光繪，首先要掌握整個光繪過程的時間和曝光度，所有的引數建議先多測試幾遍再正式開拍，另外，光繪講究形，所以找學過繪畫，美術的小夥伴合作，更能事半功倍！(下圖為我自編自導的不成功的小片，供參考)

1、拍前準備

在拍攝之前我們要先做好拍攝的準備，拍前準備包括：器材、場地。

器材：單反相機（可以長曝光，並手動調節光圈快門ISO的相機均可），穩固的三腳架、快門線或者快門遙控器、手電筒或者其他發光體。

場地：如果拍攝鋼絲綿的光繪攝影需要到比較空曠的場所，並且周圍沒有易燃物。用手電筒等其他發光體拍攝的話就方便多了，家裡，街上，公園裡都可以。

準備好以上物品就可以開始學習怎麼拍了。

2、確定曝光量

曝光量需要根據拍攝場所來設定，如果只是在暗黑背景裡用光源作畫或寫出文字，其曝光控制要相對簡單一些，主要是調整光圈和感光度這兩項。

如果是初次嘗試光繪攝影，光圈可以從F5.6開始，同時感光度可以調至ISO200-ISO400。這樣在B門開啟後便可以進行光繪創作了。

當確定好光圈與感光度後，應先試拍一張，因為還要看人工光源的亮度，如果光源過亮，就該降低感光度並縮小光圈。反之，如果曝光不足時，就該提高感光度並調大光圈值。

調節光圈與感光度設定時，會改變周圍環境的明暗，但如果處在全黑環境中，就對畫面的影響不大。

如果拍攝的是周圍環境相結合的光繪，設定曝光組合將優先考慮背景環境的亮度，以背景環境不會曝光過度為前提，在此基礎上進行調整曝光引數，一般以環境略微曝光不足，光繪曝光正常為標準。

例如拍攝與周圍環境相結合的光繪攝影，如果對環境測光，得到的是光圈F8、快門速度為20s、感光度為ISO200的曝光組合，那麼在進行光繪創作時，時間應控制在20s以內。

如果拍出的光繪畫面過亮，那麼則需要縮小光圈或降低感光度來降低光軌的亮度。總之，環境不能出現曝光過度，否則比環境明亮的光繪軌跡也必然容易曝光過度。

在這裡我需要特別說明一下，在光繪攝影中調節曝光時間只會對周圍環境的曝光量有影響，而不會對光軌的亮度產生影響。調節光圈和ISO對光軌和周圍環境的亮度都有影響。

原因在於無論快門時間是多少，發光體在畫面中一點的曝光時間只與發光體的執行速度有關。我揮動手電快一些，光軌的在每一點的曝光時間就短一些，也就會發暗，揮動的慢，光軌在每一點的曝光時間就會長一些，就會變得亮一些。而周圍的環境是靜止不動的，所以曝光時間越長，環境就越亮。

知道這一點當光軌的曝光達到您要求的時候，就透過快門時間來調整環境的亮度，一定不要動光圈。所以我們先找到合適的光圈和ISO數值將光軌曝光調整正確，再透過快門調節環境亮度。

3、相機的設定

拍攝光繪時，相機的設定除了確定曝光組合外，還涉及到拍攝模式和對焦模式兩大設定。

拍攝光繪題材時，快門時間是很難提前確定的，繪製人手揮動的速度、繪製圖案或文字的難易度都會影響到快門時間，因而最適合將相機的拍攝模式設定為M手動模式，並把快門速度設定為B門，裝上帶有定時遙控功能的快門線，繪製前開始按下快門線上的快門按鈕並鎖定，繪製結束後再次釋放快門按鈕，即可成功拍攝。

如果沒有快門線，那麼則可以預先繪製一次圖案或文字，確定繪製過程中所需要的時間（比如需要8s），然後在M手動模式下，將快門速度設定為8s，再設定為自拍驅動模式，這樣也是可以成功拍攝的。

由於光繪攝影都是在黑暗或較黑暗的環境下拍攝的，對焦難度較高，一個比較好的方式是，預先讓繪製人或模特就位，然後將手電筒或發光畫筆對準要對焦的位置，以便相機進行自動對焦，當自動對焦合焦成功後,將對焦模式切換成手動模式，這樣一來，在實拍時就可以保證畫面焦點準確。

4、拍攝時應該做的安全措施。

由於光繪攝影都是在黑暗的環境中進行的，如果拍攝場所是在野外，如山上、湖邊、草原等場地，因為地面的不平，所以繪畫人在繪畫時，要注意一下自己的腳下，以免滑倒或扭傷，如果拍攝場所是自己熟悉的平地或者是空曠的室內，可能稍微好一些，但也要在拍攝前，檢查和清理環境中的雜物。

如果拍攝如同節日焰火般的炫麗光柱效果的光繪畫面，則用到的發光小道具就是鋼絲棉了，鋼絲棉點燃之後甩圓，可以在畫面中呈現出如同風火輪一樣的效果。

雖然這種效果令人驚豔，但是鋼絲棉燃燒散開的燃燒物是很灼熱的，操作者與拍攝者都需要戴好手套、穿起防護外套防止燒傷，相機最好離操作者有一定距離，以保護鏡頭，同時鋼絲棉必須固定牢靠，以免引起火災。如果是以燃放的煙花作為繪製工具，同樣也要注意以上事項。

5、手電的使用技巧

光繪攝影中最離不開的道具就是手電筒，作為最常見的移動光源，在光繪攝影中，不僅可以在拍攝時用來照亮黑暗的環境方便操作，也可以用作人工光源進行光繪創作，使用手電筒時進行光繪創作時，除了可以利用它本身的白色光之外，還可以在手電的燈頭蒙上各種顏色的紙或是透明的彩色塑膠片等，來營造出多種顏色的光源。

除此以外，手電筒還是非常好用的補光道具，針對畫面內的黑暗角落，可以用手電筒來補光以提高區域性的亮度，補光時應該從取景範圍以外的方向照射過去，這樣手電筒就不會會進入畫面。

如果要在畫面內使用手電筒補光，那麼持手電筒的人要身穿黑色衣服移動，這樣才不會把身影留在畫面中。

在B門曝光模式下，如果是用手電筒在移動當中從各個方向來照明的話，便可以得到無影燈的效果，因而在光繪攝影中，我們還可以用手電筒來替代閃光燈，來營造出無陰影的補光效果。

答:光繪，是自由度高、能體現創意的攝影題材之一。透過長曝光紀錄光源的運動軌跡，你可以設計、創造出無數種視覺特效。

你有沒有想過，把光繪和人像相結合，為你的人像作品新增上十分酷炫的光繪特效呢？

今天，要為您講解的就是光繪人像的一些基本技術要點和常見玩法，一定會讓您有所收穫。

1. 器材準備與設定

你需要準備的器材與裝備，大致分為以下幾類：

手持式光源。你需要一個能夠拿在手上的輕便光源，以便在空中“繪製”圖案。手電筒、手機、熒光棒都可以。

三腳架。光繪需要長時間曝光。即使是一些“主體不動而轉動相機”的特殊光繪形式，也需要用三腳架來控制相機的轉動規律。

閃光燈。是可以調整角度、輸出功率和色溫的離機閃光燈，用於照亮並“凝固”主體。

黑暗的場景。你可以選擇一個沒有窗戶，或有深色厚窗簾的房間進行創作。夜間遠離環境光源的戶外場景也可以。其它形式的光源直接出現在背景中，可能會對光繪產生影響。

環境光源會嚴重減弱光繪的存在感

在設定方面，你需要注意這些要點：

推薦使用快門優先模式，感光度調到*低。可以酌情調低曝光補償。

快門速度的設定取決於你動作的完成時間。可以先來一次“預光繪”，先在空中嘗試繪製一次圖案，記錄下大致時間，在此基礎上設定快門速度。

最好手動調整閃光燈的輸出功率。可以先確定閃光燈位置，並且進行幾次試拍，來調整合適的輸出功率。TTL 功能也能調整“恰當”的閃光燈功率，但只適用於正面打光的情形。

2. 拍攝流程

在進行光繪時，人和相機是相對運動的，那麼如何拍出清晰的人像呢？你可以選擇兩次曝光併合成；或者透過閃光燈來”凝固“主體。

把閃光燈同步模式設定為“前簾同步”，這樣閃光燈就會在曝光剛開始的瞬間照亮主體；隨後，再用長曝光“捕捉”光繪的軌跡。

最好在拍攝開始前就進行“預對焦”：用手動對焦模式，把對焦環擰到合適的位置，或先用光源照亮主體的臉，完成單點對焦後鎖定焦點。這樣，你就可以至少保證主體的臉部清晰。

另外需要提醒一點的是，你*好做好“要重複拍攝多次”的心理準備。不斷地回放照片，檢查拍攝結果，並做出調整、改進方案吧~

3. 嘗試多種光源

你可以透過使用不同型別、數量的光源，來創造更多樣化的光繪效果。

比如說，你可以使用斷續、閃爍的光源（如鐳射筆），來繪製虛線：

可以使用複合的多色光源，來繪製彩虹一般色彩豐富而充滿變化的線條。

比如說，你可以用平板電腦作為光源，下載一張色彩豐富的背景圖片，再用它繪製線條：

如果經濟條件允許，你還可以使用一些更高階的“專業級光繪器械”，如畫素棒（pixel stick）來製造更專業級的光繪特效。

所謂畫素棒，其實就是許多盞小 LED 燈並排放在一起形成的“棒子”，你可以獨立控制每盞小燈的開啟關閉，有的甚至可以調整顏色。

拍攝效果大概是這樣的，是不是很酷炫啊~

4. 嘗試不同技法

除了“拿著光源在鏡頭前晃動”之外，你還可以嘗試一些額外的技法。

你可以用其它工具來“幫”你繪製光軌。比如說，你可以把小彩燈掛在吊扇上，然後轉動它：

場景佈置/實際拍攝效果

你可以晃動、旋轉相機，來製造光軌。這種玩法適用於城市夜景或昏暗室內等環境光亮度不高，但背景存在大量光源的場景。

透過用閃光燈照亮主體，再在半秒到一秒的曝光過程中晃動相機，讓背景中的光源形成短促的光線，就 OK 啦~

你也可以考慮使用“爆炸式變焦”法。

準備一個變焦範圍較大的變焦鏡頭，儘量勻速地從廣角端到長焦端擰變焦環，把背景中的光源變成放射狀光軌，再用閃光燈“凝固”主體。

不過，這麼拍你可能需要把閃光燈的慢速同步模式改成“後簾同步”，即準備結束曝光時再閃光，以“凝固”主體的位置。

攝影是光的藝術！要有美學概念！準確把握住要表達的主題！不同光圈快門焦距的準確把握！多練常拍，多看！找出不足，才能有所提高！

光繪攝影中我只能拍些日出，日落。充基量也算不上光繪作品，光是攝影中非常重要的條件，沒有光那來影。這方面今後要加強學習。

光繪就是透過相機的慢速快門，記錄光源移動的軌跡，最終光軌形成自己希望圖案的一種光的繪畫，是一種比較浪漫的拍攝技法。

光繪拍攝的技術要點：

1、引數設定。

（1）快門，光繪本質就是利用慢速快門，記錄光的運動軌跡。根據光繪的複雜程度，需要設定的曝光時間也不同，有10秒或者更長時間的曝光。所以建議較複雜的光繪使用B門拍攝，30秒以內的可以使用M檔拍攝。

（2）光圈，選擇F8或者更小光圈，保證景深較大，這樣我們手動對焦後，光源可以前後移動的範圍也稍微增大了一些，也能保證光軌的清晰。

（3）感光度，先選擇低感光度100，減少噪點的產生，保證畫質，後期根據拍攝結果對感光度進行調整。

（4）對焦，光繪的拍攝一般在弱光環境，甚至是全黑的室內中拍攝，自動對焦基本無法使用，所以選擇手動對焦是最佳的選擇，用手電筒作為輔助照明，用手動對焦來調整對焦環，保證主題的清晰。

（5）關閉防抖，因為長曝光要使用三腳架，所以要關閉相機的防抖功能。關閉影象穩定器，開啟反光鏡預升功能，進行防抖。

（6）用開門線，快門遙控器或延遲自動曝光，儘量避免相機的抖動，影響畫質。

2、附件準備

效能穩定的三腳架。

快門線或快門遙控器。

手電筒，夜間拍攝，光線暗，手動對焦看不清，用手電筒輔助對焦。

用於拍攝光繪用的光源（不同顏色的光棒，，鐳射筆，光帶，光球，鋼絲棉，火機，繩子，鐵絲，燈，手電等），可根據自己拍攝圖案的需要準備。

3、拍攝場景的選擇，關燈的房間是比較理想的場所；室外的光線弱的公園樹林，無人的道路都是很合適的場所，要注意避開光線雜亂和人多的環境。

最後說明：光繪的曝光因為光源、曝光時間的不同會有差異，在拍攝時建議要提前策劃好畫面，模擬筆畫幾次，耐心多嘗試拍攝幾張，找到最佳的曝光引數，所有的參考引數都是作為參考，不絕對。