倘若精神不死，初心不變，我仍然認為潮牌這個東西是有壽命的。

Vans的主要客戶是滑板跑酷等極限運動的愛好者，Unif的客戶基本上都是視覺朋克或輕金屬的愛好者。

可見潮牌的客戶群是單一的，它們是靠精神和死忠粉買單的品牌。

而草根逆襲成功的結果一定是統治和賺取，就像當年的Evisu，出來是街頭，是自由。

但今天你去它店裡的時候會獲得無聲宣告，我是奢侈品，先問問自己是否消費的起再看貨一般。

當潮牌帶領的反抗一旦成功，放棄當初和歸屬群體的共鳴時，它也就不在是Street fashion了，它的精神核心就已經變了，被淘汰也就只是時間問題。

潮牌就像音樂一樣，，60、70年代的迪斯科，80年代的rock and roll ，90年代的hip－hop ，2000年的電子，會不斷不斷的演進。

它永遠會有新的品牌或者新的形式躥紅出來繼續代表人類的最先進的生產力。Street fashion不需要在時尚行業的話語權，它依舊能過做到永垂不朽。

它的永垂不朽就是“進步、變化”，未來潮牌可能將是可穿戴科技，或者落在其它在體制上，但一定是會有新的品牌出現來reflect people的精神。

街頭時尚：當前最繁榮的時髦部落

如果每個年代都可以挑選出一種著裝風潮定義為“部落”的話，那麼21 世紀第二個十年則一定是屬於街頭時尚的。90 年代的街頭潮牌猶如“地下黨”，圈子小，只在一小波專業愛好者範圍內依靠口碑營銷進行小批次的傳播和生產。待到街頭時尚從地下慢慢上升到地上，小眾趣味變為大眾話題的時代則是20 年後的事情了。這裡我們需要感謝三個人的推波助瀾：Givenchy時期的R icc ardo Tis ci、Vetement s 的D emna Gvas al ia，以及最為重要的Ra fSimons。

在過去的12 年間，Tis ci 成為地為Givenchy 推出一系列帶有街頭元素的熱門產品，從寬大的廓形T 恤，到短褲配legg ing 的穿搭方式。毫不誇張地說，Givenchy 是塑造瞭如今奢華街頭運動風最重要的推手品牌。此後，你可以在倫敦男裝週上看到一些同類風格的新晉男裝品牌，K T Z、As t r id Ander son 等等。在此期間，那樣隱藏於日本街頭的小眾品牌開始循序漸進地發展自己的事業版圖，在潮流刊物、嘻哈說唱歌者的推波助瀾下，逐漸地走到了主流時裝媒體的視線裡。他們開始與各種運動休閒品牌、時尚大牌展開出人意料的合作，推出引發哄搶的聯名限量系列。

最激烈的高潮則發生在今年1 月份2017 秋冬巴黎男裝周Louis Vuitton 的秀場上。在毫無徵兆地情況下，那個經典的大紅色“superme”logo 真的被印在了LouisVuitton 的水波紋雙肩包上！Kim Jones 也相應地為這一季男裝注入了更符合年輕人喜好的款式和穿搭方式。見慣了大場面的時裝編輯們再也忍不住了，手機拍照聲已經宣告了這是一個頂到了眾人G 點的聯名系列。這次跨界更是被西方媒體誇張地稱之為近10 年來最具分量的聯名系列。這不僅是高高在上的奢侈品牌和街頭文化代表性潮牌之間的強強聯手，也是兩個領域長期以來彼此敵視的形式主義和解。這背後自然也是一門讓人垂涎的生意。街頭從未如此奢華，而奢侈也從未如此街頭。除了聯名系列，一些品牌本身就是以街頭青年文化為基底來製作旋風式的追逐。讓街頭時尚成為全球型效應的其實是Vetement s，它讓90 年代風格的運動服套裝，甚至是不被欣賞的校服都變成了時髦的復古單品。你還記得當年Paris Hilton 手握星巴克，穿著粉色的Juice Coutoue 從健身房走出來的瞬間嗎？那是十幾年前的事情了。如今你能在Burberry 看到這樣的運動服在搭配西裝外套和經典風衣，你也能看到劉昊然穿著紅色的運動服出現在P uma最近的廣告大片上。至於那件被說爛了的印有“DHL”logo 的黃色T 恤，它的地位和影響力已經足夠進入巴黎時裝博物館被後人瞻仰了。所以有人說Vetements 像一壺毒雞湯，它不關注潮流，卻知道那些叛逆的年輕人天天起床第一件事就是想要如何穿得與眾不同。因為這些年輕人娛樂至上於是有了印有Justin Bieber 頭像的衛衣，上面寫著J USTIN 4 EV ER。哥特字型被大面積的使用，要知道哥特字型其實基於 八九十年代的幫派文化，幫派成員死後，人們會為他做一件這樣的紀念 T 恤。所以這的確是一種部落效應，這群穿著Vetement s 的年輕人拉幫結派，所以也有了那件背後寫有“V E T E M E N T S”的黑色雨衣，這和山本耀司1986 年的員工服異曲同工。兩者都有一種標榜自身風格的意味，用時裝樹立派別。雖然到了2017 年，Vetement s 的追逐潮已經明顯退去，但是Demna Gvasalia 卻依舊在以各式各樣的新奇營銷方式為全球的朝聖者帶來品牌凝聚力，比如L A 開幕的那家以洗衣房為主題的遊擊店。但是在過去的三年時間裡，Vetement s 的超長袖子、寬大的墊肩、拼接牛仔褲紛紛成為了這個時裝週和那個時裝週T 臺上的常見之物了，其中不乏一些頂級品牌。這種“借鑑”無疑不在證明著Vetement s 在青年人心中的驚人影響力。你的衣櫥裡估計也有一件印有哥特字型的超長袖套頭衛衣吧。別忘了，如今的Balenciaga 也在Gvasalia 的率領下做同樣的事情。秋冬男裝秀場上印有“Ker ing（開雲集團）”logo 的白色帽衫會跟上一季的羽絨服一樣變成街頭時髦青年爭相搶奪的must-buy 產品。

圈中新貴Gosha Rubchinskiy 也在做同樣的事情，這位90 後設計師把自己兒時的俄羅斯記憶和俄羅斯年輕人的著裝形態搬到了巴黎秀場上。猶如引爆了一枚重磅炸彈，讓人不得不去關注東歐地域（Gvasalia是喬治亞人，Rubch ins k iy 來自俄羅斯）那群生活並沒有想象中豐富多次的年輕人是如何在有限的條件下去追逐時尚帶來的趣味，以及當地滯後卻帶有復古痕跡的時尚態度。

當街頭青年還未被大範圍關注報道的21 世紀之交，Raf Simons 就開始藉由時裝去反應社會現象，諸如恐怖主義以及青少年的思想態度。工業設計出身的他在設計中融合了歐洲偏冷門的音樂流派和幾何空間理念。所以他在男裝界和街頭時尚“革命領袖”地位確實是有長期的獨到觀點和態度的。那些連公民權都沒拿到的青少年們，無論是身體還是思想都迥異於父輩，Ra fSimons 從1995 年便將視線集中在這群“極端的青少年”身上，他是第一人。更可貴的時，他打破了時尚圈中預設的啟用商業模特的模式，他選用的模特大多都是從比利時的街頭找來的相貌平平的青少年。所以你認為如今街頭時尚攻下的天下不應該感謝RafSimons 嗎？如今，Raf Simons 成立自己的男裝品牌已經22 年了，連他自己在接受外媒採訪時都覺得自己在過去的十幾年時間裡有點生不逢時，因為他的設計和著裝態度在過去總是被主流時尚圈忽略。但是他卻在潛移默化地影響著一系列年輕的男裝品牌，諸如Off-White、Hood by Air。如今，這位被W W D 視為“21 世紀最重要的男裝設計師”的比利時人開始享受到了他應有的敬仰。