這是二個技法。包圍曝光和景深合成。

包圍曝光，HDR。當畫面光比不是成水平分佈，或者水平方向有突兀物體的時，可以使用HDR。合成HDR軟體有很多，PS本身自帶的也不錯。但注意的是HDR的力度別太重，否則給人的感覺比較髒，不自然。本圖就是用PS的HDR功能合成。圖一是三張不同曝光的圖片，圖二是成片，在HDR之後再稍加調整。

拍攝“大景深”作品，風光、靜物攝影通吃的秘籍

景深，就是清晰的範圍。風光攝影，一般都需要從近到遠都清晰。

靜物攝影，一般距離比較近，多用中長焦段和微距鏡頭。這種情況下，即使使用了一個極小光圈，仍然不能把拍攝物體整體都拍清晰。針對這樣問題，飛俠來結合案例，和大家說下如果拍出一張景深極大的作品。

案例一：靜物拍攝珍珠項鍊

如果打算把這條項鍊，整體都拍清晰，我們是否可以透過一個小光圈就可以呢？大家來實際看看吧。我使用105MM微距鏡，F22的小光圈。可是實際的景深效果呢？

只是第一張對焦範圍內是比較清晰的，其它二張的前景和遠景圖片都是模糊的。儘管使用了F22小光圈，拍攝物體還不是全部清晰。而且使用了這麼小光圈，會導致畫質下降。

現在，我採用這樣的拍攝方式：採用鏡頭最佳分辨質量的光圈F11，從畫面的前景到遠景，分別對焦。拍攝了多張不同焦點的圖片，然後通過後期“景深合成”的方式來處理。這些片子是這樣的：

如果放大看看，他們的焦點分別是這些：

不同的焦點，覆蓋了整條項鍊。好了，後期開始。

開啟photoshop,檔案－指令碼－將檔案載入堆疊。

選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。

如果擔心拍攝的時候機身晃動，可以選擇“自動對齊原始檔”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊的處理。

在彈出的對話方塊中，選擇"堆疊影象”。

看看出現了什麼？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了。

風光攝影，在前景比較突出的情況下，要實現一個極大的景深，也是同樣的道理。

案例二：年寶玉則水中倒影。

看看三張圖片，整體是這樣的，但焦點不同：

它們的焦點分別是前景的水草

中景的花海

遠景的山巒

同樣的方法進行後期處理，看看吧，景深極大的風光作品也誕生了。

一般來說，風光攝影中用F11小光圈，把焦點放在由近到遠的三分之一次，可以實現一個比較大的景深範圍，比如如下的幾張大景深作品。

這是兩個技巧。包圍曝光和景深合成。

包圍曝光，HDR。當畫面光比不是成水平分佈，或者水平方向有突兀物體的時，可以使用HDR。合成HDR軟體有很多，PS本身自帶的也不錯。但注意的是HDR的力度別太重，否則給人的感覺比較髒，不自然。本圖就是用PS的HDR功能合成。圖一是三張不同曝光的圖片，圖二是成片，在HDR之後再稍加調整。

拍攝“大景深”作品，風光、靜物攝影通吃的秘籍

景深，就是清晰的範圍。風光攝影，一般都需要從近到遠都清晰。

靜物攝影，一般距離比較近，多用中長焦段和微距鏡頭。這種情況下，即使使用了一個極小光圈，仍然不能把拍攝物體整體都拍清晰。針對這樣問題，飛俠來結合案例，和大家說下如果拍出一張景深極大的作品。

案例一：靜物拍攝珍珠項鍊

如果打算把這條項鍊，整體都拍清晰，我們是否可以透過一個小光圈就可以呢？大家來實際看看吧。我使用105MM微距鏡，F22的小光圈。可是實際的景深效果呢？

只是第一張對焦範圍內是比較清晰的，其它二張的前景和遠景圖片都是模糊的。儘管使用了F22小光圈，拍攝物體還不是全部清晰。而且使用了這麼小光圈，會導致畫質下降。

現在，我採用這樣的拍攝方式：採用鏡頭最佳分辨質量的光圈F11，從畫面的前景到遠景，分別對焦。拍攝了多張不同焦點的圖片，然後通過後期“景深合成”的方式來處理。這些片子是這樣的：

如果放大看看，他們的焦點分別是這些：

不同的焦點，覆蓋了整條項鍊。好了，後期開始。

開啟photoshop,檔案－指令碼－將檔案載入堆疊。

選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。

如果擔心拍攝的時候機身晃動，可以選擇“自動對齊原始檔”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊的處理。

在彈出的對話方塊中，選擇"堆疊影象”。

看看出現了什麼？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了。

風光攝影，在前景比較突出的情況下，要實現一個極大的景深，也是同樣的道理。

案例二：年寶玉則水中倒影。

看看三張圖片，整體是這樣的，但焦點不同：

它們的焦點分別是前景的水草

中景的花海

遠景的山巒

同樣的方法進行後期處理，看看吧，景深極大的風光作品也誕生了。

一般來說，風光攝影中用F11小光圈，把焦點放在由近到遠的三分之一次，可以實現一個比較大的景深範圍，比如如下的幾張大景深作品。

如果前景比較突出，我們追求一個極至的景深，就可以採用“景深合成”的方法了。自己去實踐一下吧。