薩拉熱窩是前南斯拉夫的首都，現在是什麼樣子說不清，南斯拉夫已解體，當地人應該知道瓦爾特的故事，二戰時的英雄，。

瓦爾特保衛薩拉熱窩中的薩拉熱窩，曾經是華人所熟悉鐵托領導的，南斯拉夫社會主義聯邦共和國的波斯尼亞和黑塞哥維納社會主義共和國的首都。

現在的薩拉熱窩是波斯尼亞黑-塞哥維納的首都和經濟文化中心。也就是我們經常說的波黑共和國的首都。

其實在我們華人的記憶中，南斯拉夫鐵托領導的社會主義國家。那個時候算歐洲的大國，被稱為巴爾幹猛虎。它的經濟GDP曾經進入過世界的前十。但是在鐵托死後。南斯拉夫解體。波黑獨立成為了一個國家，但也因為宗教和民族的矛盾，經歷了戰爭的損害。

當地人當然都知道瓦爾特的故事，畢竟當時鐵托領導的南斯拉夫非常的強盛。在整個歐洲都有話語權。現在的南斯拉夫四分五裂，雖然有宗教和民族的矛盾，但估計沒有人不喜歡一個強大的國家。

“這是一座被墓碑包圍的城市”——斯卡卡市長

薩拉熱窩大抵應該算一個悲情而英勇的城市，1914年6月28日，塞爾維亞青年普林西普在這裡擊殺斐迪南大公，親手點燃了第一次世界大戰。1945年4月6日，同樣是塞爾維亞青年瓦爾特·佩裡奇被德軍發射的最後一發炮彈擊中，成為南斯拉夫陣亡的最後一名戰士，歷史看起來完成了輪迴。

然而事情顯然沒有那麼簡單，曾經並肩作戰的兄弟最終還是對彼此舉起了武器，1992年4月5日開始，塞族軍隊對這座親手拯救的城市實施了長達四年的封鎖。迫擊炮、坦克、火箭炮、重機槍不停向城市傾瀉著鋼鐵，似乎塞族戰士們心中只有一個念頭，我能拯救的，我也必然可以毀滅。

如今戰爭雖然結束了十幾年，但這個城市依然隨時能見到戰爭的饋贈，比如街角坍塌的圍牆，再比如佈滿彈孔的石板路。更主要的是最初可見的墳墓，城市的北邊、東邊、西邊都是墓地，這是一座被墓碑包圍的城市，人們需要習慣祭奠。

可能很多人都想不到，瓦爾特是真實存在的，他就是前文中說到那個瓦爾特·佩裡奇。出生於1919的瓦爾特曾經是一名銀行職員，納粹入侵後才加入游擊隊，那年他只有21歲，但幾年後就成為薩拉熱窩地區的游擊隊司令。

另外瓦爾特身處的薩拉熱窩比電影中更為險惡，他和他的游擊隊一面要抵抗納粹的圍剿，另一方面要承受同族的惡意。極端塞爾維亞民族主義有時候者德拉薩·米海洛維奇的隊伍比納粹還有兇殘，他們對克羅埃西亞人和波斯尼亞人的仇恨比對納粹還深，瓦爾特需要在德拉薩的爪牙手裡保全其他種族的生命。

最終瓦爾特成功了，他擊敗了極端民族主義者，又和德軍打得有聲有色，那個城市的人們都尊敬他，都願意為他提供幫助。瓦爾特也竭誠為薩拉熱窩貢獻自己的力量，在納粹撤退前夕，他帶隊去保護郵局和電廠這些民用設施，然而卻被迫擊炮擊中，倒在了勝利前夕。

事實上即使時至今日瓦爾特也沒有被薩拉熱窩人遺忘，1992年的戰爭開始之前，反戰人士都整齊的佩戴著“我是瓦爾特”的胸牌，去宣揚民族和解。甚至一個反戰的組織的名字就叫“佩裡奇”。

而在他奮戰和犧牲的地方，即使屢經戰火犀利，瓦爾特的石像和碑文依然被妥善的儲存。即使瓦爾特的民族在一段時間中已經成為敵人，但對瓦爾特本人薩拉熱窩一直保持著足夠的尊重。

對當地人來說瓦爾特是塞爾維亞人，但也是薩拉熱窩人，他永遠都是第二次世界大戰中戰死的最後一個薩拉熱窩人。或許現代的年輕人對他的名字已不在熟悉，但刻在石頭的文字從未推翻，我想這對瓦爾特來說已經足夠了吧。

現在的薩拉熱窩是一處全球知名的旅遊城市，每年都有大量的遊客來此地，感受這座城市所承載的那些深厚的歷史。

薩拉熱窩是一處多災多難的城市。

1914年，這裡爆發了暗殺奧地利皇儲斐迪南大公夫妻的事件，這就是著名的薩拉熱窩事件。該事件，也是第一次世界大戰的導火索。

1941年，納粹德國入侵了南斯拉夫，轟炸並佔領了這裡。隨後，薩拉熱窩成為一座抵抗的城市。

1992年，波黑戰爭期間，薩拉熱窩又陷入了一場現代戰爭史上持續時間最長的城市包圍戰。塞爾維亞的軍隊，從1992年4月5日到1996年2月29日包圍了薩拉熱窩。

由此可見，薩拉熱窩堪稱多災多難。

至於所謂的瓦爾特， 則是電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的男主角，由著名演員巴塔·日沃伊諾維奇所飾演。

關於瓦爾特的原型，有人說他就是鐵托的化身。

還有人認為，可能是瓦爾特·佩裡奇（1919-1945），他是薩拉熱窩抵抗運動的領導人，一直率領著游擊隊抗擊納粹德國，最後在1945年犧牲。

希望這座城市，能夠恢復歷史上的美麗。

薩拉熱窩是波黑的首都。被稱作歐洲的耶路撒冷。該城市在九十年代戰爭中損失慘重，正在恢復中。

下面是比紹夫的位置

瓦爾特戰鬥過的鐘樓

引起一戰的橋

瓦爾特戰友們經過的小市場

戰爭留下的斷壁殘垣

和部分當地人聊過瓦爾特，他們並不知道。也對黑山境內的Tara橋（另一部著名電影《橋》的拍攝地）沒有概念。

最後是市中心老城酒店的早餐，特有的波斯尼亞咖啡非常美好。

17年去過薩拉熱窩，是我在巴爾幹半島的最後一站。先去了斯洛維尼亞，沿著亞得里亞海在克羅埃西亞轉了轉。然後直接坐汽車從杜布洛夫尼克去了薩拉熱窩，波黑已經不是歐盟的一部分了，出境有挺嚴格的邊檢。和其他我去過的地方不一樣，波黑主體民族是穆斯林，佔一半人口，但沒有阿拉伯國家那樣的禁酒令，其實感覺上有點像德國，挺自在。去的路上，山清水秀，還有看到孔雀在過馬路。

薩拉熱窩火車站

薩拉熱窩火車站是個交通中心，薩拉熱窩的主要公共交通系統是輕軌，但不是很新，慢慢悠悠的倒也很愜意自在。

車內景，凳子椅子比較舊，我去的那幾天春雨綿綿，地板有點泥。波黑貨幣是波黑馬克￡，匯率之前和德國馬克繫結，現在和歐元繫結，兩馬克等於一歐元。車票一塊六馬克，大概四塊人民幣。波黑不貴，那時候雖然還是學生，但也基本不會有肉疼的感覺。從火車站坐到老城中心的路上，會看到不少建築物上的彈孔，有的被填平了，有的沒來得及。

戰爭過去二十多年，城市還是沒有完全恢復過來。薩拉熱窩不能說有多發達或者繁華，但如果所有的建築物都乾乾淨淨，沒有彈孔，應該還是一座很精緻的城市。

老城其實有一個很有意思的地方可以看到這裡處在一個伊斯蘭文明和Continental文明融合的地方。

這條街的西邊會讓你以為身在奧地利，東邊會讓你以為身在土耳其。這兒的人也很熱乎，對這裡的熱情印象很深，它不像是歐洲的那種禮貌而是一種熱乎。看我照片裡那個穿綠衣服的大叔，哈哈開心的搶鏡。

薩拉熱窩老城其實不大，基本上溜達溜達就能到處跑。老城是帶狀的，基本上是被山丘圍起來的，一條米莉亞茨卡河，把城市分成南北兩側。老城最東邊有一個老黃色要塞，來這裡可以俯視看到城市的一部分。去的路上會路過一片墓地，這是我第一次在一個城市中心見到這麼大一片的墓地，葬在這裡的大部分死於92-95年戰爭的人們。

念一遍這個瓦爾特保衛薩拉熱窩的臺詞Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.

黃昏的時候，炊煙裊裊，人間煙火氣感覺很溫暖。河北岸是主要的商業區，購物，上學，市政廳，都在這邊。我當時也住在這邊，很多有意思的街景。還有瓦爾特保衛薩拉熱窩裡的銅匠街。

對這兒的飲食印象很深，國菜cevapi跟我在德國吃的山寨出來的味道完全不一樣，我在德國食堂就吃過一次就再沒點過，在薩拉熱窩，我連吃了三頓，也沒吃夠。就是咱國內的燒烤味，根本停不下來。

薩拉熱窩的茶喝咖啡不管是沖泡方式還是飲用方式都很像後來我在摩洛哥見到的當地喝法，點心很甜，蘇打水挺溫和。

戰爭痕跡還是很容易看見，薩拉熱窩有一些叫薩拉熱窩的地標，是把當時炸彈爆炸之後不平的地面圖上紅漆，很多處都有。

祝這個多災多難的城市能早日恢復到它的繁榮吧，如果疫情過後，來這裡旅遊，記得嚐嚐薩拉熱窩啤酒，在那兒的時候，我一天三瓶。

瓦爾特的故事他們知不知道我不清楚，但是波黑內戰在他們心裡留下的巨大創傷和陰影我深有感觸。我去過薩拉熱窩的很多地方，參觀過九十年代波黑戰爭時三年薩拉熱窩圍困戰留下的戰爭隧道。時至今日，薩拉熱窩城內戰爭痕跡仍比比皆是，觸目驚心。

現在的薩拉熱窩屬於波黑首都，也是國際、正治、經濟、文化的中心。交通以有軌和無軌電車以及公共汽車為市民出行的交通工貝。也有機場、班列貫通世界。

瓦爾特是真實的塞爾維亞民族英雄，是薩垃熱窩的靈魂。