羅傑杜彼這個品牌從來沒有走過尋常路，從1995年Roger Dubuis大師創立以來，暫別又重回的20年多內，羅傑杜彼品牌不管市場怎麼變化，從來沒有隨波逐流的意思。從品牌創立開始就堅持全線錶款皆為日內瓦印記的認證品質，且在產量上一直維持單款表限量生產，產量不高卻都創意驚人，現任產品技術總監Gregory Bruttin更是一手推動了羅傑杜彼旗下四個擒縱、五個差動輪系的超高複雜結構，另一手將旗下標誌性的雙陀飛輪裝置精進改良，並推動女表設計上的技術含量提高，更引用創新材質的研發。

（Roger Dubuis大師（左）與羅傑杜彼產品技術總監Gregory Bruttin（右））

以2017年日內瓦表展發表的Excalibur Spider Carbon限量腕錶為例，這款腕錶的國內價格約151萬人民幣上下，首先，外觀設計就足以吸引非熱愛傳統制表面貌的群體，整體表款超輕、鏤空穿透的視覺效果等，都是近年來蔚為潮流的製表設計趨勢。但我始終覺得越是外觀上令人譁然，越是要從製作工藝以及結果論其價值。

（Excalibur Spider Carbon從錶殼到機芯皆由強度更高的T700碳纖維材質製成）

Excalibur Spider Carbon限量腕錶錶殼與機芯使用的是強度更高、更能抗變形的T700碳纖維材質，這是廣為使用在超級跑車或競技型賽車的碳纖維等級，這種碳纖維先不論製作機芯零件的困難度，其造價每一平方公分就是一般較普遍使用在製表領域的碳纖維材質的四倍，每加大尺寸，就需要更高的造價，羅傑杜彼使用在這款表的碳纖維需要超過30公分見方以上的原材板，定價幾乎是一般碳纖維材質的40倍以上。

（搭載於Excalibur Spider Carbon腕錶的RD509SQ機芯，其鏤空結構考驗了羅傑杜彼的制工技術）

羅傑杜彼旗下的每一款腕錶都需要經過日內瓦認證，而日內瓦認證是以單一機芯發行一個認證的規則，即每一枚設計出來的機芯，不管你造出幾隻，其設計稿與製作方案都必須先經過日內瓦認證委員會的全體稽核認可，如果中間有個功能新增進去，稍微改動一下，都被視為新機芯，因此要再送審一次。日內瓦印記沿用了百餘年，稽核多半為傳統機芯設計與古典優美的機芯為主，而創新材質的引用就挑戰了品牌技術方與日內瓦印記委員會的溝通與協調，前者的創新有可能受到後者的質疑，而後者的嚴格把關，也形成前者的技術挑戰。

（羅傑杜彼旗下所有錶款皆取得日內瓦印記）

而前文提到的Excalibur Spider Carbon限量腕錶是以碳纖維材質製作機芯，這對日內瓦印記認證來說是特殊例子，日內瓦印記對機芯的完工要求在手工製作上幾乎不可能用碳纖維也以同樣的規格完成。經過長期的苦戰討論，終於在雙方研究討論的結果中，得到了共識：羅傑杜彼以日內瓦印記認證委員會認同且嚴格要求的的方式進行每一個包括碳纖維材質零件的製作與完工、修飾標準，並且僅僅對此批28只限量的Excalibur Spider Carbon腕錶為限，進行完美日內瓦印記的認證程式。

（即使僅限量生產數枚的複雜款式，羅傑杜彼仍堅持將每隻作品送交日內瓦認證機構，來回反覆溝通修改取得日內瓦印記）

大部分人是對羅傑杜彼的Excalibur王者系列印象深刻，也是這個系列推廣更多吧，而且都是創新錶款。

近兩年，我們更多的接收到的資訊是Roger Dubuis羅傑杜彼在新材料上的應用，比如各種碳纖維，和極限體育運動賽車的結合，比如倍耐力和蘭博基尼。

各種碳纖維材料應用，這是材料研發製作等引發的費用高。

可能很多人對其他系列瞭解的並不多，Hommage致敬還有人聽聞，La Monégasque玩家系列就知者甚少。

這兩個都是非常有韻味的錶款，有古典和現代結合的獨特之處，機芯版路優美，殼形設計優雅，打磨精緻，這是傳統和手工帶來的成本。

Roger Dubuis羅傑杜彼是全線產品都取得Poinçon de Genève 日內瓦印記的品牌，這是一個代表日內瓦優秀製表傳統的標記。

據說日內瓦印記錶款一年只有2萬多塊，百達翡麗放棄該印記後，這個印記主要是江詩丹頓和羅傑杜彼的產品，以及其他品牌的部分高階產品，比如卡地亞和蕭邦。

除了以上這些製造前端的成本，還有後端的銷售成本，包括直營店租、營銷費用、售後服務等等。

作為一個高階製表定位的品牌，全部下來，其總成本自然非常高，體現在銷售價格上也就是貴了。

羅傑杜彼賣得貴，和它的定位、工藝、營銷以及材質等因素有關。在鐘錶界，羅傑杜彼算是一個後起之秀，成立於1995年，創始人是製表師羅傑杜彼先生。在創立之初，羅傑杜彼先生對品牌就有著非常高的定位——全部產品都要透過日內瓦印記認證。

日內瓦印記對打磨及工藝都有著明確而嚴格的要求。所以，透過日內瓦印記認證的腕錶，一般來說都是相當不錯的高階腕錶。比如我們熟悉的江詩丹頓，旗下就有很多腕錶通過了這一認證。正是因為所有腕錶都透過日內瓦印記認證這一“噱頭”，在某種程度上幫助了羅傑杜彼在表壇日漸崛起。

後來羅傑杜彼被歷峰集團收購。歷峰集團非常擅長打造奢侈品牌，透過一系列高大上的營銷手段和品牌活動，讓羅傑杜彼逐漸為人們所知。但是羊毛出在羊身上，最終的結果就是腕錶的售價也跟著水漲船高。

雖然定位是高階腕錶，但羅傑杜彼的設計卻非常前衛，有點特立獨行的味道。材質方面也在不斷地求新求變，比如用碳纖維、矽材質製作錶殼等等，這些腕錶自然價格不菲。

Roger Dubuis (羅傑杜彼) 、Lamborghini Squadra Corse已經成為黃金組合，今年除了推出了第二款合作腕錶 Excalibur Huracán外，還與Pirelli三強聯手推出Excalibur One-Off，並與它的靈感之源Lamborghini SC18 Alston訂製跑車一樣，是隻此一件的孤品，極為珍貴。也許從這款造型複雜，功能絕頂的手錶上你能夠知曉為什麼羅傑杜比的手錶要賣這麼貴。

Roger Dubuis 與Lamborghini Squadra Corse 的結晶品都是以Lamborghini 的超跑為造型及機芯靈感，而Excalibur One-Off 的繆斯便是SC18 Alston。SC18 Alston 絕非尋常物，是Lamborghini 首款為客人訂製的超級跑車，由賽車部門負責操刀，雖然加入了大量賽車元素，但仍是可在道路行駛的超跑。由此奇車而來的Excalibur One-Off 自然也不甘平凡。

SC18 Alston 被譽為「絕無僅有之Lamborghini 碳纖維怪獸」，因為其車身採用了大量碳纖維元件，於是Excalibur One-Off 也理所當然地用上碳纖維，並配合同樣常見於汽車領域的陶瓷及鈦金屬等物料製作。

腕錶的47 毫米錶殼以SMC 片狀塑模碳纖維製作，錶殼中層則採用編織碳纖維製成，黑色陶瓷表圈配紅色陶瓷分鐘刻度，錶冠由C-SMC 碳纖維及黑色鈦金屬製。腕錶以黑色為主調，再以紅色為點綴，與SC18 Alston 的色調設計相呼應。

與很多Excalibur 腕錶一樣，Excalibur One-Off 的錶盤與機芯已融為一體。錶盤（也就是機芯）邊緣設有分鐘刻度圈，其上覆以黑色碳纖維制的小時刻度框架。中央把機芯盡展人前，其部分夾板更用上黑色碳纖維及陶瓷制，部分經炭灰色塗層處理，與腕錶主題相呼應，主夾板及個別橋板別飾有魚鱗紋或經過噴砂處理，煞是精彩。

本作所搭載的RD106SQ 機芯是第三款Roger Dubuis 與Lamborghini Squadra Corse 合作研製的機械機芯，專為本作而設計。機芯最引人注目的，自然是位處兩旁的傾斜V 字形雙飛行陀飛輪系統，兩者再利用彼此之間的差動器相連線。這是仿效Lamborghini 超跑V 形幾何造型引擎的設計。在過去兩款合作腕錶中皆有采用類近的斜置擒縱系統，但Excalibur One-Off 所用的是更高階的飛行陀飛輪。

RD106SQ 機芯備有時分及功能設定顯示，其顯示方式均參考了跑車儀表。錶盤的12 時位設有小時窗，以雙轉盤跳時機制實現跳時顯示，而分鐘則以中軸指標標示，就像汽車儀表般以單指標顯示轉數，並以計數器顯示速度。功能設定顯示則呼應了跑車的駕駛模式選擇器，表主透過4 時位的按鈕作模式切換，於錶盤6 時位便可看到當下處於哪個設定模式：當指標指向W 代表「上條」， S 代表「時間設定」。

那Pirelli負責那部分？大概你已猜到是錶帶。Pirelli與Lamborghini已合作當年，併為其特別車型專門設計和打造了帶有「L」標記的專屬輪胎，以助提升汽車效能。Excalibur One-Off腕錶便配備了以「L」標記輪胎橡膠製成的錶帶，還加入「進氣口」設計以提高透氣性和抗損力，其網狀結構更是由與Pirelli輪胎內部結構所嵌入的尼龍纖維完全相同的材質製成。Roger Dubuis Exalibur One-Off亦符合了日內瓦印記標準，絕對是一款內外兼備的酷型作品。