拍城市夜景，要講究照片的清晰度，燈光發散會影響夜景作品的表現力。

拍攝夜景，最好用手動對焦，對焦點對在主體，也就是畫面最亮處。而用數碼相機的自動對焦，相機往往在一片漆黑中找不到對焦點。

光圈要小一點，光圈小，景深大，拍攝夜景尤其重要。

小光圈會造成快門速度過慢，這時攝影師一定要用三腳架，讓長時間曝光不至於造成畫面抖動。

感光度要低一點，有的攝影師往往將感光度提高，是不對的，有三腳架完全沒必要提高感光度，感光度過高會使夜景照片出現噪點。

避免燈光發散，對焦一定要準確。

拍攝夜景時，主要應該注意兩點

第一，要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使膠片曝光過度。

第二，必須穩住相機，拍攝夜景時，快門的曝光時間往往比較長，要想拍攝出比較清晰的畫面，就需要使用牢固的三腳架穩住相機，儘量避免手持拍攝。

對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。

通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。

在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。

對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。

拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯，因為這樣可以讓您騰出手來，並且始終可以照亮您所看的地萬。