耐克從60年代開始賣鞋，趕上了美國的慢跑熱，雖然不能說抓住了佔有率，但是也算是透過這陣熱潮攢夠了本錢，之後耐克在80年代迎來了真正的爆發。

耐克的成功在於他抓住的時代賦予的各種機遇，無論是匡威，阿迪還是銳步，這些老牌的鞋販子都沒有做到這一點。

小一點的方面，比如他抓住了喬丹，這是鉤子迎來井噴是增長的第一推動力。

大一點的方面，比如他抓住了NBA，雖然現在鉤子的影響力不僅限於籃球，但是他應該感謝NBA，透過體育文化的侵略，他把整個世界都變成了他產品的傾銷地。

再大一點的方面，比如他抓住了美國的生育潮，並且透過自己的發跡成功抓住了新增長的這一部分消費群體。

再大一點的方面，比如他抓住了全球化。從耐克開始賣他的第一雙球鞋開始，他就從來沒有過自己的工廠，在其他公司把自己的資金用來收購廠房的時候，他就已經開始把目光放在海洋的另一邊，把做鞋從這個品牌的基因中徹底剝除了。

其實最重要的方面，也是耐克和其他公司得以區分的根本原因，就是他們把“品牌”這個概念玩到了極致。從一開始，耐克就宣稱自己是一家“運動公司”而非“球鞋公司”，當他的主要競爭對手阿迪（還有匡威）還在大規模擴建和收購工廠的時候，耐克就把這些低利潤高資金投入的部分甩開一邊，另外透過一系列富有建立性的營銷方式，把體育明星和品牌完全的捆綁在了一起，使品牌成為了審美價值甚至是信仰，而不僅僅是一個球鞋甩賣的代號，也把NBA從“讓張伯倫長高的營養麥片”的落後宣傳方式上徹底解放了出來。

等到其他公司反應過來，開始仿效耐克的營銷方式時，耐克已經領先他們一大節了。

而其他企業做出的決策，都是他們對時代進行錯誤判斷之後的錯誤選擇。

匡威比其他公司更傻逼的是，所有企業都看清了形勢的時候，匡威還在堅持Made In America，這已經註定了他的萬劫不復。

平心而論，匡威只是按照老式的球鞋工廠的模式進行自己的市場開拓，他們有過一些失敗的收購，失敗的代言，但與此同時，他們在新世紀他們還達到過銷售額的頂峰，如果說他們有什麼錯誤的話，只能說耐克太瞭解這個時代的內涵是什麼了，匡威則沒有抓住他。至於球鞋的創新等等方面，只是這些深層原因的顯性表現方式。 關於鉤子的成功還有很多東西可以說，在這就不繼續講了。 時代把機會放到所有人面前的時候，一些人發現並抓住了，所以他們成功了，而另外的那些變成了路人和盧瑟。

感謝邀請，理性看待這件事情的話，我認為這是一場雙贏的收購，2003年被耐克收購之前，匡威品牌一直在走下坡路，作為有著百年運動基因的休閒運動品牌，匡威並未在21世紀到來的前幾年抓住機遇推出炙手可熱的新產品，反而給人一種吃老本的錯覺，儘管旗下籃球業務有用韋德，波什這樣的潛力股，但也並未將效應發揮至極致，各項業務停滯不前，以至於匡威在2003年被耐克以3.05億美元的價格收購，此次收購，一定程度上補充了耐克在 sports casual上的不足，但自此百年品牌不得不寄人籬下。

一方面在運動市場一騎絕塵的耐克也想依靠著匡威大力休閒時尚市場，佔領更多年輕人的鞋櫃衣櫥，與此同時耐克也能得到Dwyane Wade和Chris Bosh的籃球潛力股，後期將2位籃球巨星分別安排JORDAN BRAND和NIKE Basketball旗下，穩固耐克籃球市場。

得到匡威的耐克大力發展青少年休閒市場，依託著匡威球鞋單價低的優勢，加之耐克將旗下經典緩震科技Zoom氣墊與LUNAR中底等緩震科技使得球鞋更為舒適，也在商場更為熱賣。

被收錄至耐克旗下的匡威也學會了耐克引以為傲的營銷能力，隨著隨著復古風潮的興起，匡威又迎來了爆發的時刻，近年來也持續話題不斷，與藝術家的聯名球鞋也獲得眾多球鞋愛好者的追捧，All Star和ONE STAR等經典復古鞋款持續勁銷，近兩年每年的銷售均達到20億美元左右，相比收購時高出出暴漲數倍之多（收購財年匡威年銷售業績約為每年2億美元）。

當年 不簽約 JORDAN的失敗策略。。。當年籃球界的老大，美國體育用品的老大。。

被一個 抄襲亞瑟斯的 NIKE 收購。。。。不過 ，，，多少年的舊事啦。。。

希望 NIKE 給 匡威 出一些 復古籃球鞋。。例如羅德曼，馬龍，等等。。。