顏色端正而且純一，下裳則色彩相交錯。這種方式好比是“天玄地黃”，因為天是清輕之氣上升而成，所以用純色，地是重濁之氣下降而成。

2.襦裙制（上衣下裳的演變） 襦即短上衣。

襦裙不是指一種裙子，而是上襦加下裙，是一套服飾的統稱。襦裙的本質還是上衣下裳制，古老的上衣下裳發展到春秋戰國之後往往稱為襦裙，漢朝以後又被特指為女子襦裙；短衣長裙，腰間以繩帶系扎，衣在內，裙在外。各朝各代在襦裙的基本形制下衍生出高腰襦裙、半臂襦裙，對襟襦裙，齊胸襦裙等款式。

3.深衣制

深衣制是上衣和下裳分開裁，在腰部連線，形成整體，也叫上衣連裳，在剪裁上分別裁好上衣和下裙在縫製在一起，成衣還是一體的樣式上下分裁則是為了遵循古制傳統。深衣男女均可穿。即被用作禮服，又可日常穿著，是一種非常實用的服飾。深衣普及率很高，流傳的時間有三千多年，從秦代到明代末年，逐漸形成了深衣制。它可以很好的遮蓋身體，使人顯得儀容端莊，被視為德性高尚，禮儀有嘉，故而稱之為”被（pī）體深邃",謂之”深衣“。包括有直裾深衣、曲裾、袍、直直裾深衣、曲裾、袍、直裰、褙子、長衫等，這類屬於長衣類。

3。上下通裁製

即用一塊布裁出上衣和下衣，中間無接縫，自然一體，明顯區別於上衣下裳和深衣制。這一形制創於隋唐，這在當時來說是一個創舉，因為自古漢服都是分上下兩截的。通裁製的種類很多，圓領袍、襴衫、直 、直身、道袍、褙子、長衫、僧衣等。

不同時代的漢族民族服裝是具有不同特點的。

◆ ◆ ◆

夏朝

夏朝是佔木德成天下,尚青色。整體服裝造型，為後來漢族服裝奠定的基調。

◆ ◆ ◆

商朝

商朝是中國第一個有文字記載的朝代。

這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。

上衣和下裳（裙），寬邊的腰帶。

民間女子著裝大體上與男裝相同,唯於腰下系一圍裙,長不過膝, 稱為襜。

◆ ◆ ◆

周朝

周朝以封建制度建國，

以嚴密的階級制度來鞏固帝國，

制定一套非常詳盡周密的禮儀規範社會。

周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。

樣式比商代略為寬鬆。衣袖有大小兩種樣式，

春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。

深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，

分開裁但是上下縫合，因為"被體深邃"，因而得名。

深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，

不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。

這一時期紡織和染色技術已經非常發達，

漢服上已經出現很多繁複華麗的圖案。

◆ ◆ ◆

秦朝

秦漢時期的服飾日益講究，著裝也漸趨華麗。

女裝方面有作為禮服的深衣和日常之用的襦裙。

深衣一改戰國時期的肥大，轉而形成瘦且窄的特點。

裙裾長可及地，下襬一般呈喇叭狀，行走時不會露出腳裸。

衣袖有寬窄兩種形式，袖口大多鑲邊。

衣領部分很有特色，通常左右交叉，

領口很低，可露出裡衣。

勞動女子總是上穿短襦，下著長裙，腰帶長垂。

秦以黑色為尊貴之色，衣飾也以黑色為時尚顏色。

◆ ◆ ◆

漢朝

漢代曲裾深衣不僅男子可穿，

也是女服中最為常見的一種服式。

漢代窄袖緊身的繞襟深衣幾經轉折繞至臀部，

用綢帶系束，繪有精美華麗的紋樣。

男女均可穿著。

由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，

至東漢以後，直裾逐漸替代深衣。

上襦下裙的女服樣式，在戰國時代已經出現。

漢代的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，

而裙子很長，下垂至地。

襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。

自戰國直至明朝，前後二千多年，

儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

◆ ◆ ◆

魏晉南北朝

風流名士崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。

這一時期男子都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。

衫和袍在樣式上有明顯的區別，

照漢習俗，稱為袍的袖端當收斂，並有祛口，袖口寬敞。

婦女服裝承襲秦漢的遺俗，

並吸收少數民族服飾特色有所改進，

特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，

並在袖口、衣襟、下襬綴有不同色的緣飾，

下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。

衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襉裙，裙長曳地，下襬寬鬆。

◆ ◆ ◆

隋唐

隋唐服裝都表現其開放的思想、開拓的精神，

反映鮮明的時代性和強烈的民族性，

襦裙是唐代婦女的主要服式。

在隋代及唐初，婦女的短襦小袖，

緊身長裙，裙腰高系以絲帶系扎。

披帛，又稱"畫帛"，通常輕薄的紗羅製成，

印畫圖紋，二米以上，

用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。

唐代婦女，以體態豐腴為美。

裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。

圓領式樣很早便出現，

到隋唐才盛行為官式常服。

延續了唐，五代，宋，明，

並對日本，高麗等中國產生很大的影響。

圓領漢服和交領漢服一樣，

是漢民族服飾的重要組成部分。

盛唐以後，胡服的影響減弱，

女服的樣式日趨寬大。

中晚唐時期一般婦女袖寬四尺以上。

穿著這種禮服，發上簪有金翠花鈿，又稱"鈿釵禮衣"。

大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。

以紗羅作女服的衣料，

是唐代服飾中的一個特點，

這和當時的思想開放有密切關係。

◆ ◆ ◆

宋朝

宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。

官服又分朝服和公服。

朝服用於朝會及祭祀等重要場合，

皆朱衣朱裳，

佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，

還有相應的冠冕。

公服是官員的常服，

式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，

頭戴幞頭，腳穿革履或絲麻織造的鞋子。

庶民百姓只許穿白色衣服，

後又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。

但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。

宋代一般婦女所穿服飾與漢代相似，

都是瘦長、窄袖、交領，

下穿各式的長裙，顏色淡雅。

襦和襖形式比較短小，下身配裙子。

顏色常以紅、紫為主，黃次之。

宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。

身上的裝飾並不複雜，除披帛，

只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉製圓環飾物，

主要是為了壓住裙幅，

使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，

史書所稱的"玉環綬"，就是這種裝飾。

◆ ◆ ◆

元朝

元朝以長袍為主。

官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。

大宴活動中，天子百官穿統一顏色的服裝，稱「質孫服」。

元代婦女服裝分貴族和平民兩種衣。

貴族多為蒙古人，以皮衣皮帽為民族裝，

材料多為貂鼠皮和羊皮。

多為寬大的袍式，衣袖形似燈籠，

袖口窄小，袖身寬肥。

這種袍式肩部裝飾十分華美。

面料質地十分考究，採用雲錦、

茸類及毛氈織物，顏色多為紅色。

◆ ◆ ◆

明朝

明代服飾儀態端莊，氣度宏美，

是華夏近古服飾藝術的典範，

當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明服飾。

明代的章服衣冠更豪奢，

織繡技藝邁向頂峰，文化內涵更豐富。

棉花為服裝的主要原料。

明代女裝上衣拉長，

露裙縮短，以圓領為主。

裙邊有繡邊，裝飾作用。

女子冠服制度更完備。

有一種特殊式樣的帔子，

其形美如彩霞，名"霞帔"。

與"鳳冠"一起成為最具代表性的貴婦禮服，

一般的平民女子，在出嫁時穿戴鳳冠霞帔。

明代上襦下裙的服裝在年輕婦女中間，

加一條短小的腰裙便活動。

上襦為交領、長袖短衣。

裙子的顏色，初尚淺淡。

裙幅初為六幅，後八幅，

腰間有很多細褶，行動輒如水紋。

明末，腰間的褶襉變密，

每褶有一種顏色，微風吹來，

色如月華，故稱"月華裙"。

腰帶上掛一根以絲帶編成的"宮絛"，

中間打幾個環結，然後下垂至地以壓裙幅，

作用與宋代的玉環綬相似。

官員戴烏紗帽、幞頭，身穿盤領窄袖大袍。

"盤領"即一種加有圓形沿口的高領。

這種袍服是明代男子的主要服式，

不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。

明朝建國二十五年以後，凡文武官員，不論級別，

都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，以示區別。

這是明代官服中最有特色的裝束。

明代穿公服其製為盤領右衽，袖寬三尺。

袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異。

以上服飾，與展腳幞頭搭配，多用於重大朝會。

◆ ◆ ◆

清朝

清朝入關後，衣袖短窄，

素樸肅穆的滿族旗裝在服飾中取得了統治地位。

特點為用料節省、製作簡便、穿著便利。

清朝旗袍多為圓領，

衣釦均在右側，一般為五粒。

衣袖、衣身平直，

在襟邊、領邊和袖邊都飾有寬邊花紋，

整體看來較為保守。

清代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。

有一種為"馬甲"或稱"坎肩"，男女皆著。

一般穿在裡面， 樣式較窄小。

一種多鈕釦的馬甲，四周鑲邊，

正胸釘一橫排鈕釦，共十三粒，

俗稱"一字襟"馬甲，或稱"十三太保"。

清代禮服一般無領，穿時需在袍服上另加一硬領。

春秋用淺湖色緞，冬用絨或皮，稱"領衣"，形似牛舌，俗稱"牛舌頭"。

質料用布或綢緞，前為對襟，用鈕釦系之，束在腰間。

還有一種形似菱角，上面繡以紋樣，多用於官員朝服。

漢族婦女服飾，初期仍如明末。

不斷的演變後形成一代特色。

凡后妃命婦，用鳳冠、霞帔。

普通婦女除婚嫁及入殮時"借穿"一下這種服飾外，

其它場合以披風、襖裙作為禮服。

袍衫（旗袍）也深受漢族婦女的喜愛，

不過滿族的女裝沒有漢族的寬大。

滿族女裝一般為窄而瘦長，多在外面加坎肩。

◆ ◆ ◆

民國時期

民國初年的男子服飾，主要採用馬褂、長衫。

用作禮服的馬褂、長衫，

在款式、質料、色彩及具體尺寸上都有一定的格式。

在初春或深秋之季，常在長衫上加著一件無袖馬甲，以代馬褂。

知識分子和青年學生喜歡穿一種簡便的西服，被稱為"學生裝"。

穿著這種服裝，能給人以莊重、儒雅之感。

孫中山先生當年十分喜歡穿著這種服裝，

稍作改制，後流傳開來，被尊稱為"中山裝"。

婦女服飾的最大特點是普遍穿著旗袍。

從20年代起，旗袍開始在上海普及並逐漸傳到各地。

但旗袍在款式上還沒有從清末旗裝中脫胎出來，

至20年代末，受歐美服裝影響，旗袍的式樣明顯變化。

發展到30年代，旗袍款式在傳統的基礎上廣泛吸取西服特點，

不斷創新，不斷變化。

旗袍變化先是流行高領，轉而又流行低領，

袖子的變化也是如此，時而流行長袖，時而又流行短袖。

至於旗袍的長度，更有許多變化，

曾經流行長式，後來又改為短式。

◆ ◆ ◆

總體來說，個人傾向明朝漢服，

明朝發展過程中，無論是經濟、科技、軍事，

都曾經是世界領先水平，

能夠代表漢族發展的先進生產力，

服裝設計方面也是承前啟後。

下面再列出明朝服飾圖片，給大家參考：

《獨斷》卷下：“天子常服，漢服受之秦”。漢朝形成完備的冠服體系。

《漢書》：“數來朝賀，樂漢衣服制度。”

《蠻書》：“裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，後稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其餘無異。”

《新唐書》：“漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，餘尚同漢服。”

《遼史》：“遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代、晉之遺制也。”“漢服，黃帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。……會同中，太后、北面臣僚國服；皇帝、南面臣僚漢服。乾亨以後，在禮雖北面三品以上亦用漢服；重熙以後，大禮並漢服矣。”

《東京夢華錄》：“諸國使人，大遼大使頂金冠，後簷尖長，如大蓮葉，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金帶，如漢服。”

《清稗類鈔》：“金天命己酉，太宗禁民漢服，令俱禿髮。”

漢服每個朝代形式都會有所改變，有所精進。

每個朝代的流行也是不一樣的。一種稱呼，一種形式，每個朝代流行都不同!

交領、右衽、繫帶、衣裳、深衣、袍衫、襦裙、襦袴等。

如果純粹說漢服應當以漢朝服飾為準。

常穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

曲裾

流行於秦漢時期，到隋唐基本絕跡，到明朝已屬於“古裝”。

直裾

流行於秦漢時期，後來衍生出多種款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上學習於此款。

襦裙

作為女子服裝，她幾乎在各個朝代都是基本款式。

褙子

宋明時期的流行時裝，宋朝流行大袖褙子，接縫處基本鑲花邊，明朝流行小袖褙子。

玄端

中國式燕尾服，傳統大禮服。

高腰襦裙

隋唐女子流行時裝，同期流行的貴族釵鈿大禮衣，就是現在日本和服十二單的鼻祖。同時，高腰襦裙的款式，對南韓北韓服飾也有深遠的影響。

圓領袍衫

自唐起，基本成為有身份、有地位的人才有資格穿著的款式，宋明官服基本都是圓領的。並且明朝時期，南韓李氏王朝的朝服幾乎就是照搬明朝。

朱子深衣

將傳統的上衣下裳分開剪裁，但縫合成一個整體名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。

從長遠來看，漢元素是個趨勢，畢竟傳統要與時尚相結合嘛，而且漢元素也非常好看，如 青丘坊 的衣服，個人見解

常穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

從長遠來看，漢元素是個趨勢，畢竟傳統要與時尚相結合嘛，而且漢元素也非常好看，如 青丘坊 的衣服，個人見解

漢服包括：漢衣冠丶華服和華夏衣冠。有七種：深衣丶襦裙丶半臂丶短打丶曲裾丶袒領和背子。漢服的形制主要有，深衣制、上衣下裳制、襦裙制三種形制型別。

漢服包括：漢衣冠丶華服和華夏衣冠。有七種：深衣丶襦裙丶半臂丶短打丶曲裾丶袒領和背子。漢服的形制主要有，深衣制、上衣下裳制、襦裙制三種形制型別。