手機與相機拍攝的最大區別就在於像數、畫質，相機鏡頭的光圈大（現在有的手機也可以實現）、有淺景深，還有慢門、快門速度高可以實現凝固瞬間如水點飛濺等。掌握運用好相機特點。

現在手機拍照的技術發展已經很厲害了，其實只要一張照片好看，不管是手機還是單反拍，都沒有關係吧。

接下來正面回答問題。

如果想特別表現相機與手機的不同之處，那就需要從一下幾個方面進行。

1，大光圈。相機鏡頭的光圈往往比手機大很多，大光圈造成的淺景深往往是手機難以實現的，所以你的虛化程度如果很厲害，就超越了手機的範圍。

2，長焦距。手機變焦會明顯有損畫質，但是相機的變焦鏡頭則不會那麼明顯。所以你可以嘗試多拍一些長焦的特寫鏡頭，不僅背景可以虛化，而且也可以把很遠的物體拉近拍。

3，長曝光。這個就是相機的慢門功能，雖然手機也可以實現，但是畫質會差很多。你可以把一張照片的快門速度設為30秒鐘，拍出來的效果可能手機會類似，但是長曝光出來的畫質手機沒法比。

4，小光圈。手機的光圈大多數是固定光圈，不會很大，但也不是特別小。而相機的小光圈可以產生星芒的效果，所以如果看得見有星芒，那就是相機拍的，而非手機拍的。

好好利用手中的器材是好事兒，找出與手機的不同之處從而更好發揮器材作用。但是也不能發展成為器材黨哦，提升技術是王道，手機也能拍大片。

我是朱子先生，祝你好運。

第一張是富士X10微單拍的

第二張是華為p10plus拍

好像現在手機和相機的差距逐步在減少，有時候很難判斷。

如果在手機上看照片，手機拍的和相機拍的看起來確實差距不大，這不是因為兩者的差距不大，而是因為手機螢幕的色域和解析度低，能夠展現的顏色有限，如果用於印刷大幅照片，手機照片與相機拍的差距就一目瞭然了。回答正題，在滿月的時候，用索尼A6000微單用手動曝光模式，光圈6.3，快門1/400秒，ISO400，210MM長焦加4倍數字變焦拍攝的月亮，這個手機拍不出來的。

在 App Store 中有無數功能強大、效果豐富的第三方攝影類應用。但是，實際上我們拍照時更經常使用的是 iPhone 自帶的相機應用，它其實已經足以滿足大多數人的拍照需求。今天就和你分享一下，只用 iOS 自帶的相機和相簿，怎麼拍出一張好照片。

拍照之前先設定

在每次拿到一部 iPhone 時，先別急著拍照，我們需要對相機進行一些簡單的設定，下面是我目前對於自帶相機的設定：

這裡就主要說說「網格」和「自動 HDR」這兩個設定

用網格線來輔助構圖

在眾多構圖方法中，我比較傾向於使用三分法構圖和對稱構圖。網格線用橫縱各兩條線把畫面分為9份，四條線可以稱為三分線，四個交叉點可以稱為三分點。在使用三分法構圖時，我會選擇讓畫面中需要突出的部分位於三分線或三分點處。

自動 HDR 有時也不夠「智慧」

HDR，即高動態範圍影象，通俗地說就是透過多張合成的方法讓畫面能夠更好的反映出真實環境中的視覺效果，相比普通的影象，可以提供更多的動態範圍和影象細節。

HDR 使用前（左）與使用後（右）對比

從對比中可以看出使用 HDR 模式時，亮部細節保留更多，更直觀的感受是使用 HDR 模式拍攝的照片對比度更低。

在最新版 iOS 系統中，系統相機預設狀態下會自動判斷是否需要開啟 HDR，即設定中的「自動 HDR」 選項。但在使用自帶相機的過程中，自動 HDR 對於場景的判斷並不能滿足我的使用需求，而關閉設定中的自動 HDR 功能後，我可以在自帶相機的拍攝介面中自行選擇是否開啟 HDR 模式。

除此之外，選擇關閉自動 HDR 還有一個重要的原因，就是它解決了我使用自帶相機拍攝對稱式構圖時沒有參考線的苦惱。首先給大家看一下自動 HDR 功能關閉前後自帶相機介面的對比：

自動 HDR 功能關閉前（左）與關閉後（右）介面對比

可以看出相機介面頂欄佈局發生了改變，在關閉自動 HDR 功能後，Live Photo 選項位居頂欄中央。這在使用對稱構圖卻沒有中心線作為輔助線時可以作為很好的參考。如果使用的是配有雙攝像頭的 iPhone 那麼可以以畫面下方的邊角標誌和上方的 Live Photo 選項為中線參考進行構圖。

水平校準

你是否會經常遇到想要對著正下方或正上方拍攝，卻總是在拍完之後發現「呃……又拍歪了？」自帶相機的水平校準功能就可以幫你解決這個問題。

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水平校準是 iOS 11 自帶相機的一項新功能，當你使用自帶相機拍攝接近水平向上或向下的角度時，畫面中會出現白黃兩個十字，其中白色十字為畫面的正中心位置，黃色十字表示偏離水平方向的情況，將位置調整至兩個十字重合時，即為水平位置。這一功能適用於水平向下拍攝桌上食物、EDC 等，或者拍攝建築時作為參考。

手動選擇焦點與調整曝光

你還會發現對焦框旁邊有一個太陽形狀的符號，這就是手動調節曝光的功能了，只需要在選擇對焦點後，在畫面中向上或向下滑動即可手動調節曝光。

用好 Live Photo 拍長曝光

在 iOS 11 之前，想要用 iPhone 拍攝長曝光照片必須要藉助第三方攝影應用。在 iOS 11 推出之後，你可以透過前期拍攝 Live Photo，後期在自帶相簿中將 Live Photo 轉換為長曝光照片。操作也十分簡單，只需在拍攝時開啟 Live Photo，拍攝後在相簿中開啟照片後，上滑照片，並在效果中選擇長曝光即可。

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將拍攝的 Live Photo 轉換為長曝光效果

相比於第三方拍攝長曝光照片的應用，這一方式的優勢在於：

操作簡便，容易上手；

在轉換為長曝光照片的過程中，拍攝中的輕微抖動對於最終成像效果影響不大，在第三方應用中，輕微抖動也會導致嚴重影響畫面清晰；

使用這種方式生成長曝光照片還可以通過後期改變 Live Photo 長度的方式，重新選取生成長曝光效果的區間。

但相比於第三方應用，這種方式也存在不足：在從原始照片轉換為長曝光效果時畫面會發生裁切，以 iPhone X 拍攝的照片為例，原始照片尺寸為 4032×3024，轉換為長曝光效果後照片尺寸變為 3550×2660。

在這裡也分享兩個小技巧，可以幫助大家獲得一張更好的長曝光照片：

拍攝時儘量保持穩定，可以藉助三腳架固定手機，耳機線代替按動快門的方式減少抖動；

拍攝時提前按照裁剪後畫面進行構圖，避免轉換為長曝光效果後畫面裁剪後效果不佳。

相機自帶的濾鏡有時也很好用

說到新增濾鏡，大家大概首先會想到 VSCO 等第三方後期應用，但其實自帶相機應用中的濾鏡有時也能達到不錯的效果。

實時預覽

後期編輯

如果在前期拍攝過程中未使用濾鏡，也可以透過在相簿中開啟照片，選擇右上角「編輯」按鈕，點選畫面下方「濾鏡」功能，再新增濾鏡。對於前期拍攝時使用了自帶濾鏡的照片也可以透過點選「編輯」介面中的「復原」恢復至不新增濾鏡的效果，或在「編輯」介面中選擇「濾鏡」功能重新選擇濾鏡。想要檢視濾鏡新增前後效果對比，僅需在「濾鏡」功能介面點選照片中任意位置，就會顯示出原始照片的效果。

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濾鏡的選擇

在選擇濾鏡時，「鮮明」「鮮暖色」「鮮冷色」是飽和度更高的濾鏡，這三款區別主要在於色溫的不同，而「反差色」「反差暖色」「反差冷色」則是低飽和度、高對比度的效果，區別也是在於色溫，「單色」「銀色調」「黑白」三款是三款黑白濾鏡，「單色」能展現更多細節，「銀色調」突出畫面中的亮部，「黑白」整體偏暗、對比度更高。

巧用全景模式

「全景模式」是早在 iOS 6 就推出的一項功能，但是大家在使用時卻很少會有人想到它還可以這麼用：

反著拍全景

豎起來拍全景

當你看到一棟高聳入雲的建築或從高處落下的瀑布時，是不是會苦惱手機中一張照片拍不下全部景色呢？這時候你可以選擇用全景相機豎著拍攝，只需要把手機橫過來然後按照黃色引導線的方向拍攝，你就會得到一張收納完整畫面的照片了。

使用豎向全景模式前拍攝的照片

使用豎向全景模式後拍攝的照片

拍攝全景照片的時候也有幾個小技巧：

全景照片也可以調整焦點和曝光，並固定，方法和上述相機中調整焦點和曝光的方法一致；

如果在拍攝全景過程中，你發現自己拍攝時沒有完全沿著黃色引導線拍攝，不要怕，這時候你可以垂直黃色引導線方向移動手機至繼續沿黃線拍攝，這樣你可以通過後期裁剪的方式，仍然得到一張完美的全景照片，而不會因為拍攝路徑的偏離導致效果不佳。

以上就是一些在使用自帶相機和相簿拍攝和編輯照片時的一些技巧，如果你能夠好好利用這些技巧，那麼你也一樣可以拍出好照片！

用相機拍照，是需要一些技術和審美的，想要脫離攝影小白行列，個人覺得這幾方面可以多加強些學習和嘗試：

大部分民眾現在已經習慣了手機拍照，簡單，方便，不需要什麼門檻，拿起來拍就可以了，但如果用相機的話，想要把相機充分發揮價值，還是需要深入瞭解相機要怎樣使用的。相機是專門用來攝影的器材，它的一切按鍵設計、功能、硬體配置都是用來服務於拍照，把照片拍得更到位的，所以，掌握相機的操控很重要。

用好相機，這麼幾方面需要重點學習：

曝光原理。相機是可以手動調節曝光的，想要讓照片符合創意，需要充分利用光圈、快門、感光度組合來設定曝光。不管你使用手動曝光也好，半自動曝光也罷，要讓曝光引數為你的創作服務。瞭解光圈、快門、感光度之間的相互影響，各自有什麼作用，才能讓照片更體現你的創意。例如，光圈的作用，既可以影響畫面的曝光明暗，又可以影響景深範圍，拍攝人像照片通常使用大光圈，讓人物主體更突出，背景更虛化，而拍攝風光片，通常需要縮小一些光圈，讓畫面景深變大，整體更清晰；快門速度一方面影響曝光明暗，一方面還決定了運動主體的模糊與凝固，拍攝體育運動時候可以利用高速快門讓運動瞬間定格，拍攝星軌的時候需要長時間曝光，用慢門記錄星空軌跡。這些曝光引數的巧妙結合，才能創作出真正的攝影作品，而不是簡單的隨手拍。

對焦。相機通常cmos尺寸比較大，鏡頭也可以使用不同焦段，這樣就會造成畫面的淺景深效果肯定要比手機更明顯。在使用相機的時候，對焦就變得尤為重要，因為對焦不準很可能導致主體失焦。那麼在使用相機的時候要掌握的對焦技巧包括自動和手動對焦轉換、自動對焦點選擇、連續對焦模式與單次對焦模式之間的靈活運用、對焦精細度的應用等等。不同相機有不同的對焦操作方式，比如無反相機可以使用觸屏對焦，單反相機可以使用搖桿選擇對焦點，有些相機對焦模式轉換單手就可以設定有些則需要雙手配合等等，在這裡不做具體贅述，可以參照自己手裡相機的說明書，要熟悉各個對焦模式，並熟練應用。

焦距的選擇。相機可以進行光學變焦，亦或者可以透過更換鏡頭切換不同焦段的鏡頭進行拍攝，要想拍出好照片，焦距選擇有講究。廣角拍什麼？長焦拍什麼？微距拍什麼？移軸拍什麼？各個焦距有著不同的用法，雖然這些用法並非固定死的，可以打破規則，但也要充分了解不同焦距情況下的透視效果、取景視野、景深情況、安全快門等等常識，才能拍出符合視覺規律的片子。例如，拍攝足球運動，通常場地比較大，會使用超長焦鏡頭拍攝球賽的細節，定格球員精彩運動瞬間，但也可以使用廣角鏡頭在球門附近拍攝進球時的誇張動作，畫面更震撼，焦距不同會產生截然不同的效果。

除了上述一些基本相機用法需要掌握外，還需要了解相機圖片格式的選擇設定、白平衡的用法、色彩模式的選擇等等細節用法。

只是會用相機，還不能體現出什麼真正的攝影水平，構圖和用光也是攝影中非常基礎的關鍵環節，只會用相機不能代表會拍照，用很爛的相機能拍出認可度高的照片才是水平。

構圖。構圖的技巧網上有很多，可以輕鬆就能查詢到，例如什麼平衡構圖法、黃金分割構圖法、向心構圖法、曲線構圖法、對稱構圖法、邊緣構圖法、發散構圖法、垂直構圖法、框架構圖法等等，不再這展開來說了，但是你一定要多嘗試不同題材的不同構圖方式，即使就是在這些構圖法則的規則範圍之內進行練習，片子的質量也會逐步提升。等你熟練運用不同構圖法則的時候，再嘗試打破這些構圖規則。

用光。攝影是光的藝術，使用相機拍照，寬容度比手機要高，後期修片餘地更大，但這並不代表前期可以忽略用光，反而更需要講究用光，才能真正體現你的攝影功底。順光、逆光、側逆光、頂光、底光、輪廓光等等，不僅僅是閃光燈的用光技巧，自然光同樣適用。把光玩好，才是真正入門了。

總結一下，我覺得想要用相機拍出好照片，無非就是熟練運用手裡的機器，學好基本功，同時在構圖、用光方面不斷磨練提升自己，外加找不同拍攝的機會去歷練，就能夠越來越提升自己的攝影水平，這並沒什麼太難的，貴在堅持和不斷實踐、總結。

首先我們要認識手機，構圖以及最重要的手機如何拍照才能夠有美感 1.手機的攝像頭是定焦鏡頭（用小編通俗易懂的話來區別定焦和變焦就是當我們拍攝遠景的時候如果是定焦鏡頭我們需要走到好遠，如果是變焦的話就不需要了） 2.手機攝像頭的焦段 大多數手機的攝像頭焦段在26mm-35mm之間，蘋果手機它的攝像頭等效焦段為28mm；手機攝像頭28mm的焦段和相機的35mm焦段是很接近的。 35mm的焦段就接近於我們5.2的眼睛了，即所見即所得，想想就爽歪歪 3.手機攝像頭的光圈，我們經常看到oppo，vivo的廣告畫素採用了f/2.0光圈，f/1.8光圈等等 如果是相機的f/2.0光圈，f/1.8光圈，已經是非常大的光圈了；使用這個光圈拍照，能獲得很好的虛化效果（虛化就是前景，背景模糊，而主題清晰的影象，從而突出主題，美化雜亂的背景，虛化效果的好壞和相機關係不大，主要和鏡頭的光圈，焦距和拍攝距離有關，大光圈，長焦距，主題背景遠一些都能獲得很好的虛化效果，而鏡頭的最大光圈和焦距尤為重要） 4.手機攝像頭畫素，手機畫素的提高可以提升照片的細膩程度，讓照片擁有更多的元素，但是不會讓照片的畫質變好，畫質的好壞主要取決於感測器，鏡頭的光學素質，影象處理器的運算能力 當大家發朋友圈，上傳網站的時候，照片會因為網速和流量的限制而被壓縮，也就是說當你用2000萬畫素的手機拍照，當你分享之後畫素壓根不剩多少了，所以拍照最重要的不是畫素而是拍照的那個人 二.焦段固定死（手機的焦段是固定的） 就要玩構圖 1.相機可以透過控制快門速度，光圈值等等來拍出各種效果，但是手機不行，手機沒有那麼強大的功能。但是由於手機體積小，你可以隨意進行構圖。 2.步驟（1）先把九宮格開啟，這樣可以幫助我們進行構圖（在這裡小編要介紹一下vivo手機的九宮格在大家開啟相機裡面有一個專業拍照九宮格就在裡面了） （2）三分法構圖就是將畫面分為上中下或者左中右三等分，這是攝影中最基本的構圖方法大家一定要掌握哦，人的目光通常會落在畫面的三分之一處 （3）引導線構圖，人眼對線條有著天生的敏感，尤其是具有明顯方向性的線條。利用一組或多組線條，可以有效的吸引，引導觀眾的視線，稱為視覺引導線。 （4）框架構圖就是把拍的東西放到框框裡，這樣人們對照片的目標就比較明確 （5）中心構圖是將拍攝的人或者物放置在畫面的中心，這種構圖的優點在於主體突出，左右平衡 （6）對稱構圖就需要找一條對稱軸（可以是橫欄也可以是一條線）目的是使畫面形成軸對稱或者中心對稱（將圖形旋轉180度與其重合） 三.學會利用手機自帶的功能 1.使用手動對焦，用手機點選你要拍的物體，這樣就會讓焦點放到主體上，讓其它部分產生虛化的效果 2.手動調節曝光補償，對於人眼來說很好判斷畫面是過暗還是過曝，但是手機的判斷就不準確了，在我們用手機拍照的時候會出現一個正方形或者圓形的框，在框的旁邊有一個小太陽標識，上下滑動就可以調整曝光了，向下拉是降低曝光反之提高曝光 3.善用HDR和長曝光，HDR全稱 High-Dynamic Range,也就是高動態範圍，用於畫面中存在最明亮和最暗部分相差特別大的時候。HDR開啟後會連拍三張照片，分別對應欠曝光，正常曝光和過度曝光，然後把這三張圖片合併到一塊並且突出每張照片最好的部分從而生成一張最好的照片 四.用手機拍出虛化 1.近距離拍攝，現在手機的攝像頭是支援近景拍攝的，當你的手機越靠近被拍攝物體時，虛化效果就越明顯 2.使用變焦功能，當你無法靠近被拍攝物體時，可以放大將其拉近（術語時變焦），這樣就能拍出好的虛化效果了 3.智慧模糊，現在手機的人像是支援智慧模糊背景的 五.使用專用拍照模式 1.手機專業模式能夠調整的引數主要有3個：快門速度（s），感光度（iso），白平衡（wb），手機的光圈是固定的，調整不了

看到你的題目，你說希望學到不用三腳架進行拍攝的技巧，這點其實不贊同，器材是為了更好的拍攝作為輔助的，是為了你的拍攝而存在的，無論是什麼器材，只要能讓拍攝簡便高效，那麼這個環節就沒必要去省略，要知道，你這一省略，可能給拍攝就帶來困擾了。拍攝的前提，快門光圈iso

雖然你已經說你學過快門，光圈，iso，但是我這裡還是要簡單的提一下，這是一切拍攝的基礎，沒有這些，你就無法進行一個正常的拍攝。 快門好比就是一個水龍頭的開關，是來調節水量的，光圈，就是水龍頭的口徑，是來控制留下多少水流的。Iso就好比是水龍頭後面的水管，水管的粗細也會影響水流的高低。 拍攝技巧 拍攝技巧在你學會快門光圈iso這些要素之後，我們就可以去尋找身邊的小物件去進行拍攝。

很多時候，為了代入畫面中元素之間的關係，我們會進行一個前景的設定，這樣可以是畫面顯的不過於太平，可以更好的拍出畫面中元素的立體感。

學會使用快門優先和光圈優先這些檔位。一般光圈優先，我們會在白天室外進行使用，因為只要進行光圈的設定，很適合在室外進行拍攝，如果M檔在室外拍攝，快門光圈還要靠自己的經驗進行設定，並沒有光圈優先來的更加迅速。同時，光圈優先適合拍攝人像，特寫，花卉作品，可以設定大光圈，如果你要拍攝大景深的照片，可以設定小光圈。

快門優先，因為較快的快門速度可以把運動的動作凝固下來，所以很適合體育運動，比如足球賽，還有抓拍飛鳥的拍攝。如果你要拍攝車水馬龍流光溢彩，或者要把水拍成霧狀，就需要進行設定一個較低的快門。

你不願意上架子，那麼你就要學會用光，如何在一個環境里布光，布好光源來進行一個拍攝操作，這點很關鍵。光源的佈置，靠近了，光源是面光，如果遠了，光的發散原理，會變成一個點光源，所以這些就是看你怎麼進行取捨。

玩攝影並不是一成不變的，需要隨時根據環境的變化來做出調整。但是很多新手在面對一些環境時不知道該怎麼做，不知道怎樣拍才能拍出好照片。今天給大家簡單講一下面對不同的環境、不同的拍攝題材需要注意些什麼，希望對大家有幫助。

一、拍人像

①長焦大圈先：意思就是說拍人像使用光圈優先模式（AV檔）、使用長焦鏡頭和大光圈能得到淺景深，這樣能很好的突出主體、虛化背景。

②測光對焦眼臉線：意思就是在拍人像時使用點測光或者中央重點測光模式，拍頭部特寫對焦對在眼睛上，拍半身人像對焦對在臉上，拍全身照對焦對身體曲線上。

④活用補光快門線：意思就是拍人像時使用閃光燈、補光板、快門線、三腳架等等道具可以讓拍攝事半功倍。

二、拍風光

①拍風光光圈優先：在拍風光時使用光圈優先模式進行拍攝。

②光圈宜小景深遠：拍風光儘量使用小光圈進行拍攝，這樣能獲得更深的景深。

④無限遠處對焦點：調到M檔，手動對焦，然後對焦環擰到標尺∞（無窮遠）的L處，對準L的豎線（垂直線），這樣就是無窮遠。不要擰到頭，無法對焦時，擰到頭，然後再回一點，回到對準L的垂直線。

三、拍花卉

①拍花卉用微距：如果你是要拍攝花卉，那麼你最好用微距鏡頭拍攝。

②大圈近攝遠背景：使用大光圈近距離拍攝，這樣焦距就會越近，景深也會越小，花的背景儘量遠。

④花大構圖蕊居中：使用居中構圖。

四、拍動物

①動物動不停用高速：動物大多數時候都是在奔跑、跳躍、飛翔等等的，所以你在拍攝動物時要掌握好相機的快門速度，只有合適的快門速度才能確保將處於運動的動物清楚的拍攝下來。

②智慧伺服焦對眼：拍攝動物我建議大家使用自動對焦模式，相對而言這個對焦模式拍攝動物對焦更準。尼康相機應該是：自動對焦模式設定為連續伺服自動對焦；佳能相機是：自動對焦模式設定為人工智慧伺服自動對焦。

五、拍夜景

①拍夜景不要太晚：拍夜景不一定要等到天完全黑了再拍，當天還有餘光時也是拍攝夜景的好時機。

②夜衡低感快門慢：使用夜間白平衡、感光度不要太高、快門速度不要太快。

④腳架門線防抖顫：拍攝夜景使用三腳架、快門線是很有必要的。

六、拍剪影

①拍剪影用逆光：拍剪影要利用逆光來拍攝。

②對亮部測光：拍攝剪影要對畫面的亮部進行測光，這樣主體就能壓黑主體，讓主體變成剪影。

七、拍運動物體

①運動物體宜連拍：拍攝運動的物體可以使用連拍，這樣能撲捉到物體運動的精彩瞬間。

②快門優先抓動態：拍攝運動的物體使用快門優先模式（TV檔），然後根據物體運動的方向、速度來決定快門速度為多少。

④自動對焦快門快：拍攝運動物體使用自動對焦模式。

八、拍雨絲

①大風斜雨出動感：在大風斜雨時拍攝，雨的動感效果更好。

②大圈慢速背景暗：使用大光圈、慢速快門、選擇暗一點的背景。

④逆光遠攝借葉簷：雨天拍攝可以藉助逆光進行拍攝，焦距稍微大點，可以藉助雨傘和地面積水反光來拍攝。

九、拍雪景

①拍飄雪要慢速：想要拍攝出美麗的飄雪，那麼就要用慢一點的快門速度來拍攝。

②白加黑減拍出雪白照：拍雪景一般只有在戶外才能有大面積白色，在城市中一般都會有其它顏色。所以適當增加曝光是合適的，只是在城市中拍攝雪景增加1EV就足夠了；而在有些時候城市建築反光嚴重，就要適當減少曝光。

④拍攝雪景口訣：雪越多曝光加也越多，長焦越長快門越快雪花越大越明顯，色溫低雪寧靜，色溫高需謹慎畫面容易髒。

十、拍落日

①朝霞早來晚霞晚：拍攝日落建議去早點，早做準備，因為日落時太Sunny線、明暗變化很快，如果不提前準備好，拍不出什麼好照片。

②控制曝光：直接對著太陽，曝光讀數總是不準。這樣會導致畫面上只有太陽，而其餘部分卻曝光不足。有兩種方法能幫你確定合適的曝光讀數。一種是先讓太陽處於取景器內的三個不同的位置上，然後取這三個曝光讀數的平均值。另一種方法是，直接採用你頭頂上空拍攝時的曝光讀數。拍日出和日落，使用不同的曝光會產生不同的拍攝效果，因此可選評曝光讀數的上下各拍一攝一次（增加一檔和縮小一擋）。

十一、畫面佈置

①如果有山儘量尋找側光拍攝。

②如果有水則可以拍攝倒影。

④尋找畫面中的黃金交割點，讓主體位於這些交割點上。

總結：以上內容並不是很專業的攝影技巧，只能算是在日常拍攝生活中總結出來的一些經驗。大家在實際拍攝中還是要根據當時的環境、光線條件等等來做出調整，這樣才能拍出你想要的照片，以上內容只是給大家做一個參考。

我給題主推薦一個非常簡單的，而且一眼就能讓人分辨出來與手機拍攝截然不同的照片的方法。

就是長焦加逆光拍攝人像

上面兩張圖，第一張是純逆光拍攝，第二張是側逆光拍攝，以純逆光拍攝的圖片為例，講解一下逆光加長焦鏡頭的優點在於什麼。

首先，長焦鏡頭對背景的壓縮程度是手機廣角鏡頭絕對拍不出來的，長焦鏡頭會將背景壓縮得非常明顯，突出主體，讓觀眾的注意力留在主體身上，這在環境雜亂的場合拍攝時特別有效，壓縮背景後，大家就不會看到角落裡的垃圾堆，或者是旁邊一個穿著紅色衣服走過的路人。

而逆光拍攝的優點，在於可以用Sunny給模特撒上一層漂亮的輪廓光，模特的髮絲就會非常的好看，看起來非常通透。

想要拍攝這種照片其實非常的簡單，首先我們要調到光圈優先模式，然後將測光模式改為點測光，對人物的臉部測光拍下照片就可以。如果有反光板那就更好了，使用反光板增加人物臉部的亮度，可以降低照片的光比，使背景不至於過曝到完全失去細節。

下圖是使用反光板的技巧，切不可從下向上補光，否則會產生難看的鬼光，要模擬自然光線的灑落角度，對模特進行補光。

夜景拍攝一般要求大光圈、小速度。但是如此這般拍攝靜物可以，但舞臺上的表演動似脫兔，用通常的光學相機還可以使用400度的膠捲解決這個問題。但數碼相機沒有辦法，速度調慢了虛影嚴重；快了，亮度有不足；如調高ISO值，噪音嚴重、畫面損傷嚴重，加上數碼相機固有的快門反映速度慢的缺點，拍起舞臺照，真是頭疼。有時剛看到演員一亮相，立刻按下快門。等相機反映過來的時候，要麼是拍到的是轉身後的背影，要麼演員早已謝幕下場了的空舞臺，看來數碼相機的廠家不應該只在畫素上一位求高，其他方面還需大大加強。在技術上還沒有突破之前，解決方法如下：1、首先燈光環境下拍攝舞臺，離舞臺越近越好。否則光學變焦倍數大了，相機抖動的影響越大，即便是用三腳架也會多少有影響。2、必須用三腳架。燈光環境下拍攝舞臺等同於夜景模式。也就是大光圈，小速度。防止抖動影響畫質的有效方式就是使用三腳架。要不就是雙手肘部託著前排座，也有一定效果。3、不要照全景，全景環境明暗反差太大，虛影的現象嚴重。鏡頭主要抓拍個體或區域性。4、最有效的解決方式是：在設定中調高相機的ISO值。在照度不足的環境下，ISO值越高，可以有效地補償照度，但後果是畫面質量下降。但這與相機的質量好壞、檔次有直接關係。有的相機ISO值可以調高到800，畫面品質還不會有明顯地下降。因此你要多嘗試，從ISO200，到ISO400，慢慢調高，把照片輸出來比較一下。5、還有就是要多拍，不要讓相機閒著。因為運動的場景，你根本無法決定你能拍到什麼，就是多拍，再作取捨。