雖然說現代腕錶的走時重要性被不斷弱化，腕錶本身也逐漸向裝飾品方向轉變，但還是有人特別在意這項基礎功能，尤其是那些對於時間管理十分嚴苛的，腕錶的精準度才是他們的第一要求。
這裡不想去談那些複雜的瑞士表，也不想說實用的德國表，要推薦給大家的是人人都用得起的牌子——號稱“日本勞力士”的精工表。我第一次真正接觸到精工，還是早年去日本旅遊的時候，當時導遊在大巴上說得天花亂墜，說精工是亞洲最準的機械錶，不輸勞力士。當時雖然沒從事鐘錶行業，但勞力士的實力與名氣是知道的，心裡還想著這牛皮吹得可以。後來才知道，或許是我自己太替精工“自卑”了。
1881年，精工的創辦人服部金太郎在日本銀座創立了服部時計店，專門銷售計時工具；隨後在1892至1895年，開始製造時鐘與懷錶；到了1913年，服部推出了第一隻日本產腕錶Laurel。當時歐洲製表業正陷入腕錶與懷錶的爭鬥中，但服部卻擁身懷遠見，選擇開始生產腕錶，為日後精工的創辦打下了良好基礎。其中，在1960年推出的擁有高精準度腕錶Grand Seiko，更是精工挑戰瑞士製表業的里程碑。
因為素有鐘錶王國之稱的瑞士，是當時奢侈錶款與精密計時工具的重要產地，隸屬於官方的天文臺認證機構，其公正超然的身份與地位，使得瑞士鐘錶的精準度備受信賴。因此，精工為了要超越當時的瑞士表，在1960年推出了擁有GS認證標準的Grand Seiko錶款，其測試標準代表機芯在為期15天的測試期內，需透過六個方位與三種溫度的精準度測試，才能附上“步度說明書”販售，其精準度完全不遜於瑞士天文臺的標準。
除此之外，錶款內部所搭載的3180手動上鍊機芯，不僅具有細膩的表面打磨修飾，同時還在走時輪系加裝三組Diashock避震器，以提升機芯的抗震性。而錶款採用80微米的套金處理（內部不鏽鋼），是當年精工最高階的錶款，其售價高達25,000日元。而當時日本高階公務員的初任薪資也不過12,000日元，足以見證精工進軍高階腕錶的決心與努力。
在1964年，精工則是推出了防水50米與具有日期窗的不鏽鋼款Grand Seiko，奠定實用的錶款新架構。但是隨著自動上鍊錶款已經成為新趨勢，廠方在1967年推出首款自動上鍊的Grand Seiko腕錶，並擁有日期與星期指示窗。又由於內部搭載6245機芯，日後則統稱為62GS錶款。而同年推出的另一款Grand Seiko腕錶（稱為44GS），擁有鮮明的錶殼風格與外觀線條，成為日後多款GS錶款的設計靈感來源，亦是確立Grand Seiko Style的重要錶款。
為了提高運作的精準度，GS系列開始挑戰每小時36,000轉，就是每秒鐘10振頻的新目標。廠方在1968年陸續發表Hi-Beat自動上鍊版的61GS與手動上鍊的45GS錶款；同年甚至還推出10振頻的女式19GS自動錶款，創下首隻高振頻女表的新紀錄。但是精工並不因此而滿足，隔年廠方發表每個月精準度在±1分鐘內的V.F.A.系列（Very Fine Adjusted）。自動鏈的V.F.A. 61GS與手動鏈的V.F.A. 45GS同樣是延續前一年的兩款腕錶的機芯基礎，但是原有面盤上的“SEIKO”字樣刪去不用，改為“Grand Seiko”，這樣的設計則是迴歸到1960年首款GS的樣貌。
由於1969年精工所推出的石英腕錶掀起了全球石英錶革命的開端，因此GS系列也悄悄地在1970年代漸漸消失。直到1988年，精工推出年誤差在±10秒內的高精度石英機芯，並搭載於95GS腕錶上。至此，昔日高精準度的Grand Seiko再度重生，而精工持續改良這枚機芯，並於1993年推出9F石英機芯，成為現在石英款GS腕錶的主力機芯。
至於機械款的Grand Seiko，則是在1990年代中期開展計劃書。由於精工已將近20年沒有打造全新的自動機芯，所以需要更長的時間來設計、規劃與製造。而精工在1998年推出全新的GS錶款，採用超越瑞士天文臺標準的新GS認證標準，唯有透過六方位與每日平均誤差在-3至﹢5秒內的機芯，才能裝載於GS錶款上。新一代的9S5系列自動機芯將成為日後GS錶款最重要的基石。
而誕生於1999年的第三類機芯Spring Drive，則是在2004年成為GS錶款繼9F石英機芯、9S自動機芯之後的第三種主力機芯，編號為9R6系列。透過源源不絕的發條動能，可驅使IC晶片與石英管進行精準地運算，每月的誤差值在±15秒內。日後精工於2007年推出了具有兩地時間與計時功能的9R8機芯，則是大幅擴充套件GS系列的錶款功能，其內部的等柱輪與垂直離合結構，其實是精工於1969年首次推出的計時結構相結合得來。
在2009年，精工重新挑戰Hi-Beat 36,000轉高振頻的領域，透過MEMS（微機電鑄技術）製作的擒縱輪和擒縱叉，以及全新Spron材質的發條與遊絲，讓41年前的高振頻GS錶款重出江湖。內部搭載的9S85機芯則成為GS系列的頂尖傑作。而隔年廠方所推出的9S65機芯，則是融合2006年9S67機芯的三日鏈以及後來的MEMS技術，打造成為GS系列的8振頻（28,800轉）新主力。隨後，精工於2014年推出結合高振頻與兩地時間的GS錶款，內部所採用的9S86機芯，是先前的9S85機芯加裝24小時兩地時間指標，可透過錶冠輕鬆快調時針。
GS系列除了在傳統材質與功能上不斷精進，也持續挑戰不同的新領域，並且在2016年，首次推出使用陶瓷材質外殼的GS錶款，以及八日鏈的GS腕錶。後者內部搭載三發條盒所組成的9R01 Spring Drive手動上鍊機芯，是GS系列前所未有的嘗試。
在今年年初，Grand Seiko系列宣佈成為全新的獨立品牌——GS。為何選擇獨立、分離出精工我們暫且不提，但它將如何繼續探索歷史、挑戰未來，值得表迷朋友期待
雖然說現代腕錶的走時重要性被不斷弱化，腕錶本身也逐漸向裝飾品方向轉變，但還是有人特別在意這項基礎功能，尤其是那些對於時間管理十分嚴苛的，腕錶的精準度才是他們的第一要求。
這裡不想去談那些複雜的瑞士表，也不想說實用的德國表，要推薦給大家的是人人都用得起的牌子——號稱“日本勞力士”的精工表。我第一次真正接觸到精工，還是早年去日本旅遊的時候，當時導遊在大巴上說得天花亂墜，說精工是亞洲最準的機械錶，不輸勞力士。當時雖然沒從事鐘錶行業，但勞力士的實力與名氣是知道的，心裡還想著這牛皮吹得可以。後來才知道，或許是我自己太替精工“自卑”了。
1881年，精工的創辦人服部金太郎在日本銀座創立了服部時計店，專門銷售計時工具；隨後在1892至1895年，開始製造時鐘與懷錶；到了1913年，服部推出了第一隻日本產腕錶Laurel。當時歐洲製表業正陷入腕錶與懷錶的爭鬥中，但服部卻擁身懷遠見，選擇開始生產腕錶，為日後精工的創辦打下了良好基礎。其中，在1960年推出的擁有高精準度腕錶Grand Seiko，更是精工挑戰瑞士製表業的里程碑。
因為素有鐘錶王國之稱的瑞士，是當時奢侈錶款與精密計時工具的重要產地，隸屬於官方的天文臺認證機構，其公正超然的身份與地位，使得瑞士鐘錶的精準度備受信賴。因此，精工為了要超越當時的瑞士表，在1960年推出了擁有GS認證標準的Grand Seiko錶款，其測試標準代表機芯在為期15天的測試期內，需透過六個方位與三種溫度的精準度測試，才能附上“步度說明書”販售，其精準度完全不遜於瑞士天文臺的標準。
除此之外，錶款內部所搭載的3180手動上鍊機芯，不僅具有細膩的表面打磨修飾，同時還在走時輪系加裝三組Diashock避震器，以提升機芯的抗震性。而錶款採用80微米的套金處理（內部不鏽鋼），是當年精工最高階的錶款，其售價高達25,000日元。而當時日本高階公務員的初任薪資也不過12,000日元，足以見證精工進軍高階腕錶的決心與努力。
在1964年，精工則是推出了防水50米與具有日期窗的不鏽鋼款Grand Seiko，奠定實用的錶款新架構。但是隨著自動上鍊錶款已經成為新趨勢，廠方在1967年推出首款自動上鍊的Grand Seiko腕錶，並擁有日期與星期指示窗。又由於內部搭載6245機芯，日後則統稱為62GS錶款。而同年推出的另一款Grand Seiko腕錶（稱為44GS），擁有鮮明的錶殼風格與外觀線條，成為日後多款GS錶款的設計靈感來源，亦是確立Grand Seiko Style的重要錶款。
為了提高運作的精準度，GS系列開始挑戰每小時36,000轉，就是每秒鐘10振頻的新目標。廠方在1968年陸續發表Hi-Beat自動上鍊版的61GS與手動上鍊的45GS錶款；同年甚至還推出10振頻的女式19GS自動錶款，創下首隻高振頻女表的新紀錄。但是精工並不因此而滿足，隔年廠方發表每個月精準度在±1分鐘內的V.F.A.系列（Very Fine Adjusted）。自動鏈的V.F.A. 61GS與手動鏈的V.F.A. 45GS同樣是延續前一年的兩款腕錶的機芯基礎，但是原有面盤上的“SEIKO”字樣刪去不用，改為“Grand Seiko”，這樣的設計則是迴歸到1960年首款GS的樣貌。
由於1969年精工所推出的石英腕錶掀起了全球石英錶革命的開端，因此GS系列也悄悄地在1970年代漸漸消失。直到1988年，精工推出年誤差在±10秒內的高精度石英機芯，並搭載於95GS腕錶上。至此，昔日高精準度的Grand Seiko再度重生，而精工持續改良這枚機芯，並於1993年推出9F石英機芯，成為現在石英款GS腕錶的主力機芯。
至於機械款的Grand Seiko，則是在1990年代中期開展計劃書。由於精工已將近20年沒有打造全新的自動機芯，所以需要更長的時間來設計、規劃與製造。而精工在1998年推出全新的GS錶款，採用超越瑞士天文臺標準的新GS認證標準，唯有透過六方位與每日平均誤差在-3至﹢5秒內的機芯，才能裝載於GS錶款上。新一代的9S5系列自動機芯將成為日後GS錶款最重要的基石。
而誕生於1999年的第三類機芯Spring Drive，則是在2004年成為GS錶款繼9F石英機芯、9S自動機芯之後的第三種主力機芯，編號為9R6系列。透過源源不絕的發條動能，可驅使IC晶片與石英管進行精準地運算，每月的誤差值在±15秒內。日後精工於2007年推出了具有兩地時間與計時功能的9R8機芯，則是大幅擴充套件GS系列的錶款功能，其內部的等柱輪與垂直離合結構，其實是精工於1969年首次推出的計時結構相結合得來。
在2009年，精工重新挑戰Hi-Beat 36,000轉高振頻的領域，透過MEMS（微機電鑄技術）製作的擒縱輪和擒縱叉，以及全新Spron材質的發條與遊絲，讓41年前的高振頻GS錶款重出江湖。內部搭載的9S85機芯則成為GS系列的頂尖傑作。而隔年廠方所推出的9S65機芯，則是融合2006年9S67機芯的三日鏈以及後來的MEMS技術，打造成為GS系列的8振頻（28,800轉）新主力。隨後，精工於2014年推出結合高振頻與兩地時間的GS錶款，內部所採用的9S86機芯，是先前的9S85機芯加裝24小時兩地時間指標，可透過錶冠輕鬆快調時針。
GS系列除了在傳統材質與功能上不斷精進，也持續挑戰不同的新領域，並且在2016年，首次推出使用陶瓷材質外殼的GS錶款，以及八日鏈的GS腕錶。後者內部搭載三發條盒所組成的9R01 Spring Drive手動上鍊機芯，是GS系列前所未有的嘗試。
在今年年初，Grand Seiko系列宣佈成為全新的獨立品牌——GS。為何選擇獨立、分離出精工我們暫且不提，但它將如何繼續探索歷史、挑戰未來，值得表迷朋友期待