“攪團的攪，就是那個攪和在一起的攪。這個形聲字特別有意思，一個手，一個覺，要生活怎麼能沒有手呢？覺，就是覺悟，對生活的領悟。幾千年來，中國普通的老百姓就是把自己的一切攪在一塊，雖然他們也未必知道，用力攪就能活下來。”看著遠在新疆的西地老師的留言，我笑了，覺得人的思維差異竟然如此之大。我忙著在朋友圈曬老媽做的攪團，只是因為覺得老媽做的攪團實在是太好吃，不想千里之外的一雙眼睛透過圖片，竟能產生這麼多的聯想和思考，而且表述得如此深刻，有趣。
正樂滋滋地給母親讀西地老師說的話，揚州的一位美女留言：“請問，什麼是攪團？” 我一愣，然後回了一句：“陝西的一種特色小吃。”回答完，自己都不滿意。心裡嘀咕著：“我這說了和沒說一樣，人家當然知道這是一種地方小吃。”可讓我在微信裡一下子說清楚什麼是攪團，還真的挺難。
更無法讓她明白，一個打小吃各種攪團長大的人內心深處對於攪團的厭惡或者偏愛。兒時的我，天天吃攪團，吃到曾經發誓，這輩子再也不吃這種鬼東西。那時，吃食極度短缺，天天上頓下頓都是玉米麵做的飯，不是玉米熬的稠糝糝，就是玉米麵蒸的粑粑饃，要不就是玉米麵打的攪團。於是，玉米糝糝、玉米麵粑粑、玉米麵攪團，被我列為“世界三大難吃食物”。這三大食物，伴隨著我整個童年的歲月。
冬夜裡，七八歲的我跟著哥哥和村子裡的小夥伴，跑上十多里路去周圍的村子，只為看一場不知看了多少遍的露天電影。夜裡回來，餓得肚子咕咕直叫，鑽進廚房，案板上晾著一大片母親打好的玉米麵攪團，切上一方塊，再切成小方丁，盛在碗裡，一股鹽、一勺醋、一筷子用水和的紅辣椒麵，便是全部的佐料。
我和二哥各端一碗，吃在嘴裡，沒有經過熱油潑的辣椒麵，辛辣無比，辣得直流淚。一咬，攪團裡的冰碴兒咯吱咯吱響，凍得牙齒直打架；嚥下去到了肚子裡，覺得肚子都成了一塊冰疙瘩。在酸、辣、冰，各種滋味的刺激下，一碗涼拌的冰攪團下肚，這才去睡覺。
思緒飄得正遠，在西安生活的一位美女問：“你圖片中的那個方塊狀的是什麼呀？”
“攪團呀！”很是奇怪，她怎麼會問這樣的問題。
“你家的攪團好漂亮！我從沒見過這樣方方正正的攪團。”忽然明白了美女的意思。同樣食材、同樣做法的攪團，如果吃法不一樣，攪團的形狀也會跟著改變，從而產生出各種各樣的攪團。看來，美女只吃過一種攪團。
“吃法不一樣！你吃的是從鍋裡舀出來，直接放到碗裡調好的汁湯裡，這種叫‘水圍城’，只是攪團眾多吃法中的一種。我們家吃的這種攪團，是將做好的攪團從鍋裡舀出來後，晾在案板上，抹平，晾成薄薄的一層。晾涼後，切成片，一片一片放在一起，吃的時候，再切成小方塊，然後將用肉丁、香菇、木耳、豆腐、韭菜等做的臊子放進去，用水煎著吃。”
“哦，原來攪團的吃法還有這麼多的講究。”
“吃法多著吶！還有一種吃法，是把打好的攪團漏成魚魚，然後涼調或者用菜燴著吃。”
“漏成魚魚？攪團怎麼會成了魚？”一時無語，很是“鄙夷”。心想，和這些不懂陝西美食的所謂“吃貨”談攪團，簡直是在對牛彈琴。
“攪團，就是一種用面攪成的糨糊。”百度對於攪團的解釋中，最後一句話是這麼寫的。這一句解釋，一下子壞了我的興致。那麼好看、那麼好吃的攪團，在百度的解釋裡竟然就是一團糨糊？
不服氣，再檢視“攪”字，想看看如何註釋。攪，亂也。再看組詞，打攪、攪擾、攪亂、攪渾、攪局、攪和……看得我的嘴都噘起來了，就是找不到一個與“攪”有關的褒義詞。
那時，的確是被攪團吃怕了。天天上頓下頓吃玉米麵打的攪團，沒有油星，沒有青菜，沒有大肉，沒有香菇木耳炒的臊子，除了一把鹽，就是一點自家醃的白蘿蔔葉子切碎了放在攪團湯裡。這樣的攪團，除了澀，就是鹹，特別難吃。
只有在過年的時候，殺了豬，有豬油攢下來，再吃攪團時母親才會在湯裡放上一小勺凝結成白蠟燭一般的豬油。家裡來了客人，母親才會奢侈一下，用菜籽油燒熱了，潑上一碟油潑辣子。於是，有了豬油和油潑辣子的攪團，便成了兒時不可多得的美味。
攪團，攪團，用力攪才能成團，否則，就真的成了一鍋麵糊糊，根本品嚐不到攪團的爽滑和筋道。
做攪團時，因為要不停地攪動，太費力氣，母親一個人根本不行，所以基本都是等到週末我在家時，才會打攪團。可這一次，母親大概是特別想吃，等不到週末，自己便打了一鍋攪團。
晚上回家，案板上晾著一層母親打好的攪團，白亮光滑。一旁是一個非常完整的、呈鍋底形狀的打完攪團從鍋底揭下來的一張鍋巴，我們老家叫做“鍋底”。灶具旁，放著切成小方丁的半碗攪團，還有一小盆用肉丁、木耳、香菇、胡蘿蔔丁等炒好的臊子。
見我回來，母親很快為我煎了一碗攪團，裡邊放了很多臊子，湯上飄著蔥絲和剁碎的菠菜，還有細小的芝麻，再滴上幾滴香油，紅紅綠綠的，很是好看。吃在嘴裡，爽滑糯軟，不用牙咬，直接嚥下去。一碗熱乎乎的攪團下肚，唇齒依然留香，心裡和身體一樣溫暖。母親坐在一旁，看我吃得狼吞虎嚥，笑眯眯地對我說：“你不在，把我攪得累的，等把攪團晾到案板上，我都快沒氣了。”
母親平日打攪團，是把玉米麵、小麥粉、粉面好幾種攪在一起。最近，家裡沒有玉米麵，母親只好全都用小麥粉和粉面打攪團，這樣攪起來就格外費力。不要說母親，就是我在鍋裡連著攪上那麼七八圈，也會累得氣喘。
母親打了一輩子攪團，打攪團的技術已經爐火純青。母親說，打攪團就是把和好的面芡倒入燒開的水中，不停地攪動，慢火燒開，然後在溫火下，慢慢地加入乾麵粉，不停地攪動，最終攪成筋道無比軟硬合適的一團。
我在想，生活常常也被我們自己攪成一團，整日裡渾渾噩噩，忙忙碌碌，卻不明白自己到底在奔忙些什麼。
其實，生活就是一鍋攪團，做好了，是一道美食，有滋有味；做不好，就是一團糨糊，越吃越黏。 □杜 宇 2020年03月05日《西安日報》
“攪團的攪，就是那個攪和在一起的攪。這個形聲字特別有意思，一個手，一個覺，要生活怎麼能沒有手呢？覺，就是覺悟，對生活的領悟。幾千年來，中國普通的老百姓就是把自己的一切攪在一塊，雖然他們也未必知道，用力攪就能活下來。”看著遠在新疆的西地老師的留言，我笑了，覺得人的思維差異竟然如此之大。我忙著在朋友圈曬老媽做的攪團，只是因為覺得老媽做的攪團實在是太好吃，不想千里之外的一雙眼睛透過圖片，竟能產生這麼多的聯想和思考，而且表述得如此深刻，有趣。
正樂滋滋地給母親讀西地老師說的話，揚州的一位美女留言：“請問，什麼是攪團？” 我一愣，然後回了一句：“陝西的一種特色小吃。”回答完，自己都不滿意。心裡嘀咕著：“我這說了和沒說一樣，人家當然知道這是一種地方小吃。”可讓我在微信裡一下子說清楚什麼是攪團，還真的挺難。
更無法讓她明白，一個打小吃各種攪團長大的人內心深處對於攪團的厭惡或者偏愛。兒時的我，天天吃攪團，吃到曾經發誓，這輩子再也不吃這種鬼東西。那時，吃食極度短缺，天天上頓下頓都是玉米麵做的飯，不是玉米熬的稠糝糝，就是玉米麵蒸的粑粑饃，要不就是玉米麵打的攪團。於是，玉米糝糝、玉米麵粑粑、玉米麵攪團，被我列為“世界三大難吃食物”。這三大食物，伴隨著我整個童年的歲月。
冬夜裡，七八歲的我跟著哥哥和村子裡的小夥伴，跑上十多里路去周圍的村子，只為看一場不知看了多少遍的露天電影。夜裡回來，餓得肚子咕咕直叫，鑽進廚房，案板上晾著一大片母親打好的玉米麵攪團，切上一方塊，再切成小方丁，盛在碗裡，一股鹽、一勺醋、一筷子用水和的紅辣椒麵，便是全部的佐料。
我和二哥各端一碗，吃在嘴裡，沒有經過熱油潑的辣椒麵，辛辣無比，辣得直流淚。一咬，攪團裡的冰碴兒咯吱咯吱響，凍得牙齒直打架；嚥下去到了肚子裡，覺得肚子都成了一塊冰疙瘩。在酸、辣、冰，各種滋味的刺激下，一碗涼拌的冰攪團下肚，這才去睡覺。
思緒飄得正遠，在西安生活的一位美女問：“你圖片中的那個方塊狀的是什麼呀？”
“攪團呀！”很是奇怪，她怎麼會問這樣的問題。
“你家的攪團好漂亮！我從沒見過這樣方方正正的攪團。”忽然明白了美女的意思。同樣食材、同樣做法的攪團，如果吃法不一樣，攪團的形狀也會跟著改變，從而產生出各種各樣的攪團。看來，美女只吃過一種攪團。
“吃法不一樣！你吃的是從鍋裡舀出來，直接放到碗裡調好的汁湯裡，這種叫‘水圍城’，只是攪團眾多吃法中的一種。我們家吃的這種攪團，是將做好的攪團從鍋裡舀出來後，晾在案板上，抹平，晾成薄薄的一層。晾涼後，切成片，一片一片放在一起，吃的時候，再切成小方塊，然後將用肉丁、香菇、木耳、豆腐、韭菜等做的臊子放進去，用水煎著吃。”
“哦，原來攪團的吃法還有這麼多的講究。”
“吃法多著吶！還有一種吃法，是把打好的攪團漏成魚魚，然後涼調或者用菜燴著吃。”
“漏成魚魚？攪團怎麼會成了魚？”一時無語，很是“鄙夷”。心想，和這些不懂陝西美食的所謂“吃貨”談攪團，簡直是在對牛彈琴。
“攪團，就是一種用面攪成的糨糊。”百度對於攪團的解釋中，最後一句話是這麼寫的。這一句解釋，一下子壞了我的興致。那麼好看、那麼好吃的攪團，在百度的解釋裡竟然就是一團糨糊？
不服氣，再檢視“攪”字，想看看如何註釋。攪，亂也。再看組詞，打攪、攪擾、攪亂、攪渾、攪局、攪和……看得我的嘴都噘起來了，就是找不到一個與“攪”有關的褒義詞。
那時，的確是被攪團吃怕了。天天上頓下頓吃玉米麵打的攪團，沒有油星，沒有青菜，沒有大肉，沒有香菇木耳炒的臊子，除了一把鹽，就是一點自家醃的白蘿蔔葉子切碎了放在攪團湯裡。這樣的攪團，除了澀，就是鹹，特別難吃。
只有在過年的時候，殺了豬，有豬油攢下來，再吃攪團時母親才會在湯裡放上一小勺凝結成白蠟燭一般的豬油。家裡來了客人，母親才會奢侈一下，用菜籽油燒熱了，潑上一碟油潑辣子。於是，有了豬油和油潑辣子的攪團，便成了兒時不可多得的美味。
攪團，攪團，用力攪才能成團，否則，就真的成了一鍋麵糊糊，根本品嚐不到攪團的爽滑和筋道。
做攪團時，因為要不停地攪動，太費力氣，母親一個人根本不行，所以基本都是等到週末我在家時，才會打攪團。可這一次，母親大概是特別想吃，等不到週末，自己便打了一鍋攪團。
晚上回家，案板上晾著一層母親打好的攪團，白亮光滑。一旁是一個非常完整的、呈鍋底形狀的打完攪團從鍋底揭下來的一張鍋巴，我們老家叫做“鍋底”。灶具旁，放著切成小方丁的半碗攪團，還有一小盆用肉丁、木耳、香菇、胡蘿蔔丁等炒好的臊子。
見我回來，母親很快為我煎了一碗攪團，裡邊放了很多臊子，湯上飄著蔥絲和剁碎的菠菜，還有細小的芝麻，再滴上幾滴香油，紅紅綠綠的，很是好看。吃在嘴裡，爽滑糯軟，不用牙咬，直接嚥下去。一碗熱乎乎的攪團下肚，唇齒依然留香，心裡和身體一樣溫暖。母親坐在一旁，看我吃得狼吞虎嚥，笑眯眯地對我說：“你不在，把我攪得累的，等把攪團晾到案板上，我都快沒氣了。”
母親平日打攪團，是把玉米麵、小麥粉、粉面好幾種攪在一起。最近，家裡沒有玉米麵，母親只好全都用小麥粉和粉面打攪團，這樣攪起來就格外費力。不要說母親，就是我在鍋裡連著攪上那麼七八圈，也會累得氣喘。
母親打了一輩子攪團，打攪團的技術已經爐火純青。母親說，打攪團就是把和好的面芡倒入燒開的水中，不停地攪動，慢火燒開，然後在溫火下，慢慢地加入乾麵粉，不停地攪動，最終攪成筋道無比軟硬合適的一團。
我在想，生活常常也被我們自己攪成一團，整日裡渾渾噩噩，忙忙碌碌，卻不明白自己到底在奔忙些什麼。
其實，生活就是一鍋攪團，做好了，是一道美食，有滋有味；做不好，就是一團糨糊，越吃越黏。 □杜 宇 2020年03月05日《西安日報》