買了單反之後，單反的入門的使用技巧，我來教你幾招。

你必須要了解單反的引數。

接下來了解一些技巧。

1.快門快門是"兩道火"

也就是說，快門不是一下子就能按到底的!

輕輕地點一下快門，按下去一半(英文叫做"Half Past")，取景器的自動對焦符號會閃動，有聲音提示的會發出"嘀嘀"兩聲，這就是相機在自動對焦、測光，這個過程是需要時間的，相機也在執行之中，要等完成這個程式，才能進行下個程式。隨後，再稍微使一點勁，很小的一點勁，就能完成按快門的動作。

如果心急火燎，看到被攝者表情不錯，就使勁地、重重地按一下快門!這張照片就得不用去沖洗了，基本上已經是"廢品"了!

.按快門的基本功

伸出右手，只讓食指的第一節向下彎曲，控制住其他手指不要動!

按快門，就只要這麼大的一點勁。也就是說:只能輕點、輕按、輕壓，不能硬敲、猛打、抖動。

要儘量找依託

拍照時，除了要練基本功，也就是單手託磚，還要儘量找依託，如三腳架，攝影愛好者如果沒有三腳架，那麼在拍攝現場，要儘量找桌子、大石頭、柱子、樹木、牆角等作為依託。

要控制呼吸

拍片時，要學會控制呼吸，按快門之前的一瞬間，要先吸一口氣，屏住呼吸，不能大喘氣，按完快門，再撥出去。

拍照時，要心平氣和，要控制情緒，不要緊張。

要有提前量

相機都有"時滯"，就是說任何相機從按下快門，到開啟快門，都有一個時間上的滯後，高檔、專業的機器"時滯"的時間相對較短.

如果你是在拍運動物體，按快門就要有"提前量"，大腦要分析、預計對方的動作和節奏!不然，等到你看到了精彩的瞬間，再去按快門，也許動作的高潮剛剛過去!

就如拍攝圍棋這樣相對運動量不大的專案，也要有提前量:因為棋手下一步棋，要考慮很多步，有時甚至是長時間思考，一步棋考慮半個鐘頭很正常的，如果你想抓拍他們伸手到棋盤上下棋的照片，就要有耐心，要有判斷，看他什麼時間去伸手抓棋子，提前準備好抓拍。

光圈。（旋轉鏡頭上的調節環或者數碼相機機身上的旋鈕，就是用來調節光圈大小的。）光圈對照片的影響：光圈越大進光量越大，景深越小，f值越小。光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內能調節進入鏡頭裡面的光線的多少，舉例來說：家養的小貓，白天的瞳孔總是縮成一條線，到了晚上，就自動地開啟成為一個圓孔。所以，同樣道理，在拍照時，光線強烈，就要縮小光圈，光線暗淡，就要開大光圈。

光圈是決定景深大小最重要的因素，光圈大，景深小，光圈小，景深大！舉例來說：患有近視眼的朋友，不戴眼鏡的話，總是習慣性地眯起眼睛看東西，這樣往往看得清楚一些，套用攝影的術語，這就叫做：縮小光圈（瞳孔），增加景深！

ISO（感光值）

ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值時，選擇更高的ISO感光度，在光圈不變的情況下能夠使用更快的快門速度獲得同樣的曝光量。

單反入門最基本的是先把相機說明書看完、看懂，瞭解光圈、快門、感光度的概念以及相機的各種功能設定，並掌握相機的工作原理。

其次，需掌握一些實際拍攝技巧：

1.拍攝模式的選擇。對於初學者來說，使用手動曝光（M）模式拍攝有些困難，可以選用光圈優先（Av檔）或快門優先（Tv）的半自動拍攝模式。光圈優先可自主控制景深（景深：能夠清晰成像的距離。），例如拍攝大場景風光照；快門優先可自主控制快門速度，例如拍攝高速運動的物體。

（小光圈拍攝風景，畫面更細膩，細節更突出）

2.基本構圖技巧：

①三分割法：也稱“九宮格構圖法”，既突出主題，又使畫面舒適。

②對稱法：增強畫面的穩定性，適用於建築、倒影等拍攝場景。

④三角形構圖法：使畫面穩定、均衡但又不失靈活。

3.運用大光圈拍攝：虛化背景，突出主題；夜景拍攝時，環境光會形成浪漫的光斑。

對於初學者入門，建議多拍多實踐，在實操中慢慢積累光影、構圖、引數等拍攝技巧，並最終形成自己的風格。

單反入門最實用最基本的技巧有哪些？

最實用不一定做到，但是拍攝中一些體會還是可以交流一下。

一、關於光圈，通光量越大，曝光時間越短，一般每個鏡頭都有最佳光圈，一般在5.6-11之間，拍風景一般8以上，拍人像，光圈越大虛化越好，大光圈焦外迷人就是這個道理。環境人像，就要考慮縮小光圈了。一般拍攝時都會縮小一級光圈來保證畫質，因為最大或者最小光圈成像解析度會降低。二、關於快門，慢門適合拍動感，車流水流雲流煙花等，快門適合抓拍，凝固瞬間，長焦要保證最低快門不低於1/焦距，否則不上架子就糊了。三、關於感光度，高感光度畫質會下降，有時為了提高快門速度，尤其是弱光星空還有運動等題材都要提高感光度保證曝光正常，那麼光圈+快門+感光度就是曝光控制三要素，怎麼控制，就要看你拍什麼，想表達什麼樣的思想。四、關於對焦，這個相當重要，拍不清楚一定是失敗的。現在相機對焦點很多，一般畫面只要半按快門都能合焦。但是我要說拍人像、微距和弱光情況下還是要使用點對焦，這樣能保證人眼在焦點上。還有自動連續對焦適合抓拍，實時顯示對焦，可以指哪打哪！五、關於曝光模式，M/AV/TV/P/特殊場景等，對應分別為手動/光圈優先/快門優先/自動，無論哪種模式，都要保證正確曝光。六、關於測光，自動測光有評價、區域性、點、中央重點等測光方式，原理上是按18%灰中間調設定，所以有時會過曝和欠曝，改變構圖和畫面曝光引數也會改變，也可以調整曝光補償，“白加黒減”就是這個道理。七、其他

1.使用RAW格式拍攝，後期方便調整，尤其是白平衡不準的時候。

2.構圖要有主題和陪體，什麼三分、三角、對角線、框架、留白都是為了突出主體。

3.一定要有思想，畫面才有意境。

4.色彩要有對比，明暗要有對比，也可以高調低調總之看你如何表現，日出和夕陽更容易出大片。

5.學點後期吧，前期如果錯過還可以補救。

單反入門最實用的最基本的技巧有哪些？

我們先別說關於光圈、快門、感光、構圖之類的了，我們先從你這張附圖來講吧。

我是一個比較偏執的人，每次看電視或電影的時候，出現一些記者或者攝影人員的時候，百分之八九十的攝影人員拿相機的姿式都不對，我也很納悶。為什麼？拍攝電視或電影的導演可能對攝影不瞭解，但這部電視或電影的攝影或攝像應該是個專業人士，可他為什麼就不能給糾正一下呢？！

再說一下你這張附圖，圖上這位老兄的相機持機姿式，就是百分之八、九十的人所犯的錯誤，持機姿式不對！

這也是用單反最基本的技巧之所在，那就是持機姿式的正確性及其重要性！

上圖是相機持機姿式一個最基本的、正確的標準姿式！

在這裡我也解釋一下這個持機的要點：不管是站立或下蹲，一定保持身體的平衡和穩定，左手手掌後部托住相機機身底部，拇指和食指捏住變焦環，其它三指握住鏡頭本身；右手緊握相機手柄（我又忍不住吐槽微單，微單沒有明顯手柄）食指放在快門鍵上（有時也可能會去轉動前拔輪），拇指捏住機身後背，有時會去轉動後拔輪；目鏡緊貼眼框，這樣雙手和眼睛三個點形成一個穩定相機的支撐點，是相機穩定最基本的方法。

一個正確的持機姿式是保證相機穩定的基本要素，只要相機穩定了，照片才有了清晰的前提條件。

一張照片不清晰，再好的構圖、再好的主題也是白瞎！何況，都用上單反了，連最起碼的持機姿式都不對，讓人家笑話，照片好壞不說，首先從拿相機的姿式得“專業”一些才對呀，哈。

所以單反最基本的技巧就是一個正確的持機姿式。原來一位教我們學風光的大師，用了半天的時候就教基本持機姿式、攜帶姿式等。

掌握了正確的持機姿式再去研究什麼光圈、快門、ISO、構圖也不晚，要腳踏實地，一步步來！

一，曝光三要素

光圈，快門，感光度被稱為曝光三要素，它們三個是攝影中基礎的不能再基礎的知識了。

二，光圈快門，感光度之間的關係

先給大家看一張圖：

這張圖片在攝影圈裡流傳非常廣，很多人在初學攝影的時候應該都看到過。這張圖很生動的說明了光圈，快門，感光度三者之間的關係。

這張照片第一行為景深；第二行為光圈；第三行為快門；第四行為感光度。下面我分開來一行一行的講。

1，景深

景深與光圈有著很大的關係，光圈越大，景深越深，背景越模糊。光圈越小景深越深，背景越清晰。第一行從左往右，景深越來越淺，背景越來越模糊。

2，光圈

圖片第二行為光圈，光圈用f/數字表示，f後面的數字越大，光圈越小，f後面的數字越小，光圈越大。在圖片中f32為最小光圈，f1.4為最大光圈。

光圈越大，背景越模糊，照片越亮；光圈越小，背景越清晰，照片越暗。

第二行的光圈和第一行的景深是對應起來的，要結合著看。

3，快門

快門速度用分數表示，分母越小，快門越慢，分母越大，快門越快。快門速度快能凝固運動的瞬間，把運動的物體拍攝清楚，慢速快門能記錄物體運動的軌跡，比如光軌，流水等等長曝光題材。

所以第三行從左往右人變得越來越模糊，因為快門速度越來越慢。

4，第四行為感光度，感光度越高，照片越亮，照片的噪點也會增加：感光度越低，照片越暗，照片的噪點越少。現在的單反相機高感能力很好，800到1600的感光度都沒什麼問題。

總結：光圈，快門，感光度被稱為曝光三要素，是攝影中非常基礎的知識了，大家一定要弄懂。

就好比你學開車，最最主要的就是離合器，油門，剎車，這三個東西。你透過控制油門，剎車，離合器能讓車子啟動，加速，停下來等等一系列操作。

而攝影也一樣你需要透過調整光圈，快門，感光度的引數來實現不同的景深，不同的曝光量，不同的效果等等。

當你懂了這些原理，就要不斷去實踐，熟悉，當你掌握了以後就能拍出你想要的照片了。就像開車一樣，掌握了你就能開的很好了。

單反入門，就是入門。談到技巧。那一定是多個知識點組合在一起才能獲得攝影技巧。舉兩個最實惠的攝影入門技巧，你就明白了。

第一個，控制景深的技巧。

這個應該是幾乎所有攝影愛好者都偏愛的技巧。不管是攝影新手還是攝影老手，每天拍攝都在使用的。然而它包括的知識也是有很多的。比如最起碼你要知道一個類似數理化中的一個公理。

光圈越大，景深越淺；焦距越長，景深越淺；與被攝者距離越近，景深越淺

控制好景深，又是一個非常有效的突出主體的方法，而且看著比較高逼格的專業攝影範兒。很多攝影愛好者入門，據說都是奔著這個技巧來的。包括我女朋友以前總說，要拍背景虛化那種感覺的，我暈。

第二個，攝影構圖技巧。

單反入門最實用、最基本的技巧有哪些？

快門優先

可以用光圈優先的模式來拍，

拍運動的場景（賽車），體育攝影等，要用高速度來拍如1/500,或各高的快門，

拍夜影光影軌跡（汽車的行駛軌跡），要用慢速度來拍，如2秒、5秒等慢快門。

光圈優先

“光圈大，景深小，光圈小，景深大”，利用這個原理，先決定你的光圈值，其它的快門會自動來組合曝光，

手動檔M

重點在手動檔，就是光圈、快門、及感光度三者之間的關係。記得有人說過，會用M檔的才算會用單反相機，三者均是手動調整曝光。如調整任何一個數值都可以改變曝光量。但最終的結果，都是使照片曝光準確。

安全快門，

手持相機， 相機的安全快門，不要低於1/60秒，及還有不能低於鏡頭所用焦段的倒數（如，焦段用200MM時，這時快門的速度最好不能低於1/200秒）

攝影構圖

九宮格構圖法

對角線構圖：

S型構圖法

對稱式構圖：左右對稱，上下對稱等。

單反入門的技巧可不是一句兩句話能說得清楚的，在這樣的問答文章中也不可能長篇大論去論述。題主提出的光圈、快門之類的只是攝影技巧中的非常小的一部分內容。我在這僅用幾個點，來談談我對單反入門技巧的一些看法。

第一，對單反相機本身的瞭解和掌控是攝影基礎中的基礎技能。如果連相機都不會用，就不用談什麼攝影了，就好像不會開車的要想去賽車一樣，沒有根基是不行的。其實相機操控的重點我個人認為就這麼幾方面：曝光、焦距、對焦。這幾方面是用單反拍照的主要方面。至於拍平衡、照片色調模式之類的，如果使用raw格式拍攝，都可以忽略，但是最基本的這三項內容不可忽略。關於曝光、焦距、對焦的內容可以寫一火車，根本不能在此展開了，其中的奧妙都在一本書中，而且題主肯定有，那就是您手裡單反相機的《操作說明書》，那一本冊子，不厚，仔細看看，光圈、快門、感光度、測光方法、調整曝光方法、焦距調整、對焦方法都在裡邊。

第二，瞭解景深與景別是構圖的前提。景深是拍照時畫面元素的縱深關係，景別是畫面元素的平面關係，瞭解這兩個概念，是構圖的前提。腦子裡得先有了框架，有了想法才能去想出來怎樣對一張畫面構圖，連基本的景深、景別都不知道就無從構圖了。

第三，構圖規律需靈活掌握。有些攝友認為構圖並無規則可言，確實是這樣，但是人對照片的審美是有規律的。在成為有話語權的大師之前，最好還是遵循一定構圖規律，讓自己的照片能夠得到大眾的認可才是要緊的。關於攝影的構圖，如果論述起來也可以寫好幾倉庫了，所以在此也不再論述，但是簡單的井字溝通、垂直構圖、延伸構圖、向心構圖、曲線構圖、邊緣構圖、框架構圖、對稱構圖、對角線構圖……還是要知道一些的，並且善於利用這些構圖方法融入自己的作品。

第四，後期修圖要學一些。有的人說後期不算攝影，那就是大錯特錯了，題主不是想要最實用的技巧嗎，後期就是最實用的。在拍攝完照片後，要學會整理、回看自己的照片，發現問題及時改進，在挑出的照片中，適當進行後期處理，比如曝光、構圖、色調方面的些許改變，就能讓照片換髮光彩，這比討論買什麼鏡頭更有意義。

什麼是曝光補償

其實曝光補償是在AV檔（光圈優先）和TV檔（快門優先）下最快速調節畫面亮暗的一個方式，即覺得亮了就減曝光補償，暗了就加曝光補償，這樣就能去調節了，是不是非常簡單粗暴~

那麼接下來就和您來講解一下，曝光補償的幾個用處。

白加黑減

這句話相信玩攝影的朋友都聽過，但是不知道要怎樣去使用，其實非常簡單，大家可以顧名思義——拍純白場景的時候，如雪景，需要增加曝光補償來保證畫面曝光準確；拍純黑場景的時候，如煤場，需要減少曝光補償來保證畫面的曝光準確。如果不是按照這樣白加黑減，就會拍出“發灰”的畫面。

拍攝包圍曝光

我們可以利用曝光補償的調節來進行包圍曝光的拍攝，比如我會經常使用這個方法來拍攝下圖這樣的大光比場景。

以上就是我的一點回答，希望對您有幫助~

如何拍攝各種生活中的場景和題材，怎麼在拍攝中少走彎路一、 拍攝人像

都說眼睛是心靈的窗戶，在人像攝影中，我們就要把這扇窗戶開啟，最好從窗戶再發現點什麼。

1、 對臉部和眼睛進行對焦測光。

拍攝人像，特別是人像寫真，正面人像時，一定要對焦人的眼睛。曝光可以稍微加一檔，讓面板更白，間接的隱藏掉人臉上的瑕疵。

2、 大光圈人像。

使用F5以下的光圈拍攝，（數字越小光圈越大，背景模糊效果越佳）對於人像，現在大部分的人都喜歡大光圈模式拍出來的人像。模糊背景，使畫面更簡潔，可以很好的突出人物，深受大眾喜愛，所以可以多利用大光圈拍攝人像。

3、 閃關燈的運用。

拍攝人像最好還是不要用閃光燈，至少不要直接用，用個塑膠口袋等道具製造出柔光燈也比直接閃光燈效果好，不然人臉會留下強硬的高光。逆光拍攝時可以使用下閃光燈為人臉補下光，夜景人像不建議使用，最好找自然環境的燈光來完成拍攝，效果最佳。

二、 風光攝影

1、 運用前景。

風光攝影中，多運用前景來突出豐富的層次感和縱深感。

2、 對焦與景深。

風光攝影中，對焦肯定是無限遠對焦。光圈越小，遠處越清晰，當然根據實際場景，選用遠處清晰且相對於適中的光圈，很多鏡頭，無論是最大光圈和最小光圈，在使用極端光圈時，畫質會下降，所以不划算。

3、 對比構圖。

對比構圖在風光攝影中用得比較多，例如：冷暖對比、遠近對比、大小對比、明暗對比、清晰模糊對比等等。多使用對比構圖來表達你的主題。對比構圖只是用得頻率比較高、引導線、對稱、倒影、三分都可以運用到風光攝影中去，效果都非常不錯，表現力也很強。

4、 快門線、三腳架。

這兩個的作用不用再介紹了吧？都是為了得到更好的畫質的。

三、 拍攝動物

1、 連續自動對焦。

拍攝小動物時使用連續自動對焦模式（AF-C）它們是會亂跑亂跳的，可不會乖乖坐著擺好姿勢等你來拍，所以一定要使用連續自動對焦模式來追蹤對焦。拍攝小孩子同理。

2、 快門給足。

由於不會安穩的等你來拍攝，所以拍攝動物或小孩子時往往是抓拍，所以這裡就要牽扯到快門了。快門越快越不容易糊片，一般小動物和小孩子，快門速度1/200-1/400就足夠了。

3、 拍攝角度。

如果還是使用正常的拍攝角度去拍攝，那麼得到的只是一張瞬間被淹沒的圖片，要變換不同角度去拍攝，去抓拍小動物比較有趣味的一面。小孩子拍攝同理。

以上圖片均來自pexels.致謝！

四、 夜景拍攝

1、 使用低ISO。

夜景拍攝，隨之而來的詞語也許就是噪點了。使用低ISO+慢門來保證圖片的質量和進光量。當然，這個是活用，在沒有相機支點個三角架的時候，最應該保證的是圖片不糊片才是最重要的。

2、 三腳架+快門線。

這是夜景拍攝保證畫質的組合，擁有這兩個，你就可以開著最低的ISO，來得到相對較少的噪點。

3、 閃光燈的使用。

拍攝夜景是，最好是不要使用閃光燈，不然會閃瞎別人家狗的眼睛滴。閃光燈下的人或物都比較生硬，不自然。多利用街燈光源等來拍攝，非要用閃光燈，建議加個塑膠口袋或紙張，將光線儘量柔和一點。

總結：

本篇說的都是一些拍攝中比較實際的問題和拍攝注意事項，在拍攝中常注意這些細節，可以讓我們得到會更好的拍攝體驗，得到更多屬於自己的作品。

學習單反攝影這是個很大的話題。如果題主是初學者，建議分兩步走。第一步先掌握光圈、快門、感光度、對焦的實際操作。第二步再學習構圖、用光、色彩、後期修圖等等。

單反相機最大的優勢是全程操作可自由調控。所以使用單反相機練習攝影時，一定要用手動擋（M檔）。如果總是用自動擋或者半自動檔（P檔、Av檔、Tv檔），那是練不出來的。

光圈

光圈越小，景深越大，同時進光量越小，並且是以等比級數的方式遞減的，常見的光圈值是：F2-F2.8-F4-F5.6-F8-F11-F16-F22。每一級稱為一“檔”，例如F8和F11相差了一檔，F8和F16之間相差了兩檔。相鄰兩檔光圈的進光量，大數字的是小數字的一半。理解了這一點，便於我們快速調整光圈和快門的關係。當光圈縮小或增加一檔，則快門速度相應提高或降低—倍。比如光圈設為F16時，快門速度為1/100，那麼當光圈值從F16減到F22，則快門速度應該放慢到1/50。同理，假如光圈從F16擴大到F11，則快門速度應提高到1/200。

1、F5.6以下：人像光圈，次大光圈，對焦眼睛。

2、F5.6-F8：敘事光圈，完整可見，靈活快速。

3、F8-F11：畫質最佳。

4、F11-F22：風光光圈

快門

與光圈一樣，快門也是分為“檔”。快門速度相鄰兩檔的進光量相差一倍。也就是說，每一檔快門速度之間多一倍的時間，例如快門速度1/500秒是1/250秒的一半，前者的進光量也是後者的一半。1/30秒比1/60秒時間長一倍，前者的進光量比後者的多一倍。常見的快門速度有：1/30、1/60、1/125、1/250、1/500……

如果你想拍高速運動的物體，那麼快門速度要加快。如果你想拍低速運動的景物，那麼快門速度要減慢。當然了，你在調整快門的時候，記得一定要搭配光圈一起調整。

對焦

光圈越大則景深越淺，越需要精準對焦。根據單反的構造和製作工藝，中心點對焦是最準的，其他點離中心點越遠，準確性越差。一般情況下，攝影的步驟是先測光、再構圖、再對焦。當需要抓拍時，要先對焦，再構圖。