決定一件西服的價格也可以說只有兩個因素：品質和麵料，有的時候價格可能發生變化，有的時候卻似乎看起來堅不可摧，這到底是什麼因素造成的？將告訴你如何尋找一個適合自己而且高品質西服定製店

第一個方面：定製西裝的組成

西服由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯絡到一起。那種相對而言便宜的，適合成衣的做法是使用粘合襯，一件粘合襯西服穿過一段時間以後，你會發現，西服的面料和輔料會不再貼合，互相拉扯到另外的方向，看起來似乎有分家的打算。

一個好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們復位。這些道理聽起來複雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫製駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。但這樣的襯決不便宜。

第二個方面：所用材料的質素

雖然有很多因素，但現在決定織物價格主要在於產地，中國產面料與進口面料的價格相差很大，進口西裝面料主要集中在義大利或英國。另外, 無論你使用中國產面料還是進口面料，成份基本上都應該是羊毛，當然還會包含其他成分, 例如羊絨, 但高品質的面料都該使用天然面料而非合成材料，只是面對中國產面料你不能提出過於苛刻的要求。而且需要記住的是，有時候都寫著羊絨，品質等級卻相差甚遠。通常國內的各家定製店內的中國產面料價錢都還是合理的，當然也是最便宜的，這也就是我們為什麼有時候我們會看到一些成衣西服的價格低於200 塊錢人民幣的原委。如前文所述，那種用中國產面料偽造進口面料卡本的企業，在展開面料的時候會輕易露餡，面料上一側的帶有品牌的logo 線很好地說明了問題。第三個方面：如何判斷一個工作室的好壞？這時請檢視此工作室中未完成或者已經完成的西服。

1、襯的區域性:你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你找到的這間店面十分不俗，這時完全可以問一下他們的師傅，你們是否使用粘合襯？當然會有人告訴你現在粘合襯技術不錯，但這與頂級的手工工藝無關，如果使用粘合襯，那麼自然會降低一件西服的製作時間，越是使用高檔布料就越該使用更高的手工，也只有這樣才能真正達到物超所值的目的。

2、區域性觀察輔料細節：最好能把已經制作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服裡襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服里布輔料；而較為傳統的店家，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關。

3.腋下“補丁”同時請察看西服的腋下，高品質的西服越會使用和外層同一質地的面料製作腋下增加延展的補丁；較低品質的西服則使用和內襯相同的材質，最便宜的西服則完全沒有單獨的腋下防汗補丁。

4.袖子襯布和大身的里布：袖襯和大身的里布應該是用不同的材質，理由是袖襯和普通內襯的延展性不同而且需要具有防靜電的功能，而純正的袖襯布料是條紋或者格子的。

5.袖口的紐扣：一些細微之處通常能看出最簡單的品質，如果一件西服沒有釦子，當然代表此西服只具備最低標準；稍好一點的西服縫有紐扣只釘在外層布料上；更好一點的下層布料和上層布料可以分離，但是沒有挖洞所以仍然不擁有功能性；最高品質的西服當然也會有兼具功能性和美觀性的紐扣。所以真扣還是假扣，這是個問題，只不過無需急於在拿到的成品的第一時間就檢查是否開得真扣而已。

6.後脖領：因為西服最難的部分在於領子，所以高低分下就在此處，技藝不精會有明顯的鼓包。

7．條紋和格子的對稱：有些時候一些商家告訴你，定製西服最重要是合身而並非條紋或者格子的對稱，並且說如果要求完全對稱，便很難達到合身的目的。這些東西聽起來似乎有道理，但幾乎都是商家的託詞，他們在技藝上不精就拿出各種理由搪塞你。沒錯，如果做成一個衣服，你我之流肯定做不出拼接對稱的格子和條紋西服；但，服裝原本就是藝術品，只有擁有藝術家手的人才能達到最完美的協調和統一，技術革新是幹嗎吃得？他們就是為了藝術的創造而服務，優秀的裁縫能夠透過調節縫接線，或者在後背中縫和腋下那條接縫處調整等方式達到對縫的目的，事實上裁縫都是調整合體度就是透過調後背中縫達到合體的目的，其實你我無需瞭解其具體內幕，只需要懂得鑑賞，並且知道條文和格子的統一，不在一處而在各處。

第一要看領子細節：後脖領的對稱，甚至可以把領子翻過來看看領部內側的對稱。

第二要看肩線細節：看肩膀上接縫的對稱。

第三看兜部細節：看兜蓋，其實都是非常容易看到的情景。這是因為對縫非常費工時，不過英國和義大利的頂級牌子都非常注意這一點。國內過去不對，現在很多店家都開始注意了，對上和對不上實際是身體開省的方法問題，用傳統的開省方法就能對上，實際這個是國內裁縫工人工藝上不追求精的反映，但是如果說身體上的條紋對稱有技巧的話，兜蓋上面不對就完全是偷工減料的表現。

第四注意看中縫細節：背後中縫，這的確是需要技術性的對稱；胳膊和大體上的條紋或者格子也當然是對稱的一部分，尤其是格子，袖子和大體如果無法對稱會看起來亂七八糟，十分頭暈。

第五內側兜的扣子包捕細節：內側兜的扣子包布，是否細心，等級最差的沒有釦子。目的是為了包裹釦子，防止磨損且不容易和襯衫發生掛蹭。。

第六還有一些其實只能算是極小的可供觀察的細節，並不影響品質，比如是否手工釦眼，這是鑑定一直標榜自己是全手工製衣店家的很具體的細節，實事求是說，不是手工釦眼反而工整嚴謹，但是卻不可掛著羊頭賣狗肉，這是經商為人的大忌。

第七，最後要提醒的是，有沒有多樣的選擇其實也可以判斷店家是否一人一版單獨裁剪的重要因素。比如平日筆袋都在左側，此人是左手寫字，想把筆袋開在右側；比如平日店家只有樹脂扣，此家不但有牛角扣、果核扣、甚至還有琥珀扣，

作為一個事業型的男人，你一定會為自己準備幾套出得了場面的西裝吧。無論是上班、出差、赴約，西裝可以涉及到除了運動、居家以外的任何場合，會讓你變得更為儒雅更有風度，也更有自信。如何尋找適合自己的高品質西服。如何判斷一套定製西裝的好壞?

　　1.襯：你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位與別處厚度不同，似乎是走線的感覺，那麼這就說明它不是什麼好的襯，很有可能是粘合襯。

　　如果使用粘合襯，那麼自然會降低一件西服的製作時間，越是使用高檔布料就越該使用更高的手工，也只有這樣才能真正達到物超所值的目的。

　　2.輔料：高品質的西服也會使用質地優良的西服裡襯作為輔料。

　　3.腋下“補丁”：在西服的腋下，高品質的西服會使用和外層同一質地的面料製作腋下增加延展的補丁。

　　4.袖子襯布和大身的里布：袖襯和大身的里布應該是用不同的材質，理由是袖襯和普通內襯的延展性不同而且需要具有防靜電的功能，而純正的袖襯布料是條紋或者格子的。

　　5.袖口的紐扣：一些細微之處通常能看出最簡單的品質，如果一件西服沒有釦子，當然代表此西服只具備最低標準。稍好一點的西服縫有紐扣只釘在外層布料上;更好一點的下層布料和上層布料可以分離，但是沒有挖洞所以仍然不擁有功能性。

　　最高品質的西服當然也會有兼具功能性和美觀性的紐扣。所以真扣還是假扣，這是個問題，只不過無需急於在拿到的成品的第一時間就檢查是否開得真扣而已。

　　6.後脖領：因為西服最難的部分在於領子，所以高低分下就在此處。

　　7.條紋和格子的對稱：真正優質的定製西服是對條對格的。

J&D高階定製在這裡教大家幾點簡單的辨別方法：

肩部與頸部的平衡與協調 　　

男女職業西裝一件優質西服的第一關鍵在於肩部與頸部的平衡與協調。穿著西服，肩部與頸部就如同衣架，它必需自然、舒適、沒有壓迫感才能表現出西服的垂墜度與優雅線條。 　　

衣領的線條 　　

西裝上領片必須自然地沿著襯衫領走，不可與襯衫領有太大距離。 　　

門襟的平順

西服的下領片與門襟即整件西裝的門面，它必須平順地服貼於前胸，不可外凸。 　　

袖子與袖籠的舒適 　　

西服整個袖型必須順著手自然放下的弧度。袖子與大身的結合線（即袖籠的弧度）更要自然、優美、平順。因為西服袖子穿著上的舒適性，將決定整件西服的舒適度。 　　

打版技術與縫製技巧 　　

現代感的版型、細膩合身的剪裁線條，加上精緻的車縫以及符合人體美學的整燙技巧，方能塑造優雅、洗煉的形象。

首先要肯定好的訂製西裝就是純粹的“為你而制”，這是“全訂製”的奧義，不僅是“使之更合身”，而是它如何達到你想要的樣子、如何修飾你的身型、如何提升你的氣質，這才是訂製的意義，也是“正統的全訂製”跟“一般的半定製”最大的區別。

西裝就等於正裝，一百年都不曾改變，這意味著什麼？它代表男人的“尊嚴和體面”從未改變。所以選一套好的西裝尤為重要，更重要的是要量體裁衣且手工縫製。

定製的儀式感，能幫助你自己從內心做好準備，就像那句歌詞唱的一樣：“把頭髮梳成大人模樣，穿上帥氣西裝”，它是一種“我準備好了”的象徵。合適的西裝能讓你挺拔利落、精神飽滿，這是西服作為正裝獨有的魅力，而不合身的廉價西裝效果恰恰相反。

靜靜的等待尊享於你的那一件，千萬不要在第二天需要穿，前一天才去定製，它不是給你“行個方便”，它是一種儀式。

1、美觀度

西服整體穿上身是否美觀是最終評價這套西服好不好的標準。

2、合體度

尺寸是否合適，是否讓你在合體的基礎上還有活動餘量。

3、面料

面料好不好，是否柔軟舒適？顏色是否符合你的穿著的場合。

面料：西服的面料要90%以上的毛料或至少也要70%的毛料、或毛與絲的合成材料。任何化纖製品都會看起來廉價、劣質，也可以用手感受。

尺寸：看起來是否美觀，西裝的尺寸非常重要，過大、過小、過緊、過鬆的衣服都會破壞一個成功男人的優秀形象。

一． 剪裁師對版型的掌握

西裝的版型對於剪裁師來說就像一個“套子”，需要用這個套子去套不同的穿著者，針對每個人的體型特點去修改，最終達到理想狀態，不是簡單的，看上去合身就可以了。很多老牌，有實力的定製店都有自己的House Style，只有足夠的熟悉和了解，剪裁師才能針對每個顧客的不同特點，會引導他們去找到最合適的版型。

二． 合身度

版型只是一個大的框架，合身度是建立在版型和身型之間，涉及到每個細節部位。

比如肩膀，瘦弱的人想要看起來強壯，肩膀就需要做得有結構感，墊肩的使用就是為了達到這個目的。再比如胸部，傳統的英式西裝，胸部會做“鼓”，即胸部留有一定空間，形成懸空隆起的狀態，瘦弱的人穿上就有假胸肌的感覺。

三，款式選擇

款式不同，所呈現的風格不同，比如經典復古、現代商務等。剪裁師要懂款式，為顧客定製的西裝要符合他的身份、考慮到他的生活環境、活動場合等。而不是用一種款式去套所有人。

比如一套寬條紋戧駁領雙排扣就不太適合年輕人；

比如翻折袖，這個元素就比較復古，就不太適合年輕白領，更適合喜歡傳統復古風格的男士。

四，細節調整

根據穿著者個人化的身材特點進行線條、剪裁、款式上的調整。如果一個身高不高，他所穿西裝的扣位可以往上一點，視覺中心點往上移，人就能顯得高一點。

五．功能細節

西裝的功能細節往往涉及到穿著的便利，比如票兜，曾經是給紳士們用來裝歌劇票，火車輪船票用的，可能現在看歌劇不那麼普遍了，但是對於常常出差旅行的人來說，這個細節仍然很實用。

一個有經驗的剪裁師要考慮到穿著的習慣，根據他們的要求使用、增加甚至重新設計一些功能細節。