酒桌上談生意，所以是名士，茶需要時間和一定的經濟能力，所以是隱士，咖啡是泊來品，主要當時是有一定地位和受過西方教育的人開始接受的，所以說紳士。

我們常說的一句話就是酒桌上談生意，一般來說跟客戶談生意有成有敗，談成功了自然要慶祝也就是宴請客戶，那麼進一步的加深客戶的好感就離不開酒啦，所謂“感情深一口悶”，跟客戶喝開了生意自然也就水到渠成，觥籌交錯間就能達到雙贏的局面，與成功人士共贏且不是功成名就焉？​ 咖啡味苦而香，一般人們去品味它的時候往往都是享受咖啡帶來的香濃口感，讓人頭腦清醒而且非常愜意。咖啡是舶來物種，在十六世紀的歐洲，咖啡是貴族紳士們的最愛，在Sunny綺麗的下午品一杯咖啡，配搭一些西式糕點，貴族們喜歡把這種生活方式叫做“下午茶”。而現在，喝咖啡作為一種生活方式也慢慢的在我們的周圍流行起來。 人到了一定的年紀，有了穩定的生活，將名利漸漸看淡，生活圈的人也就沉澱下來了。當閒情逸致時，邀上三五好友對坐飲茶，聊聊生活，笑看人生，這種境界我們稱為“隱”。小隱隱於市，大隱隱於林。​

1、酒，是寄託

沒有酒，有趣生活都會被改寫

不敢設想，如果沒有了酒，就沒有鴻門宴和群英會，也沒有曹孟德的對酒當歌、和李太白的月下獨酌，沒有杯酒釋兵權、亦沒有辛稼軒的醉裡挑燈看劍、李清照的黃昏東籬把酒、和乾隆皇帝的千叟宴……​沒有酒，所有的歷史都會改寫，連帶我們千篇一律像白開水一樣的生活，沒有了熱鬧、沒有了沸騰、得不到釋放、和情緒上的宣洩……

酒，真是個好東西，不論你精神世界如何，也不管你在何時何地，它都伴隨著你，能與你交心，能聽你傾訴，你站著、坐著、走著，以什麼姿態飲酒都不重要，就這麼一仰頭，哪怕是片刻的物我兩忘，也能得到內心的超脫。

與別的飲品相比，酒奔放，茶內斂；酒令人血活性起，茶使人心平氣和；酒就好比燕趙之士，慷慨激昂；茶卻有如江南女子，優柔婉約。酒與茶就如兩泉涓涓細流，涇渭分明地順著歷史汨汨而下。

嗜酒者多是性情中人，做事為人大刀闊斧。愛喝酒的人大都有朋友緣，餐桌上相識的不相識的，熟悉的不熟悉的，三杯五杯下肚，拋卻繁瑣和謹小慎微，稱兄道弟，熱情迸發，往往豪情滿懷，霎時四海之內皆朋友。幾杯酒下肚，再沉悶的人也能卸掉防禦，心緒飄然，思路開闊，酒前酒後，你可以感到他身上的變化，在酒精的刺激下，人彷彿充滿了活力，感受到輕鬆、愉快的情緒。​酒是人類最忠誠的夥伴，你不放棄它，它絕不會棄你不顧。所以，人們歡慶時喝酒，痛苦時也愛喝酒。很多國家都有戒酒令，但從來沒有哪個國家真正能戒過。而在美國實行禁酒令期間，犯罪率也飆升。俄羅斯是酒鬼最多的國家，但就是這個帶著酒氣，充滿膽量與豪氣的民族，在二戰中徹底打敗了不可一世的希特勒。

2

咖啡，是情調

它自帶小資光環

愛喝咖啡的人，總是自帶小資光環，一位咖啡界大師級人物曾傳授過這樣一套理論：

大師：咖啡店裡賣的是什麼？

我：手衝咖啡？

大師：等著倒閉。

我：一杯咖啡的成本才幾塊錢，賣出去一杯就翻幾十倍呢。

大師：等著倒閉。

我：額……加點麵包甜品之類的？

大師：倒閉……

我：那賣啥？書？

大師：咖啡店裡賣的是氣氛！是格調！

好吧，此理論和星巴克的創始人不謀而合。一個在咖啡館裡消遣的人，必然要感受到些許“逼格”、幾分愜意，才不負了這幾十塊錢買來的“自我放逐”。​喝咖啡，需要在裝潢有特色的環境，一點藍調的音樂，慵懶的人群，和安靜的穿行其間的侍者。咖啡廳是交際的場所，也是休閒的空間。咖啡廳裡很少有隱秘的包間，在咖啡廳裡大多是做一些透明的事，比如男女第一次約會往往會在咖啡館，而不大聚餐，男女聚餐往往是曖昧的開始或曖昧的終結。

喝咖啡有時也做些交易，但往往是水到渠成的形式，一些難以攻克的公關任務一般要放到酒樓裡去。喜歡約人喝咖啡的人，往往看上去是慢性子，其實是急性子的人。咖啡不像喝酒，一杯接著一杯幹，也不像茶水那樣可以不斷地續，咖啡雖也有續杯，但較少見，時常見到喝一大瓶白酒的人，但很少見到能喝一斤咖啡的人，一斤咖啡的水的容量不可怕，但飲那麼多的咖啡恐怕心臟受不了。​喝酒者更多的是自我表演，而喝咖啡者難免不抱有看客的心態。因而那些好泡咖啡館的，往往是對人生有些看透，有些倦怠，有些抽離……

不少大作家喜歡在咖啡館裡寫作，抱著看客的心態，在安靜的環境中，又沒有完全脫離人群，進可攻退可守，既能體察世情，又可以保持相對獨立的思考空間。

3

茶，是人生

一壺一世界

一杯清茶，三味一生，第一道茶濃重苦澀，第二道茶澀有回甘，第三道茶清雅淡然。

“茶裡乾坤大，壺中日月長”。悟茶之道，就是心靈的悟道。​敏銳芳香的茉莉香片，彷彿豆蔻年華的少女，一襲素衣，也嬌俏可人；

悠然淡雅的是碧螺春，如眉清目秀、風姿綽約的舊式女人。深閨大院，相夫教子。雖美麗而不張揚，氣質的清芬在舉手投足間似有若無地飄散出來；

雲霧茶有種自持的冷。沸水注進後升騰起的依然是漠漠的雲霧，有幾分超然向外的禪意。像生性敏慧沉靜的女人，很難被突然的熱情點燃。她總在雲裡霧裡氣定神閒地看你，似看透了人生的虛妄；

毛尖最言情。風韻十足，散發著高貴成熟的女人氣味。有種女人生來柔骨而就，媚而不俗，甜而不膩，讓人忽覺人生美好，只想耽溺其中；

鐵觀音品來悠長醇厚，底氣十足。一如韜光養晦、抱朴守拙的婦人。一生的紅袖脂香，滄桑雲雨，都已經是明日黃花，沉澱下來的是幾分落寞的清明，品來又有幾分綿長的回味。​普洱茶色如紅酒，如同柔情似水、外柔內剛的女人，千般情絲在杯中起起落落，縈繞不盡，品味不絕。

泡茶都曉得掌握溫度，“冷水泡茶慢慢濃”，不僅是喝茶者陌生，也是人生難以企及的境界……約人喝茶者往往是把自信隱含得很深，不會輕易出手，但出手則有必勝的把握。

當茶越喝越淡，如果三開不見成效，則雙方陷入尷尬的境地，換茶重沏一道茶，則表明雙方喝出了味道，有戲。​喝茶，常在酒後飯餘，用於解酒或消食，也是進一步強化友誼和信任的方式，是進一步確認和穩固。茶培養人的耐心和韌勁，也銷蝕人的創造力和能量。茶表面看上去溫和不激進，但茶喝多了會失眠，茶，喝的是一種定力，一種自持，一種張力。

酒是名士，茶是隱士，咖啡是紳士，品茶與喝咖啡多半要閒情逸致，而酒不拒絕任何一種心情。茶和咖啡令人清醒，只有酒讓人燻然欲醉、睡意昏沉。　　

品茶，是在紅塵中的一冷眼；咖啡，是快節奏生活的一首插曲；而飲酒，是背向逃離，也是迎面而上，總躲不開這五味俱雜的人生，它是一位不會說話的知己。

酒是人類無法拒絕的神秘液體。酒也是中國最為古老的發明。李白斗酒詩百篇，杜甫，陸游，蘇軾，那個中國大文豪不好酒？所以，酒真的是名士矣。

茶，禪茶一味的提法最具有代表性，茶食修行的功課，茶食磨礪人心智的最佳伴侶。茶葉是最為無慾無求，而符合中國儒家、道家、佛家三家的根本宗旨。所以你看，文人喜歡喝茶，品茶，說茶。道士也喝茶，種茶，服茶養生。佛門子弟更加是有繁複的茶規、茶禮、還有各種雲林禪茶。真是隱士。

咖啡則不一樣。咖啡是典型外國舶來品，紳士著個詞很符合他的外來性。咖啡也非常大地衝擊了國飲。

以上海為例，咖啡飲品進入中國後緩慢地發展後得到了眾多上海市民的喜愛，咖啡館由此流行起來。加上其他西方娛樂場所比如電影院、西餐館、酒吧、跑馬場、夜總會等的日益壯大，在很大程度上衝擊了中國傳統茶館的生意。

據 1918 年的《上海指南》記載，“上海有西餐館 35 家，而咖啡館只登入了一家”[9]到 1920 年代，記載於檔案和報紙的咖啡館數量開始增多。據上海市西菜業同業公會和上海市咖啡館業同業公會統計，“上海市中區、滬西區、虹口區和馬當區等都有咖啡館的分佈，數量至少有 60 家。”

咖啡館、酒吧、電影院等新式娛樂場所在上海紛紛設立，西方生活方式越來越多地滲透到市民生活中。這些新式的活動空間將傳統休閒場所的社會功能逐漸分化出去，對傳統休閒場所尤其是茶館造成了一定的衝擊。茶館數量“從 1928 年的 7372 家下降到 1938 年的 1197 家，這一時期基本呈整體下降趨勢。”

除當時的社會危機導致茶館的數量急劇減少外，咖啡館的普泛亦是使茶館經營陷入嚴峻危機的重要因素。上海的茶館為了適應更廣大的市場需求，進行了自身的調整升級，在環境和所提供的食品方便進行了改革，茶館裡也開始供應冷飲和西點，中西合璧。

有人這樣說過：“近代上海城市公共空間，集現代化、大眾化、多元化與商業化於一體，生動、深刻地體現這個城市社會的民族關係、階級關係、移民區域特點，反映了上海這座城市世界性與地方性並存、摩登性與傳統性並存、先進性與落後性並存、殖民性與愛國性並存的特性。”

二三十年代的上海租界，一派畸形繁榮的景象。摩登、洋化、金錢、享樂、奢靡、亢奮、頹廢、冒險、刺激、浪漫、肉慾、自由、壓迫、革命、暴亂等等詞語，調配出了這個城市斑駁離奇的色調。

咖啡在中國的流行，一方面豐富了華人的食品文化，改變了一部分人的飲食結構，促進了中西食品文化的交流。另一方面，咖啡在中國成為一種時尚高消費和小資情調的象徵，成為了不可或缺的社交和娛樂的場所，咖啡館裡聚集了不同的政客、時尚的年輕人、演藝人士、外華人、文人騷客、舞女等，咖啡館為人們提供了一個聚會聊天的機會，促進不同階層之間的交流。