聽起來差不多，其實還是不一樣的。

它們的外形和麵皮的不同，製作方法過程也不同。

生煎是先煎，然後在鍋里加水後蒸，出鍋後，裝在盤子裡，一般會撒上黑芝麻和香蔥，賣相更好，吃起來也多了一點味道。

生煎煎之前沒有蒸熟的過程，直接放入油鍋裡煎，所以叫生煎。由於是生的時候入油鍋，熟了以後，生煎吃起來有湯汁，很多人特別喜愛這個湯汁。

一般好一點的生煎用的是輕度發酵的發麵團做皮，皮較薄。

都是帶餡的麵食，採用相同的油煎加水蒸煮的混合制熟工藝，餡的口味也隨地區有所不同。

煎包就是普通包子蒸熟後開始煎，一般用平頂鍋，煎包比較方便，比起生煎，它很省事。

煎包用發麵麵糰作皮，皮稍厚，吃起來鬆軟，又酥又香，這是傳統煎包的優點。

另外，生煎一般都是圓圓的，煎包根據各地的不同，形狀不一。

總的來說，我認為喜歡口感軟嫩的，生煎包比較合適，如果喜歡更酥軟的，可以吃水煎包。生煎包更精緻，外觀好看，水煎包感覺比較淳樸。我本人偏愛於生煎。

首先我們先來了解什麼是生煎什麼是煎包？

其實很多情況下煎包就是生煎，都是用油水平底鍋將生的包子煎熟來吃的，但是有一種情況是煎包可能是熟的包子，直接用油煎一下來吃

生煎：

對許多北方人來說，生煎和小籠包一樣是上海的小吃。實際上小籠包在江浙一帶的各地都有經營。我認識一位徽州地區的朋友向我推薦他家那邊的小籠包，比上海的好過許多。要說真正的上海特色，生煎才是。江南地區並無類似風格的水煎麵食，上海的生煎好象橫空出世一般。但是聯絡到上海地區居民的背景，我相信生煎是被來自北方的移民帶到上海，並被改造成更適合上海本地居民的口味和樣式。生煎的大名是生煎饅頭，後來被簡化成生煎。江浙一帶和上海人對餡食的叫法頗有古風，經常令我想起水滸傳。實際上水滸傳的作者施耐庵就是江蘇人。通常上海人的饅頭就是北方人的肉包子，這是饅頭一詞的本意。不過上海人會加上定語，如肉饅頭。北方人吃的饅頭應該是後來，大批北方移民進入上海後才有商業意義。在上海有一種不易見到的油汆饅頭與生煎饅頭相對應。這種油汆饅頭也是一種肉包子。不過要先蒸熟後，再下鍋油炸至表皮起泡才奉客。生煎饅頭則沒有這個蒸熟的過程，而直接下鍋油煎，所以叫生煎。

上海生煎饅頭

首先說生煎的外觀。生煎的尺寸應該比乒乓球稍大，但比山東水煎包小很多。這是江南人細緻的表現。生煎的外觀與餃子和包子都不同，但更類似於包子。與水煎包的外觀一樣，生煎的形狀也有助於把鍋排滿。這同樣是出於節省熱能的考慮。生煎的餡是典型的上海特色。鹹中帶甜的豬肉餡中添加了豬皮凍，所以吃來有湯汁。因為生煎使用發麵作皮，所以餡中的湯汁不多。這是生煎與小籠包的區別。但是生煎的麵皮採用輕度發酵的麵糰，上海飲食行業內叫做搶酵。這與普通的包子又白又鬆軟的外皮又有不同。生煎的成熟過程與鍋貼和水煎包的做法一致：先煎，後添水蒸煮。不過在出鍋的時候，店家會在生煎上灑點黑芝麻和綠色的蔥花，使生煎看起來更加生動。

在上海外灘附近有一家生煎饅頭名店，叫做玉壺春還是大壺春。在外灘每次都看到店裡的顧客在排長隊等生煎出鍋。這家店的廚房有一面落地玻璃窗，對著人行道。廚師們製作生煎只見他們口中說笑，手上活計不停。特別是負責擀皮的師傅，每個面劑只要擀一下就能用。對注視也不以為意。店家或許就有活廣告的想法。如果想偷學手藝，這確是好機會。

口味方面並無驚訝，與小籠包大同小異，只是湯汁少些。鬆軟的外皮和酥底，給予食者不同於小籠包的口感。我不得不點頭認可，排隊是值得的。在這裡，生煎要配咖哩牛肉湯。上海自開埠以來，華洋雜處，飲食方面也多有交流。咖哩口味能夠被普通市民接受，可見上海人的開放程度。就常規口味而言，生煎與咖哩牛肉湯的味道並不搭配。但是上海人安之若素。可見所謂常規也是變化的。這是一件趣事。或許可以旁證生煎饅頭與咖哩一樣都是外來食品。

生煎是指用生面包好包子，放油，然後放水煎熟。煎包就不一樣了，煎包有可能是用蒸熟的包子煎熟，也可能是生的包子煎熟。