拍攝出一張好的照片跟光圈、快門、ISO這三者有莫大的關係，改變了其中一個值照片效果就會有所不同。

1.要表現風景的深度。光圈越小，對焦範圍的前後越寬廣，得到的景深就越深。

2.只想被拍攝的主體清晰，讓前後模糊。光圈開得越大，對焦範圍變得越窄，得到的景深就越淺。

光線充足的場景下拍攝時，應該遵循“畫質至上”的原則，將ISO的值設定為最低。

光線充足的場景下拍攝時，首先考慮的是景深問題。景深可透過調節光圈大小值去獲得，滿足了安全快門（鏡頭焦距倒數）的情況下，光圈值儘量使用最小值。只在滿足不了安全快門的情況下，才改變ISO的值。

虛化背景：將光圈值開到最大值，引數改變的順序也為：光圈值——快門速度——ISO。

1.要拍攝彷彿瞬間靜止的影像。快門速度越快，越能更好地拍攝瞬間的動作。

2.想要拍攝移動的軌跡，表現跳動或者流動感，快門速度越慢越能表現流動感。

拍攝移動畫面時，如：短跑運動員衝刺精彩的瞬間，需要用清晰的圖片定格下來，這時就優先考慮快門速度。凝固瞬間的精彩動作，快門速度應不低於250/1 S。

拍攝潺潺流水或者瀑布的特殊效果時，要得到絲絨般幼滑的效果必須優先考慮快門速度，將快門速度設定在1/10 S甚至更低。速度越低，幼滑的感覺就越強。

ISO是表示對光線的敏感度。數值越大，敏感度越高。ISO數值越大，噪點越多。

有的相機低於100的ISO（如：50、64、80）值是擴展出來的。小於ISO100的區域，記錄下來的被拍攝體的亮度範圍（動態範圍）略微變窄。

無論在哪種環境下拍攝，先據實際情況調整光圈和快門速度，ISO值的調節應該放在最後。

因人而異，因景而異，因時而異。

光圈，快門，感光度是攝影曝光的三要素。這個三要素是一種聯動關係，在曝光值一定的情況下，任何一個要素的值發生變化，都會引起另外兩個要素的值發生變化。這個三要素的組合決定著圖片的曝光量。是攝影愛好者拍好作品的基本功。

不太願意動腦筋的人，大都喜歡用全自動模式，將光圈，快門，感光度交給相機根據實拍現狀自動去處理。這是攝影器材科學技術的進步，是工業化智慧的進步。也可以獲得好的圖片。

我喜歡用光圈優先模式，有時也用速度優先模式。感光度只要環境條件允許，我是比較堅定的100度執行者。只有在陰天，或者是室內才偶爾用自動感光度。在室外自然光條件下，我喜歡用大光圈優先，100度優先，速度交給相機去處理，我就可以集中精力去關注測光點，合焦和視覺中心的構圖。這樣拍出來的圖片，景深淺些，背景虛化較好，能較好的突出視覺中心，對於表達我想表達的主題更為有利。

具體拍照時，光圈，快門，感光度怎樣設定，雖然有組合規律，但靈活性很大，各人有各人不同的運用習慣。一部相機的鏡頭不一樣，效果也不一樣，像18---135這樣常用的變焦鏡頭，光圈8的成像質量要相對好一點。有的攝影師極力推薦大光圈的定焦鏡頭是有道理的。攝影愛好者應把功夫下在光圈，快門，感光度三者組合的規律性認知和實戰靈活運用上，逐步形成自已的運用習慣，藉以比較準確的能表達出自已的情感。

如何設定這三個引數都是看具體情況而定，不同的光比環境、想要表達不一樣的效果，都是需要攝影人去觀察現場而設定。

這三個引數都是聯動的，三者都影響一張照片的成像效果，所以需要攝影人配合好，不斷地嘗試拍攝。如果是拍攝新手一般建議用光圈優先模式，這個模式下可以手動調整光圈，而快門值相機會自動調整好，是新手容易上手的一個拍攝模式，也是新手比較熱愛地拍攝模式。

1、光圈是控制相機的進光量的一個裝置，一般安裝在相機鏡頭上。光圈越大進光量越多，畫面會變得越來越亮。光圈越小，則反之。這裡的光圈大小是光圈數值越小，光圈越大，景深越小，光圈數值越大，光圈越小，景深越大。

2、快門是控制相機進光時長，快門越快，相機進光量的時常越短，成像會越暗。快門越慢，則反之。高速快門可以凝固瞬間，慢速快門可以拍出特別的藝術效果。

3、ISO是調節相機的感光度，數值的範圍大小由相機決定。ISO越高畫面越亮，同時噪點也會越多，ISO越小則反之。通常攝影人為了追求畫質，一般都不願意調高ISO，特別是在風光攝影中，為了保證畫質，而一般會設定ISO為100左右（視具體情況而定）。

這三個引數之間需要相互配合才能達到自己想要的成像效果，著沒有什麼太多固定地引數設定，這些引數的調設都是靠攝影人不斷地調整而且達到想要的拍攝效果。

要拍出一張主體清晰曝光準確畫面細膩的影象，離不開相機引數的正確設定，這是拍攝的基礎工作。與攝影密切相關的也就是：光圈、快門速度、ISO感光度鐵三角了，之所以說它們是鐵三角，因為拍攝中三要素誰也離不離誰，變化一個其它都需要變。它們的作用是：光圈決定了投射到相機感光器CMOS上的光線量，快門速度決定了光線投射到相機CMOS上的停留時間，ISO決定了相機對光線的感應強度。現在很多人喜歡用相機提供的全自動擋，一切交給相機自己去調配哈哈，自己調整太複雜太麻煩；如果你只是為了記錄留影當然這樣沒有問題，現在相機的自動設定已經很智慧了，也最省事快捷。但如果我們想要拍攝作品，要透過攝影技術表達你所要表達的內容，這個靠相機的全自動就肯定不行了，需要根據自己的需求來進行引數的設定。

我認為拍攝引數第一步需要確定的是ISO，因為我認為它是最基礎的設定，也是在同一場景中拍攝基本不需要經常調整的一項，更是決定一張照片是否細膩清晰的基礎，為什麼這麼說，是因為它決定了相機對光線的靈敏度，我們在同一個場景中，光線基本不會太有劇烈的變化，比如在戶外公園，晴天，陰天，明暗度都是不會有大幅度的改變，所以拍攝開始設定好ISO就基本不需要調整了。這裡需要注意感光度設定一個弊端，現在數碼相機會因感光度的提高，圖片的熱噪點會成幾何數的量級增加，雖然現在新上市的機器都會把高感低噪作為賣點，衡量好壞，但是較高ISO時噪點不是很明顯了，但照片的細膩度與銳度都大幅度下降了，所以一般以100為最好，大部分單反相機500以下的圖片質量基本沒有什麼問題。不過有個例外：星空拍攝的確需要高ISO，不然真的無法把星空完美的拍攝下來，這個時候只能以能夠保留影象為第一需求，當然後期可以用很多手段和技術來達到降低噪點的目的，這裡不再贅述。

其次光圈，它的設定決定了最終什麼調子的圖片，需要主體清晰背景虛化，那麼設定比較大的光圈。需要主體清晰背景也不是一片模糊，那就光圈適當設定的小些，基本在8以上（光圈大小與光圈數值相反）。當然光圈不能太小，因為衍射現象，在光圈小於20以後，成像質量會大幅下降，每個廠家設計鏡頭時都會有它的最佳光圈範圍，在這個範圍內拍攝的影象最銳利清晰，一般在8-11左右。

最後是快門速度了，當ISO、光圈確定後，你會發現這個設定是最變化多端了，每張照片的快門速度幾乎都不一樣的。它的設定以把照片曝光準確，影像完整清晰的記錄下來為準。它的快慢能夠實現各種絢麗多彩的效果，比如：高速快門抓取運動的瞬間，慢速快門拍攝水流的絲滑，曼妙的銀河星空。

在實際拍攝中，除了固定ISO外，我習慣用光圈優先模式拍攝日常場景，來保證照片的景深需求，快門速度就交給相機了。抓拍運動物體時 ，必須採用快門優先模式，大光圈以保證相機能夠達到相應的高速，並虛化背景突出運動體。我經常去旅拍，為趕行程不可能總有時間下車去踏踏實實的拍照，這種情況車在快速的行駛中，窗外的景物都是快速移動的，光圈優先，快門優先，ISO恆定似乎都不能達到很好的配合效果，一般採用手動檔，首先用適合的快門速度把車窗外的景物固定住，一般在1/1000秒以上，根據窗外的光照強度來調整光圈，這是我會把ISO設定成自動，因為這個時候我是以記錄下影象為第一需求。

基本是這樣吧，具體如何設定還是要看現場的情況與需求，千變萬化不離其宗，就是根據想拍出什麼樣的照片就調整出什麼樣的引數組合。

相機的光圈，快門，iso，曝光值在不同環境下怎麼設定？

很多新人朋友，在拍攝過程中確實對光圈、快門的設定有許多不解，尤其是iso的設定更為不可理解，下面我們共同來交流一下這個問題。

光圈的大小設定，主要還是與每個人拍攝是題材有關，比如拍攝人像，我們一般會用稍大的光圈來拍攝，拍攝風光，我們會用比較小的光圈來拍攝。一般情況下，用比較大的光圈時，建議在自己鏡頭的最大光圈下縮小一到兩檔拍攝最為好，這樣畫面的成像會好一點。

當然我們有時拍攝時得根據現場光線來變動光圈，如果光線比較暗，我們為了得到清晰的畫面，得增大光圈。

一般情況下拍攝人像，我們用到鏡頭最大光圈小兩檔左右拍攝為最理想，這樣可以得到優秀的背景虛化效果。

一般情況下拍攝風光，我們可以用8-11左右的光圈來拍攝，這樣我們可以得到全域性都比較清晰的畫面效果。

快門是比較難掌握的一項了，一般新人建議用A檔拍攝，這樣對快門就可以不用太操心了，我們要做的就是儘量根據自己的拍攝能力，看是否在安全快門之上。

現在是數碼時代，各項操作還是相比很輕鬆了，如果用M檔拍攝，試拍兩張就可以查得快門速度的合理度了，可以及時調整。

iso也是控制曝光的一個很重要的專案，平時我們為了得到優秀的畫質，儘量把感光度設定為最低為好，但是如果我們在光線略為不好的情況下，快門速度提不上的話，這時最好是提高iso值，以達到準確的曝光，具體數值得根據現場光線來定。

感光度的設定，能最低就用最低值。另，調過之後，下次拍攝時一定要還原到最低值，可別忘記了喲，相信很多朋友都有過這種情況。

總之，以上三項在拍攝中，是共同起作用的，它們在拍攝中應當一同設定，慢慢拍攝、慢慢學習，相信您很快會掌握的。

相機的光圈，快門，iso，曝光值在不同環境下怎麼設定？

相機的光圈，快門，iso，曝光值在不同環境下怎麼設定，先說明一點，光圈，快門，iso這三個參設定就是曝光值的設定，相機沒有曝光值的設定。

如果是白天光線充足的情況下，ISO感光度建議設定為最低，比如 ISO50 ISO100等等，這樣來保證照片的畫質。光圈和快門的設定主要看你拍什麼，想怎麼拍，一般常用AV檔，就是說你只調光圈就可以了，快門相機自動根據測光來匹配。比如拍風光，可以用F8-F11的光圈，拍人像一般設大光圈就可以。

如果是夜晚光線比較暗的情況下，可以適當的提高ISO感光度，最體多少還要根據是手持還是上腳架來決定。這時如果手持拍攝快門值要注意保證不低於安全快門值。光圈的設定也是看你想拍什麼，拍人像就大光圈，拍夜景就小光圈。

原來回答過類似問題，今天再順一下，哈。

光圈、快門、ISO，曝光三要素，怎麼拍照片，全指著這三個引數了。上邊這三個引數的順序，我是從問答裡複製過來的，要知道在不同環境下怎麼設定，需要把這三個引數的順序調整一下：ISO、光圈、快門。ISO肯定在最前邊，光圈和快門的順序就看實際需要了，下邊詳細再講。

這是一個描述感光元件對光的敏感度的引數。ISO越高，感光換件（CMOS）對光的敏感性就越高，但噪點也會增加，也就是影響了照片畫質；ISO越低，感光元件（CMOS）對光的敏感性就越低，但照片的畫質好。

基於以上ISO的特性，在拍攝前首先就要確定ISO的高低，因為ISO的高低直接影響照片畫質，所以ISO一定要往低了設，要特別提醒的是，一定不要使用自動ISO，即使用也要設定最高限制，因為相機會自做主張地將ISO提高，在你不知道的情況下它就損失了照片畫質。

（三星S8+ f1.7 1/400 ISO50）

這是一張手機拍的照片，畫質還算可以，原因就是光線好，ISO較低，如果晚上拍攝，畫質就一踏糊塗了。

把光圈和快門放在一起，是因為在確定了ISO後，要根據所拍題材來確定是先光圈還是先快門。如果是所拍題材需要用景深來突出主體，就要先設定光圈；如果所拍題材需要用曝光速度來定格主體，那就先設定快門。

（D300+14-24 f8 1/500 ISO200）

風光攝影一般是要前後清晰的大景深，所以就要小的光圈來獲得大景深。上圖雖然F8的光圈不算小，但因為廣焦鏡頭，同樣可以遠近都清晰。

（D850+80-400 f5.6 1/200 ISO200）

如果是花卉、人像等需要小景深，就要用大光圈。上圖F5.6已經是該鏡頭的最大光圈。

（D850+80-400 f8 1/800 ISO400）

如果快速移動的主體，就要用高速快門來定格主體。上圖的1/800，已經是拍鳥的最低快門速度了，再低就有拍糊的風險，而ISO用了400，就是為了獲得更高快門速度，這也因此損失了畫質。

（D850+14-24 f10 30 ISO64）

如果是用慢門將流水拍成霧狀，也是要先確定快門的速度。慢門時肯定要用三角架，相機的穩定，就只需要用考慮用最低的ISO來獲得最佳畫質。

總結：首先是根據環境光線，來確定一個更低的ISO，這是照片畫質的保證；根據所拍題材來決定是先快門還是先光圈，運動主體先快門，景深主體用光圈。

曝光三要素在不同環境下怎麼設定。說一下我的經驗僅供參考！

首先我的相機長期使用光圈優先模式，光圈根據需要調整，如拍建築風景等採用f8-f11左右光圈，拍攝人像採用最大光圈。或者根據環境光改變。

在白天拍攝時，環境光比不大的情況下，使用小iso！平均測光模式，以白加黑減方式調整曝光補償，先拍攝一張觀察直方圖，保證向右曝光即可！

白天光比過大的環境中，使用點測光針對性曝光以達到主體準確曝光或者是剪影等效果。或者是採用包圍曝光，後期合成高寬容度成片。

夜間或者光線不好情況下，適當提高感光度iso，使用最大光圈。點測光，或者平均測光搭配曝光補償。靈活運用！如手持拍攝儘量保證安全快門。