事故車堅決不能買，鋼的硬度不可以重複彎曲。跑高速極其危險。便宜的想想為什麼會便宜，有點腦子的都知道便宜沒好貨。

只要價錢合適就沒有不能買的車，但是目前為止事故車主要以矇騙的形式出售，包括事故車的拍賣平臺，買家大都準備精修後按正常車略低的價格出售賺取相對高的回報，可從我們瞭解，事故車的價格不是想想的和廢鐵一樣，同事的夥計有4個拍賣來的事故車翻新後都賠錢了。我們購買時的價值和可能存在的使用風險並不對等，所以不建議購買。

我的車8萬買來的，沒有任何故障，車漆也光亮如新。平時都是放在車庫裡，需要出門的時候，都是我媳婦在後面推著走。過減速帶的時候，我會找幾個人抬過去。輪胎我會每天轉半圈，防止輪胎同一個部位長期受壓變形。過幾天我還會用汽車舉升機把車抬起來一下，防止懸架受力不均勻。空調從來不開，害怕裡面的冷凝器發黴。機油我也每天攪動幾次，害怕長時間靜止損壞發動機油底殼的油封。門窗的縫隙我也用膠水封死了，害怕別人塞的小廣告卡住玻璃升降機。雨刷我都是拆下來放到被窩裡，害怕雨刷長時間暴曬導致膠條老化。門框密封膠條我也是每天塗抹一遍魯花5S特級壓榨花生油，害怕膠條氧化變硬。電池我也是每天拆下來充電，害怕蓄電池長時間自行放電導致不可逆的硫化。轉向的時候我也不捨得打轉向燈，都是讓人在後面打手勢，害怕燒壞燈泡。輪胎的氣壓每走兩步我就測量一次，害怕胎壓過高或者過低引起輪胎壽命衰減。每走幾百米我還要下車去摳一下輪胎花紋中夾住的小石子，害怕扎壞輪胎。每次需要大幅度轉彎的時候，我都是僱幾個人抬起我車頭轉彎，害怕方向盤打死損壞助力泵。每行使十來裡地我就換一次機油，害怕機油裡面的金屬雜質磨損汽缸壁。每次上高速我都更換全部輪胎，害怕爆胎。

答案是“否定的”，不能買；

原因是從車輛結構上來講，汽車發生過交通事故的話，會影響整體的車身剛性。有可能在下一次事故當中，發生危險，這類車是堅決不能買的；

而事故車又需要仔細講一下，事故車並不是外表發生過剮蹭，或外表噴過漆，這些只是簡單的外表損傷。事故車主要指的是車輛結構發生損傷，然後被不法商販修復，以高價販賣，這樣的車是不能購買的。

如何區分事故車呢？

這就很複雜的，方法很多種，主要的給大家講解幾個。

1、看車輛表面是否有修補噴漆的狀態，如果有，就要對內部結構部件進行一個仔細的檢查。因為碰撞都是從外到內的發生變化，所以從外表開始檢查，然後仔細內部結構部件。

2、檢查外觀部件的話，主要檢查的是看漆面有沒有廢皮，聚皮或是砂紙的痕跡，發現線索之後，打開發動機倉蓋和後備箱，對車輛的密封膠條和焊點進行檢查。

3.接著我們還要看主體結構部件表面是否有褶皺變形和鏽蝕，是否有碰撞鈑金修復的痕跡。簡單的來說就是一張a4紙，用力給它揉成一個團之後，再展開的話，這個紙表面也就不會光滑平整。

4.二手車行業，除了我們自己會看以外，別貪小便宜，畢竟我們大部分的消費者都不是車輛工程師或者專家，發現這個車輛價格異常便宜時，要提高警惕，很有可能就是車商把事故車維修完之後包裝，然後想急於出手，就用較低的價格吸引過去。

注意：事故車是堅決不能買的！

一般情況下，車輛在發生碰撞事故時，車身的ABC柱、前後縱梁和底盤懸掛等重要部件受到損傷的話，就可以算作事故車了。這樣的車輛即使修得再好，也不可能恢復到原來的狀態，在後期的使用過程中，也會存在很大的安全隱患。再次發生碰撞時，車輛很容易就會發生變形，安全係數會大大降低，所以在能不買的情況下，我們堅決不買事故車。

那麼如何避免買到事故車呢？

一、看縫隙

觀察車身覆蓋件之間的縫隙是否均勻一致，車輛腰線是否連貫自然。如果對稱部位縫隙有明顯差別或腰線明顯不協調，則可判定該車有過碰撞或剮蹭，需要進一步排查事故車的可能性

二、看玻璃

觀察全車玻璃生產日期是否和出廠年限一致。如果不一致，則為後換玻璃，可能是事故原因導致。

三、看水箱

打開發動機艙，觀察水箱框架是否有褶皺修復痕跡，或螺絲是否有擰動痕跡。

四、看翼子板

觀察左右翼子板內緣是否有褶皺修復痕跡，螺絲是否有擰動痕跡。

五、看膩子

觀察輪璇是否有褶皺修復痕跡，膩子膠塗抹是否整齊，如果不整齊則說明有修復嫌疑。

七、看A、B、C柱和膠條

打 開車門，拉下車門原廠密封條，門框和門柱應平直，特別注意A.B.C柱與車體結合處的原廠焊點，應略呈真圓和略微凹陷，由車頂延伸至門檻的線條平直且呈自 然弧度。如車門開啟或關合非常困難，不用力關不攏；密封條有破損，且鬆動，說明拆卸過多次。A.B.C柱的各個焊點粗糙.排列不均勻，A.B.C柱內外側 面漆面存在色差，可以判斷出車輛受過撞擊，而且傷及車身A.B.C三柱。

八、看後備箱

開啟行李廂，檢查行李箱底板和後尾板是否有褶皺切割焊接痕跡，後翼子板和後避震器支架內襯板和內部接縫線條是否平整.順滑.有無燒焊痕跡。

九、看底盤

如果有將車輛升起的條件，還可以觀察車輛底盤，前縱梁(大梁)、後縱梁不應有褶皺.變形痕跡，整個底盤髒汙程度大致相同，一般不應有特別乾淨或者特別髒的部分。如果前縱梁(大梁)表面處理較粗糙，且有焊接或拉直痕跡，油漆顏色很鮮豔，則判斷受過嚴重撞擊。

十、查理賠

辨別事故車的方法除了咱們自己動手檢查車況以外，還可以去查查車輛的理賠記錄，保險公司的記錄可是做不了假的。

迴歸到這個話題上，想如何鑑別二手車有沒有事故，好不好，雖然對二手車不是特別的精通，但可以給你提供幾點個人跟朋友學過的一些二手車的簡單的經驗為你分享一下

1.先看車的年限，行駛里程！一般選一輛二手車最主要的是先要看明白它的上牌年限和具體的行駛里程(當然，調錶的情況得有一定的知識判斷)，這兩樣對車輛的價格起到很大的影響

2.再看車的外觀，看漆面的光澤度，用手指敲擊聽聲音，如果有過鈑金和烤漆一般都會有膩子做磨平，活著暗淡無光，聲音比較沉悶的地方十有八九會有類似的處理，最好是用漆膜儀，有實際資料可供參考

3.看車的細節處的螺絲是否有過更換或扭動痕跡，如車門，翼子板，發動機倉內等，如果判斷有螺絲扭動過的痕跡就要留心是因為什麼原因扭動了，是不是事故了？這也車價高低的一個關鍵點

4.判斷有無泡水，可看一下安全帶有沒有水痕，車裡有無黴變的味道，再一個很很關鍵的，看看車的方向盤下方方向機柱和點菸器裡面有無生鏽

5.檢查車輛的玻璃有沒後期更換的跡象，如車輛玻璃與車輛的年限完全不搭邊，那就有可能有過更換的跡象了

四大件，發動機螺絲》地盤螺絲》備胎存放處有磨損麼，這年頭賣二手車的都能用牙刷給你刷的據乾淨。所以這些主要細節得注意，其他修補痕跡都是很明顯的

這個問題很接地氣，相信大多數人都是不願意去購買二手車的，但是二手車有著它卓越的價效比和較低的價格誘惑使它有著自己獨特的魅力，想買車的群眾一般都會有自己中意的車型，但是因為價格或者其他配置問題讓人望而卻步，所以選擇二手車實在是一個不錯的機會！

那麼怎麼去鑑別二手車那？車子自己又不會告訴你它的問題！其實這些很好判斷，我來教給你方法，不用你懂多少知識，三分鐘教你試車！

價格就是第一步，比如你看中了一臺10萬元出廠的二手車，很簡單現在那麼多二手車平臺去找類似的，大致價位就出來了，如果這臺車價格偏低，那就是問題車，直接pass！

但是不是說價格低就不是好車，各個區域滲透沒有那麼完善，好車遇不到市場也是一種資訊差異化的結果這個時候第二步就來了，你需要去問，問也要講究方法，不要去問好與不好，就去問各個部位修沒修過，打個比方玻璃這一塊，很簡單玻璃上有下圖其他的不用看，就看最下面有6....，這裡的6就代表年份，車子是10年以上的老車這個6就代表06年，新車這個6就代表16年，只瞭解這就可以了，然後看車子全部的玻璃年份如果一致，那就說明該車在車體上沒有事故，如果不一致問老闆，他就會心虛告訴你那個部位換過件，出過什麼事故，所以如果發現車體完好的車子一般就不是事故車。

第三步，新手買車還是購買年限比較近的二手車，車齡超過10年的建議購買日系的，日系的自吸發動機還是很給力的，觀察排氣系統就能大致辨別發動機的成新率，另外自己開一下，感覺哪裡不順手就直接說出來，二手車雖然翻新過但是對比新車手感還是有區別的，所以去開一下新車感受一下，再回來開一下二手車哪裡不一樣就在那裡殺價，還能給你高逼格的感覺，讓車商說真話，這才是你想聽的。

如果你不是專業人員的話，跟你講的了怎麼看，你也看不懂看不出來的

這個還是需要一定技術的

不過或許您能看出來，下面跟你簡單的講幾點吧：

1、看外觀：外觀也分幾個方面，油漆顏色、車身平整度、車身高度差（特別是左右側）等，因為事故車一般都是需要做油漆的，如果事故大的車一般都會進行車身矯正，而矯正後的車輛都會存在誤差的

2、看內飾（特別是儀表臺）：如果事故大的話，都會拆裝內飾，主要看有沒有拆裝的痕跡

3、看玻璃：事故大的車一般都會換前檔（生產年月看下），最少看下有沒有拆裝過

4、看行程狀況：大事故車一般都會有點跑偏

5、看備胎筒：撞後面的車一般會換後圍

6、看膠：如果換過的有些地方就是沒有打膠了的，或打過膠不平整了的，特別是門、機蓋、後蓋這些地方

7、看機艙：換過新件肯定看的出來的（順便可以看下大梁有麼有動過）

看事故車的方法很多，這些是比較簡單的，有時比較表面的東西，很容易看到的，如果這些方面都很明顯能讓你發現的話，這個車最好別買，因為事故比較大

這個需要專業的二手車鑑定評估師來幫你鑑定。可以看外觀，從整體車身表面的漆層是不是有區別可以看出來車子有沒有經過噴漆，至於事故車和泡水車的鑑定需要藉助專業的檢測工具哦。

怎麼看車好不好，和怎麼看是不是事故問題車，是兩個問題！我想你主要擔心的還是怕買到事故車。

某平臺做過相關調查，在“你是否會考慮買二手車的調查中”，90%的網友表示，會考慮二手車；在“購買二手車，你最擔心的問題什麼”的調查中，90%網友表示最害怕買到問題車或事故車！那麼，在購買二手車的時候，怎麼看（或判斷）是不是事故車呢？

汽車發生事故，車漆必然遭殃！劃痕淺的會用拋光機掩蓋，劃痕深的會重新噴漆，重新噴漆後肉眼難以發現。我們一般可以透過看漆面光澤、用手指敲擊聽聲音、觸控厚度均勻與否等方式來判定，漆面暗淡無光，聲音比較沉悶的地方十有八九做過漆面處理。

有條件的車主最好可以使用漆膜儀來檢查，一般的原廠漆面在120到180微米之間，大面積的補漆或拋光過度，會導致漆面厚度不在正常範圍內，用漆膜儀很容易便可以檢測出來。

二手車調錶，過程不會超過5分鐘，價格也就100元左右，除了少量高階車型外，里程錶數值均可造假！所以，里程錶的數值僅供參考，不要過度深信這個東西！購買一輛表上顯示5萬公里，實際跑了15萬公里的車，已經不是一件新鮮事了！所以高手不會去看里程錶。

汽車輪胎的正常壽命在5-6萬公里左右，輪胎花紋扁平、邊緣全無，3-5萬公里是有的。同時，根據不同的用車情況，大致判斷判斷出合理的里程數。如果平時就用於買買菜、接個孩子，一年跑不上1萬公里；正常上下班，週末兜風，節假日周邊景區玩玩，一年2萬公里左右；當然，如果是業務車，業務跑的勤，1年5-6萬公里也是有可能的。

綜上，我們可以根據汽車使用年限、用車情況、里程、輪胎來綜合對照及相互驗證，如果有對不上的地方，極有可能是是事故車做了掩蓋處理的結果。

檢視汽車車窗玻璃的生產時間，與汽車生產時間進行對比，如果相差幾個月，是ok的；如果相差幾年，說明玻璃換過；這時候需要注意了，車窗玻璃更換最可能的原因就是，該車發生過比較大的交通事故（特別是如果前檔玻璃也換過，小夥伴們就要小心了）。

發動機是汽車的心臟，是動力輸出核心。發動機的檢測很重要，主要分為靜態檢測和動態檢測兩種。

靜態檢測：

1）周圍結構是否有不正常的跡象，如螺絲的更換和扭動；

2）檢查發動機主體是否存在有漏油現象。

動態檢測：

1）打開發動機，聽它的聲音，好發動機只有一種‘呼嚕呼嚕’聲，不會有其他的雜音；然後用塊什麼破布堵住排氣口，假如發動機聲音明顯變沉並幾秒鐘就熄火，就是好車！否則肯定是車子什麼地方存在漏氣；

2）看排氣管尾氣顏色，如果是半透明的淡灰色，說明發動機沒有大的毛病；如果是黑色，說明發動機沒有調校好；如果是藍色和白色，說明發動機的一些部件如汽缸墊等有問題。

但凡事故車發生過碰撞，就會造成部件形態上的變形，而修補後部件在接縫處，很難再保證原有的齊整程度。

據瞭解，國內大大小小的保險公司，都已實現了資訊共享。之前出過的事故，哪怕更換了保險公司，記錄仍然存在。而且即使更換再多車主，只要車架號不變，車輛的事故記錄就一直會延續。您可以去相應的保險公司進行查詢。

很多的二手車往往靜態的時候還可以偽裝，但是一試駕就會原形畢露。一般情況下，駕駛的感受是很難作假的，您可以選擇試駕感受二手車是否出過事故，是否可以正常行駛。

首先，就是要求看一下車主的交強險的保單，交強險的保單是由保險公司出具的，是不能有任何的造假的嫌疑的，看一看車主是第幾年交強險，每年的價格是不一樣的，這個是可以查詢的到的，而如果是一輛事故車，它的強險價格就會高出普通的車許多。

這樣，輕易就可以知道車輛到底是不是事故車。

第二個方法，就是，開啟車的發動機蓋，不管是不是行家，懂不懂車輛，都可以用這一招，因為只需要看看發動機的邊緣是不是均勻的，漆的顏色是不是一樣的，如果有不均勻或者重新上漆的痕跡，那就不用說了，肯定是一輛事故車。

第三招，有一些麻煩，那就是要求車主攜帶行駛證和身份證，走一趟車管所和交警大隊。

一、首先圍繞著車身轉一圈檢測有沒有明顯的車輛劃痕或者修復痕跡，站在車輛前方45度角位置觀察車身的線條是否整齊，漆面是否平整。站在車輛後方45度角位置觀察車身的線條是否整齊，漆面是否平整。在車輛的玻璃處觀察玻璃的密封膠是否整齊，觀察車輛發動機倉蓋兩邊以及前後的縫隙是否勻稱，觀察車輛轉向燈下面的結合縫隙的檢查、對比是否勻稱一致。

二、檢查前後門之間的縫隙是否均勻對稱，檢查後面後側之間的縫隙是否均勻對稱，同樣檢查另一側車門的縫隙是否勻稱。檢查車輛後備箱處兩側的縫隙是否勻稱一致，檢查前方兩個照明大燈的新舊程度應該一致，燈位的上、下、左、右縫隙應該勻稱一致。

三、打開發動機蓋，看貫穿整個發動機艙的兩根縱梁有無焊接或開裂的痕跡。如果是追尾或側面撞擊的事故車架會受擠壓而彎曲或開裂，維修時都需要焊接。有條件的話上舉升架，就可以很明顯地進行檢查了，因為大部分轎車底盤上都有加強筋，可以透過檢查加強筋是否平直來判斷車況。

可以查車子的保養記錄，有些APP上面都可以查，另外一個就是每臺車都會上保險的，去查保險記錄，一般車子出了事故保費在第二年是會上調的。