結合自身實際情況

所謂車型定位，就是這個意思了，結合自身實際情況來考量需求問題，比如家庭用車，首要考慮的就是經濟實用型，一般應選擇排量1.8升以下的車輛，而且安全性要要求高一些，對於一些市面銷量很小的車，切忌因為價格低廉或者外觀就偏愛選擇，導致衝動消費。

全面考量車輛情況

很多人現在購車第一著重注意的就是汽車的外形，哎，簡直對這個看臉的世界絕望了，但是各位，代步工具畢竟不是伴侶，一味追求外觀的靚麗或過度追求外形因素，是很盲目的消費心理，配置效能、安全效能都是要綜合考量的因素，因此選購時一定要全面考慮，不能單單隻看某方面。

謹慎價格陷阱

同一款車不同排量、型號、配置都會直接影響車價的高低，在結合自身條件選購車輛的同時，注意一些高配卻低價的二手車，這可不是真的大餡餅，很有可能是非法車輛，或發生過重大事故後翻新的車輛，大家切記不要跳入低價陷阱，以免以後帶來很多不必要的麻煩。

並非配置越高越好

很多人本來按照自己的情況和預算去購買二手車，結果最後被導購員一忽悠，就入了比預想配置高很多的車子，價格也高了很多，其實，一些所謂的高配置，無非是音響、影像等無關緊要的東西，價效比不高不說，一般半年都不會用幾次，所以大家在選購的時候，一定要遵循實用為主的原則，沒有必要為雞肋配置花冤枉錢。

並非里程數越少越好

大部分人在選購二手車時第一時間就去看里程錶，看到里程很小就覺得這輛車的行程一定少，各方面損耗也會很低，殊不知，調里程錶是車販子們分分鐘就可以搞定的貓膩，一定不能光憑表面資料來判定，最好找一位資深的二手車評估師來幫助你從車輛的整體情況來辨別。

禁忌著急交訂金

選購二手車時，在還沒有對車輛相關的所有手續確認無誤之前，切忌不要急著交付訂金，因為按照有關規定，使用者如果在合約期內不履行提車付款的後續交易流程，訂金是不予退還的。所以大家可以先簽訂購車協議，但不要急於交納訂金，同時注意在購車協議中註明訂金的作用和違約責任等問題。

觀察車體細節

那有人問了，要看車輛整體情況，我一概不懂怎麼辦，別急別急，小編簡單告訴你幾個衡量點，照貓畫虎就可以了。一看年份：開啟汽車引擎蓋，看下面那塊銘牌，上面就刻有車輛出廠年月以及一些基本引數；二看動力總成，這個駕駛者直接透過試駕來感覺就可以了；三看汽車輪胎：觀察其老化情況和是否經過翻新，這裡最為直觀的判斷就是輪胎胎面呈現藍光，色澤較為自然為相對好的輪胎；四看維修保養記錄：這能最直觀的顯示汽車的行駛狀況及是否發生過事故等。

首先確定自己的用車需求及購車預算

很多朋友對汽車不是很懂，這個時候可以根據自己的用車需求來選定自己的愛車型別。可以想想，自己買車是主要用來上下班通勤代步、還是偶爾要帶三五好友和家人出去遊玩，又或者是還要兼顧買菜運貨的需求，還是單單買來改裝或者當個玩具……現在的主流市場的車型細分已經很專業了，不同的需求有不同的車型對應，甚至還有些多功能車型，能滿足絕大多數消費者的需求。

舉個例子，如果只是一般的上下班代步通勤，絕大多數時間都只是自己一個人開，那麼可以買一些排量和體積都比較小的車，秉承著錢都要花在刀刃上的原則，這樣的車型一來比較經濟，體積比較小還會帶來靈活的優勢，不管到哪裡都各種好停。這樣的車型從便宜到昂貴依次有比亞迪FO、雪鐵龍C2、標緻206、雪弗蘭樂風、本田FIT、SMART等等，不一而足，豐儉由君。這個系列最便宜的有三萬內能拿到不錯年份和車況的比亞迪FO，也有大幾萬才能買到的賓士精靈SMART，嗯……個人認為買個精靈SMART回家當個玩具也不錯……如果不差錢，家裡人口眾多，譬如家裡生了兩個小孩的，還要考慮老人等全家一起出遊的，可以考慮大7座的城市多功能休閒車。神馬？你問我為什麼不考慮SUV？拜託，現在的承載式車身就叫城市多功能休閒車，不叫SUV，如HIGHLANDER、Tiguan、本田CRV、三菱歐藍德都是城市多功能休閒車。真正的SUV是非承載式底盤，如PRADO、Wrangler等。

還有一種方式就是在自己的預算內進行車型的選擇，兜兒裡有多少錢，在預算內看哪個順眼就買哪個，嘿嘿，這樣就比較任性了~如果我有三十萬無壓力，買個二手保時捷玩玩也不是不可能啊

其實不管是哪種方法，一旦確定了幾個備選車型後，功課還是要做在前面的，多去了解這幾款車型的賣點和短板。如果考慮價效比的話還要去了解這幾個車型的新車價格、二手市場同年份車的報價、做到大致心裡有數，才能在日後砍價的過程當中跟賣家侃侃而談。

如何尋找車源

說到車源，其實現在可以選擇的範圍已經很大了。譬如：

朋友自用換下來的，朋友的朋友開完換下來的網上的各種二手車平臺你們當地的二手車市場實體店4S店的認證二手車

各種拍賣會、典當公司

其實最靠譜的我認為還是朋友自用換下來的，因為你可以詳細地知道他的使用情況，一般來說只要不是對方人品太差或者自己運氣太背，都不會有太大的問題。接下來就我認為就是你們當地的專業二手車市場實體店了。

可能有童鞋會問：唉，為什麼不是朋友的朋友開完換下來的呢？其實呀，這裡面好多事呢，你們都不知道。且不說你朋友的朋友你是不是認識，那既然是朋友的朋友了，肯定你們之間不熟對吧，起碼中間隔著一個人呢！你的朋友同時也是他的朋友，這樣一來你們共同的朋友夾在中間，以後車到你手上萬一出個什麼西西，那中間這個你們買賣雙方共同認識的朋友還要不要了？這是個問題。在我看來，有些人為了把車賣出去，是無所不用其極，而買了車的這個人呢，為了朋友的面子，也只好打掉牙齒往肚子裡吞，這樣的賣家可能連二手市場的奸商都不如。所以我推薦大家如果身邊沒有朋友要賣車的話，還是去當地比較集中和專業的二手車市場和4S店看看了。

當下廣告滿天飛的二手車平臺、拍賣會、典當公司的二手車不建議大家去買。二手車平臺既當教練員又當運動員，拍賣會基本都是拍賣公務車輛，典當公司……就更粗線條了。二手車市場和4S店畢竟是實體店，簽好合同說好權利與義務，黑紙白字不至於將來投訴無門，再者現在二手車買賣已經日漸成熟，大多數商家還是不會為了一兩臺隱患車砸自己招牌的，一般他們收進來的車還是要進行一定的處理的，如內外仔細清洗翻新拋光、簡單的養護等，能把一輛車的精神風貌恢復個百分之八十以上。不信你們可以去當地的二手車市場看看，擺在各家門口的二手車，不管是外觀還是內飾，基本都是乾乾淨淨的。當然，凡事都是兩面性，商家把車裡裡外外都洗得乾乾淨淨，一方面是為了賣個好價錢，另一方面，也可能是想掩蓋一些不為人知的秘密，具體什麼秘密呢？請君往下看。

如何判斷車輛狀況

接下來就到了選車的重中之重，如何判斷一輛車的狀況。這一點牽涉到很多方面，如車輛合法手續、車輛外觀完好度、核心三大件的狀況、試駕感受等。要從諸多的蛛絲馬跡當中判斷車輛的真實狀況其實說容易也不容易，但掌握好如下的幾個點，結合起來綜合考量，其實也不難。下面具體說說。

首先是車輛的合法手續。一輛合格的二手車，所具備的手續應該有如下幾樣：

發票（不管是4S店開的新車發票還是二手發票都行）機動車完稅證明（一個綠皮小本本）機動車登記證書（一個綠色的大本本）保險單（至少應該有強制險）

機動車行駛證等

以上手續，有時候會缺少保險單，因為有些車是已經脫保了的，但是過戶時可以買，這個沒關係，一般都只有強制險，可以後期自己補買商業險，前任車主或二手販子一般會把商業險退掉換錢。發票如沒有原始新車發票，能開具二手車銷售發票也是可以的。但機動車完稅證明、機動車登記證書和行駛證缺一不可。以能過戶為準，最後要仔細確認各種證件上標明的發動機號和車架號與車上的發動機號車架號一致。

其次就是車輛外觀了，這個見仁見智，越新的外觀當然越好，依照車輛的車齡來判斷。上了年紀的車外觀當然不會很好。如果上了三年車齡的車外觀很好，漆色無色差，那麼只能有兩個原因：原車油漆已經不復存在了，該車做過全車漆。可以透過細節如掀開機蓋、開啟尾箱門看看裡面的部件有沒有上漆的痕跡，因為再高明的鈑噴工藝都會留下蛛絲馬跡，現在外面幾千塊做個整車漆的工藝，基本都能看出痕跡來，開啟引擎蓋後觀察龍門架和發動機艙，裡面分佈著很多圓孔、膠條、焊點。碰撞後膠條會遭到破壞，圓孔會在碰撞修復後變形。

如果車齡不長但整車做漆，很可能是為了掩蓋一下說不過去的事故或者痕跡，有必要的時候可以上漆面檢測儀。但是一般來說三年內的準新車沒補過幾個面的漆，那就是：原車主是個極其愛車的。

然後可以看看車上所有的玻璃上（前後擋風玻璃、四門玻璃等）的編碼有無不一致。有不一致的玻璃很有可能是換過的，有事故車風險。看看四條輪胎胎紋是不是同品牌同規格，出廠時間是不是一致（具體查輪胎年齡輕百度這裡不贅述），結合胎紋和里程看看是不是合理。一般的輪胎更換週期是4到5萬公里，如果車還沒跑這麼多里程但四條胎都換過，說明原車主或二手車商是想隱瞞什麼，一定要三思，要麼是調過表要麼是出過事故。

如果玻璃上的出廠日期比車輛的出廠日期還要晚，那肯定是換過。

外觀方面如果大家沒什麼經驗或者怕商家忽悠，這裡教大家一個簡單的方法，就是找一個光線充足的地方，以45度的角度去觀察車輛的外觀，看車頂與車門交合線。如果有扭曲,這輛車一定是被側撞過的。接下來,還要看那條橫貫車輛首尾的"腰線"。如果腰線是凹凸不平或扭曲的,則車輛很可能發生過擦碰。車門基本上是一塊方形。如果車門被撞後,沒有換新門,鈑金師傅是很難將舊門復原的。而且45度角可以很容易觀察到車輛外觀的刮痕和凹陷

然後觀察門框，這個部位如果出了事故,尤其是經過了側撞,修復後一般情況下都會留下明顯的焊接痕跡。需要注意的是,許多事故痕跡就隱藏在密封條下。最後觀察後備廂。開啟後備廂,觀察裡面的清潔程度,看是不是有水印和油跡。同時,用鼻子嗅氣味,看是否有黴味。如果以上情況無一倖免都存在,說明車主平時是不愛惜車的人,車輛一定被用得很苦,且疏於保養,損害的程度必然很大

門框膠條下的秘密

檢查完外觀，接下來就該看發動機、變速箱、底盤、車架等核心四大件了。

首先是發動機，主要是聽聲音。開啟引擎蓋，發動汽車，冷車在發動機執行一分鐘左右穩定下來後，這個時候的發動機聲音平穩而低沉的，就沒什麼大問題，聲音刺耳且有異響的，執行不平穩的，十有八九是有問題的。檢視發動機外觀與運轉情況，察看發動機外觀，識別漏水漏油的痕跡。點燃發動機，觀察排出氣體的顏色。假如排出的氣體是半透明的淡灰色，說明狀況良好。如果是黑色則說明發動機沒有調校好。藍色說明發動機已經十分疲勞。白色說明汽缸墊行將報廢。另外嗅一嗅氣體的氣味，難聞則是不妙的徵兆。

變速箱分為手動和自動擋，都是車輛發動時，手剎拉起的前提下去試。手動擋進檔順利，順滑無卡澀，是為正常。自動擋進倒檔和前進檔有輕微挫動，或者一點兒挫動都沒有的為正常。如果發現挫動異常強烈，那說明變速箱可能存在故障隱患了。

然後是底盤。檢查方法為把車輛升上維修用的升降機，仔細看看各個軸承、密封套、關節件、發動機、變速箱部分有沒有漏油或者油漬嚴重的地方，底盤大梁、元寶梁、軸承有無變形和異位、橡膠件有無破損、四輪的避震器有無變形和漏油、各個金屬件有無鏽蝕、四條輪胎內壁有無損傷等。

最後是看車架。大家可能會問車架怎麼看呢？其實不難。開啟引擎蓋和尾箱門，看看車身連線處的焊點，有無補焊痕跡，看看原車螺絲有沒有擰動或更換過，一般原車螺絲都廠家都會用色漆打點，原車螺絲在且沒擰過的痕跡說明該部分車架完好。其次要看水箱螺絲和左右翼子板內壁卡子有沒有換過和動過，要是事故車的話一般都能看出來，看看車架前叉有沒有變形潰縮痕跡等，查詢車身大梁是否有硬傷或大梁是否打折，仔細觀察全車身矽膠是否開膠或後做。看看車架有沒有焊接點，原來的焊接點平滑細小，後做的焊接點粗糙不規則。另外掀開車內地毯查詢下面車身是否藏有硬傷，仔細觀察車門看是否重新油漆過。

最後一步，看看車輛安全氣囊有沒有爆過，一般後面更換的安全氣囊跟原車顏色、新舊程度跟原車方向盤顏色和新舊程度應該是有差距的。然後檢查4S店的維修記錄，看看有無重大維修史，如果以上檢查都沒有問題，那麼這臺車應該八九不離十了。有些什麼刮擦補漆的那都不叫事兒。神馬？你問我車如果調了表怎麼看？你可以查最近的維修記錄或者保養髮票啊！那上面的里程可是真的！

然後，可以試駕了

花點時間，看完上面的細節，可以上路試試啦。俗話說是騾子是馬拉出來遛遛。不過遛之前你可以上車把開啟電門，先不發車，看看發動機標誌燈、機油燈、電瓶燈、安全帶燈、大燈、轉向燈、收音機、車內閱讀燈、剎車燈等亮不亮，都亮的話發車，看以上的燈會不會滅，都檢查好再上路……哦不是，是再開路

車子跑在路上，主要是注意以下幾點（這個先讓別人開）：

1、車輛是否出現跑偏現象

衡量車輛是否跑偏的標準是：汽車在平坦的直路上行駛1000米，偏差應控制在四五米以內。如果超出指標，就意味著汽車出現跑偏現象。跑偏的原因有可能是兩邊胎壓不一致或者彈簧、減震器受損，也有可能是車架變形、懸掛系統損壞變形、前軸變形和轉向節松曠等。

2、引擎有無異響

開啟引擎蓋，讓別人慢慢踩油門，聽聽引擎加速是否平順，如無異音(如金屬敲擊聲、或是零件散開的聲音)，再大踩油門，聽聽引擎急加速時是否有異音，如果是怠速引轉時車體抖動則可能是怠速開關或提速器故障，也可能為引擎曲柄連桿結合處破壎。如果在入擋後有異響，可能是相互齧合齒輪工作時有撞擊造成的，說明變速器殼體有損傷，或者是部分齒輪有損害造成齧合過程中的撞擊。

3、不同路段試效能

一般來說，試駕過程商家會選擇平整路面，並建議時速在40公里左右，這種情況下不能完全體驗發動機的效能。因此在試駕過程中要主動要求跑一些不平整、有坡度的路段，透過車輛執行中的加減速、爬坡及顛簸體驗車輛的發動機動力、緩震和剎車效能。在車輛轉彎的時候，要注重車輛底盤是否平穩。

然後自己上手路試

第一步：低轉高速行駛

繫好安全帶，嘴裡面放入兩顆益達，瀟灑打火，一檔起步，掛入二檔，將油門踩致3500轉油門保持不變向前行駛，在這個過程中你會聽到發動機的聲音非常的難聽，但是這種難聽是“非常規律的”，如果突然出現了異響“鐺鐺（敲缸聲）”，"噠噠（氣門聲）"，“啪啪（排氣放炮）”，或者發動機的聲音忽大忽小，立馬把車開回去，退車，這種故障沒必要修。以這個轉速行駛，水溫在五分鐘以後就會到達沸點，小迴圈變為大迴圈，風扇介入工作，保持在這個轉速下五分鐘以後觀察水溫表，若水溫表亮，說明可能是溫控開關有故障，節溫器失效/冷卻管路堵塞造成的，若此故障換件成本較低，100元以內搞定。

第二步：中轉中速行駛

擋位掛入三檔，車速提升到50，掛檔時候應該非常平順沒有聲音，如果擋位不好掛入，車體隨之震動，很有可能是同步器故障或者齒輪磨損過度，繼續前進，左右小幅度來回打方向（注意周圍安全啊哥），一方面看轉向是否輕便，方向盤自由行程是否過大，另一方面這樣可以給懸掛施壓測試懸掛是否正常，來回方向打個十來次，開啟音箱，空調內迴圈開最大，放一首《TF-青春修煉曲》，突然一腳踩死剎車，看ABS是否正常介入工作(腳踏板會振動)，嘴裡面大喊：什麼B歌！

幹完這些，你已經初步的檢查了：發動機-變速箱-冷卻系統-儀表故障燈-同步器-轉向助力-空調-多媒體-ABS。

第三步：靜態檢測各就各位

優雅的按下中控按鈕，換一首王力宏的你不知道的事，將四個窗戶全部關閉，四檔/五檔繼續前進，在此過程中注意是否有偶發性異響出現，看儀表上面的百公里油耗是否正常，若無，半個小時以後下車，開啟機蓋，優雅的開啟iPhone的手電筒，準備開始靜態檢查。

聞：動一動你的小鼻子聞一聞是否有膠皮的味道，汽車正時皮帶正常情況下8~10W公里更換（正時鏈條終生免維護），但是如果在南方城市如長沙這種大火爐，會導致皮帶的壽命變短，皮帶老化以後就容易出現兩個問題，第一有裂痕，第二是容易燒出味道。如果有這樣的問題第一時間換皮帶咯。

照：因為發動機艙比較緊湊，所以自然光非常難進來，這個時候小手電就用的上了，主要照發動機的底部膠墊上看一看是否有“溼漉漉”的情況出現，一般來說，如果發動機“溼了”不代表你的威武雄壯，而是發動機在滲油啦混蛋

摸：有些二手車會因為行駛里程比較長，振動各個部件的緊固性變差，所以現在用到你光速右手的時間到了，把發動機艙裡面處塑膠件以外（玻璃水注加口，副水箱等等）的部件全部搖一搖，看一看有沒有哪個地方鬆了或者有老化的跡象。以上三步完成以後，輕輕的俯下你的身姿。

以上三步完成以後，輕輕的俯下你的身姿。看一看地面是否有“液體”，正常情況下尾氣管會流水水，但是哥哥你不要驚慌，這是因為三元催化器威武雄壯器粗活好，把尾氣中的有害物質催化變成了水，如果不滴水反而說明了三元催化器的無能，如果水不是從排氣管漏出來的，滴漏位置是發動機下方，那麼你得就警惕了，這是你防凍液妹妹洩露了，防凍液挺容易洩露的，主要是因為橡膠管路老化和金屬卡子鬆了造成的，這種問題去修理廠三十塊錢解決。

再看一看地面沒有沒比較粘稠的液體，這種液體不是乳白色也沒有魚腥味，液體泛黃可以拉絲，沒錯機油漏了，這種情況有第一可能是4s店的學徒工沒有把放油螺栓或者機濾器擰好，自己動手就可以解決，儘量不要去4s店鬧事了，不然這個孩子要被開除或者罰款2000。第二種可能就是油底殼的密封圈或者發動機的油封壞了，洩露不嚴重就開到汽修廠兩百塊錢可以換個密封圈然後再換幾個油封。

如果地下的液體有汽油味，那麼現在跟老闆說這車爺不要了。如果地下有粘稠的臭味液體，別聞了，那是被壓扁的狗屎，稀的 。

三水：玻璃水-防凍液-電解液玻璃水直接看那個藍蓋，注加口有刻度，玻璃水一般是藍色的，如果是透明的水有可能是上一個車主加的礦泉水，夏天可以，可是到了冬天水就會結冰體積變大撐壞水路，花十塊錢換一瓶玻璃水吧。

防凍液，看副水箱的液位是否低於MIN，一般情況下一年一換，但是車上面經常備一瓶，萬一哪天有個小洩露了一瓶防凍液能頂大事。

電解液，現在很多的電池都使用免維護電池，免維護電池不需要新增電解液，是普通的鉛酸電池就需要注意了，注意蓄電池液麵高度是否高於MIN刻度，電解液過低會導致蓄電池無法正常工作，過早報廢。

正常情況下我們是檢查五油三液，但是五油其中有兩項（齒輪油）如果沒有大型裝置很難檢查，所以我們一般透過里程和保養記錄來判斷“五油”（機油，齒輪油/AT油，制動液，轉向助力油，差速器油）是否需要進行更換。

如何判定車輛大概價格範圍

先上幾張圖，都是公式，大夥兒一看就明白二手車商是怎麼收車的，大概就能估出車商的底價：

這種方法總體來說是比較接近二手車販子賣車價的，對於除豪華車之外的一般家用車，都還算是適用的。

第二種方法計算價格一般比較高，4S店的二手車價格、大的二手車商城和平臺一般都會按照這個價格作為參考，另外保險公司計算保費的時候，也比較喜歡用這個公式來推算。但這個價格，除了保值率超高的一些熱門車型之外，其他的車型並不適用，至少計算出來的價格與現實生活中真正的交易價偏差還是比較大的。

這種方法就是一個字，快速、便捷。計算公式不復雜，能夠迅速讓你對一個車子做出一個簡單的預估。比較適用於逛二手車市場，面對琳琅滿目的二手車，不斷變換的車型和價格，直接心算即可。不然買個車還拿出個手機計算半天，難免會讓人恥笑。記住，任何場合別忘了保持你的神秘性，說簡單點，哪怕是裝逼也要保證演技到位。讓人感覺你深藏不露。

還有一種方法，叫當前市價法，只不過這種方法就要做點功課了，懶癌患者可以閃邊了

比如張大媽要買一輛大眾的09年POLO手動擋最低配，但張大媽不知道這樣的車子到底值多少錢。於是張大媽上了58同城、趕集網、二手車之家、好車無憂等等二手車網站，具體搜查在售的09年POLO手動最低配到底有多少款，然後把價格分別記下，然後除以一個平均數。這個價格基本就接近於車商想賣的底價了。

另外除了網上報價之外，最好是多去當地二手車市場去逛逛。實際考察當地09款的POLO大致是個什麼行情，多跑幾次，車子大致的價格區間自然就出來了。

當然，實際買車過程中，買家肯定是要砍價的。因此這個價格只是一個接近成交價的價格。具體讓價讓多少，買家需要根據車子的車況來評估，比如車況好、保險齊全、品相好，那麼稍微砍砍價，實在不行就算了，千金難買心頭好。但如果車況差點，保險也到期了，易損件也快要更換了，車商還死咬著不放，非要多掙你十塊錢，那麼愛賣不賣，就這麼傲嬌

但請記住一點，如果有賣家出價比上述任何一種方法算出來後加上部分清洗翻新和利潤的都高得多，那就叫他有多遠滾多遠吧。不要浪費任何口水在這種人身上，純粹浪費時間。

交易當中應該注意的一些細節

登記證書。車輛交易後車輛登記證書會詳細記載原車主和現車主的詳細資訊，確保交易雙方和車輛管理部門瞭解車輛產權變更情況。

行駛證書變更。交易二手車時，車輛行駛證書也要變更，行駛證的車輛照片也要與車輛相符，車輛要按照規定年檢合格才允許辦理。

合同內容要填寫清楚，哪怕是車商的口頭承諾也要寫進合同裡，註明雙方的權利與義務，最後落上買賣雙方的身份證號碼、聯絡方式，簽字畫押。車輛購買過程中，買賣雙方應該簽訂買賣合同，在合同中交易雙方應明確填寫車輛的有關資料、車輛的狀況、費用負擔以及出現問題的解決方法等，避免今後出現問題沒有依據。

辦理各種手續變更。二手車交易中，買賣雙方在舊車交易市場變更車輛產權之後還需要到附加稅徵稽處辦理購置附加稅變更，到養路費徵稽處辦理養路費變更，到保險公司辦理保險手續變更等等。當然這一切都是可以讓車商代辦的

車輛買到手後的一些注意事項

你以為過完戶開回家就萬事大吉了嗎？NO！！！

一般來說要賣的車原車主都是不會上心進行養護的，這就需要買家在買回家後本著安心的原則做一些工作了。最常見的就是換全車油水，包括機油液壓油變速箱油轉向油各種潤滑油統稱五油，玻璃水防凍液電池電解液統稱三水。當然，如果車的里程真實可信切有書面證明車輛確實年歲小里程少，有些是可以不換的，這個根據實際情況定奪。另外還要檢查輪胎是不是要換，四輪定位是不是要做一下，前後輪胎是不是要對調一下，輪胎氣壓是不是要補一下，剎車皮是不是要換一下等等。

首先買車自己要有定位和預算，要迎合自己的需求，考慮好了就可以下手了，下面要注意的是購車時有幾個購車渠道，1你身邊朋友的車要出售2二手車交易市場，也就是車販子 3 4S店置換部門會有二手車車源。4線上平臺例如瓜子，人人車等，在這裡最好就是能從身邊朋友處購車，這樣會避免隱瞞車況問題，市場上的車販子有一部分會有隱瞞車況等問題要小心，4S店如果有渠道的也可以購買，線上平臺服務費太高不推薦，不管從哪裡購買都要簽署正規合同，合同裡一定要體現出如有火燒，事故，水泡，等問題甲乙雙方要承擔怎樣的責任，如果有條件再找個懂車的朋友或者第三方評估機構驗下車況！就完美了！

二手車水很深，新手不建議買二手，如果買的二手價格較高建議找一些專業的檢測人員或機構協助，下面是整理的一些注意事項。

第一步，我們買一輛二手車的時候，首先要看一下這輛汽車是不會4S店面進行保養，如果這輛汽車不是4S店面保養的話，那麼說明這輛汽車很可能是問題車和事故車，大家千萬注意。

第二步，檢查車的手續是否健全，這點大家一定要仔仔細細的檢查，千萬不要遺漏一些細節，有些朋友檢查汽車單據和資訊不準確，一旦汽車過戶，出現任何問題，那麼你必須負責，所以大家一定要注意。

第三步，檢查駕駛的里程，透過輪胎的出廠時間和汽車購買時間對比，如果公里數很小，輪胎又更換過，說明就是調過表的。具體輪胎出廠的方法可能網上搜索一下，有很多。

第四步，檢查是否出過大事故。

看車漆，車子有無劃痕看車漆就能判斷。劃痕淺的用拋光機就能掩蓋，劃痕深的就要重新噴漆了。重新噴漆後肉眼難以發現，但可以用手觸控也可以感到厚度不均勻。有條件的車主可以使用漆膜儀來檢查，一般的原廠漆面在120到180微米之間。通常，大面積的補漆或拋光過度的情況會導致漆面厚度不在正常範圍內，用漆膜儀很容易便可以檢測出來。

看前後防撞梁，出過事故的汽車一般都能在防撞樑上找到痕跡。開啟前機艙蓋，用手電筒照射，看是否有傷痕或加焊的痕跡。後防撞梁不能直接看到，但可以開啟後備箱後注意觀察有沒有擠壓變形或修復的痕跡。後備箱的膠條也可以用手摸一摸，看看是不是順暢。

看發動機艙，汽車發動機艙裡可以看到左右前縱梁。如果看到上面的螺絲擰過，或者不正常的褶皺或凹陷的話就要小心了。檢查是可以左右梁對照，如果兩邊一致說明是正常的。

看A、B、C柱。ABC柱不僅對車頂起到支撐作用，更是在發生事故時對車內人員起到保護作用。如果這三者變形，說明經歷過不小的事故。在檢查時，可以先觀察有無明顯的凹凸，然後解開門框的膠條，看焊點是否規整。一般修復時都會磨掉幾個焊點，然後把工具升到鈑金件裡進行修復再補焊。

此外，還要檢查車站是否有被切割過得痕跡，有不少車主經歷過追尾後都會對C柱進行切割，在檢查時一定要擦亮自己的雙眼。以上就是二手車檢查的一些技巧。建議車主們在買二手車時可以帶上懂行的朋友同行，防止買到事故車或水泡車，不僅破財，還不安全。現在二手車市場的套路深，一不留神就著了人家的道，廣大車主千萬要擦亮雙眼、提高警惕。

最後，汽車的試駕我們必須要仔細，儘量走一些比較顛簸的地方，如果你聽到此時汽車有異響的話，那麼說明汽車很可能有問題，此時要查清楚問題在哪裡，如果是汽車底盤出現故障，千萬不能買！

二手車市場裡邊的水相對來說比較深，所以說購買二手汽車時，最好找一些有保障的地方來進行購買，而且對於自己的預算就一定要有相應的瞭解，我有條件的話，可以找一些懂車的真正朋友去一起購買，也可以給你一些建議

吉林省萬通技工學校老師回答

一、購車意識轉變。消費一輛二手車並不是一件丟面的事情，買過新車的朋友往往能切身體會到車只是代步工具而已；當下年輕人往往抹不開面子，總想提新車，買豪車—一來購車成本壓力大，二來貶值快、價效比低，所以徹底轉變購車意識，下定決心買二手車是購車的第一步，在新車和二手車之間來回猶豫往往搞得自己身心俱疲。

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二、中國產or合資。中國產優勢：空間大+配置高；合資車：美系、日系、德系、韓系在動力性和經濟型方面更可靠。小編購車過程中，在中國產車和合資車上徘徊了太長時間，耗費了大量精力，事實上中國產or合資誰更好沒有定論，只有喜好和適合，自己的車堅持自己的意見和判斷顯得尤為重要。

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三、購車預算。根據家庭經濟承受能力及家庭成員意見綜合判斷。在我看來出資者具有一定發言權，一方面評估經濟承受能力，不要給家庭或個人帶來太多壓力；另一方面，傾聽長輩或者配偶的看法，多多交流和溝通，在購車成本上達成一致意見。

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四、車輛使用年限。雖然新車的使用年限沒有統一規定，但在使用性上往往按照發動機的設計年限15年進行判斷和思考。3-5年的車往往價效比比較高，6-10年的車保值率比較高，以此作為參考確定使用年限。

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五、基礎配置。確定個人的基礎配置對於篩選合適的車輛也顯得非常重要。以小編來講，確定的二手車基礎配置有：自動擋、倒車雷達、後視鏡電加熱、真皮座椅、無鑰匙進入、疝氣或者LED燈；個人建議基礎配置不需要太高，尤其在預算不是特別充足的情況下，否則很難篩選到合適的車輛。

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六、篩選和聯絡看車。透過多個購車平臺按照上述條件篩選往往能篩選出多款符合條件的車型，聯絡賣家看車。以8萬左右的車為例，殺價過程中往往在價格的基礎上降低3-4千是比較合理的。

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七、驗車。瀏覽驗車的經驗貼雖然是好的，但溺水的往往是會游泳的，更別說剛剛會游泳的。小編建議直接找二手車評估師或者至親的親朋花個200多元錢省時省力，也更放心才是最好的。如果上述都沒有問題就可以交錢、過戶，開開心心的擁有一輛自己的車子了。

怎樣選購二手車？

1、去二手車市場的時候，要多去幾趟，多問問價格，比較一下，畢竟二手車市場裡面的商戶是很多的。

2、檢查外觀。首先用肉眼檢查車身漆色是否一致，兩側表面弧度是否平滑，以30°至45°角看漆面反光是否合理，如有不同，車輛必然修復過，而且修復水平很差。然後再看看發動機蓋和兩側翼子板之間的接縫是否平均；車門邊緣的縫隙是否一致；前大燈、後尾部組合燈與金屬連線的縫隙是否一樣，新舊程度是否一樣。如果縫隙差別較大，很有可能是受過創傷。

3、檢查車內。消費者在檢視內飾的時候，重點要檢查座椅、內襯是否整潔、乾淨，有沒有更換過或拆裝過；尤其要重點檢查車地板，判斷是否是泡水車輛。另外還要檢查車內自帶的頭枕、飾件是否齊全；各個開關操控是否順手，有無問題等。

4、檢查車輛手續。驗車時切忌盲目相信賣家一面說辭，誰家賣東西都是“王婆賣瓜自我吹噓”的說辭，所以一定要堅信“實踐才是檢測真理的僅有方法”，仔細查驗車輛手續和車況，做到有把握。

5、檢視發動機艙。發動機是轎車的心臟，檢視發動機艙不行小覷！記得檢視機艙蓋和水箱結構是否存在鈑金或許替換的狀況。檢視是否存在液體洩漏，電池腐蝕，電線老化漏電，或許軟管決裂、部件鈑金等現象，以及車架號和發動機號是否與證件一致。

怎麼挑選二手車？

第一：看手續，不要慌，不要急，HOLD住，穩穩的開口第一句話就是“手續先給我看看”這是你的氣場，不用一上去就看車，先從手續看起。買車是個心氣，你越看越愛，心氣越高，越容易直接敲定價格，交定金，等想起手續為時已晚。

01行駛證：上牌日期，年檢。這是必看兩項，然而今天不是紙上談兵，容易被忽略的額外兩點：行駛證等級的使用性質，然後就是行駛證照片和實車，改裝太大，車管所會卡住。這時候就要問能不能恢復。年檢雖然花不了多少錢，但是年紀到期通常意味著保險也到期了。不用問我為什麼，自己想！

02大綠本：上牌日期，發動機號，過戶次數發動機號要核對一下，過戶次數要特別注意，一次算正常，2次能接受，3次需要考慮。5次以上就算了吧，我也不知道里面有什麼坑，因為坑太多了，數不過來，篇幅有限。

03保險：交強險和商業險。這直接決定你買車的價效比，拋開理想，情懷，二手車最好不要選購費用到期的車子，因為需要補交，補交要自己掏錢，不算二次消費的消費。非要買，讓車主再便宜一點。

第二：看外形外形的門道很多，需要講的點也很多。真正的門道正式開始。手續費用問題我只要點醒，自然就明白！

01看車漆：不要靠的太近，道理很簡單，色差。太近看不出來。色差也是一說就能領會的東西。

02看線條：汽車，鋼鐵造！裝配工藝，車架設計，這些在新車的時候很難發現，但是到了二手車裡面一眼就能看出來，早些年的中中國產車，跑幾年車身線條就看起來怪怪的，縫隙變大，“草包虛大漢”感覺。而且車子如果多處鈑金，鈑金的地方過多，也會影響整體線條。老司機管這叫“筋骨”，“流暢，舒展，緊緻，整體”8字綱領。

03看輪胎：輪胎的磨損程度！有很多車販子，會把輪胎刷的亮亮的，噴上蠟，掩蓋輪胎的磨損。單個的輪胎磨損過度可以忍，4條全部過度磨損，那就是衡量價效比了。同樣不是紙上談兵，輪胎還有一個坑，就是規格，改裝的輪胎，很容易被忽略，你需要認真檢視登記證，手續，核對輪胎規格。

看完輪胎就進入車況的環節了。可以進入仔細看的階段了，車況如何判斷？我們下期再講！

買賣二手車為什麼一定要查車輛維修保養記錄、事故出險理賠記錄呢？

首先，維修保養記錄，我們可以檢視到汽車歷史的維修和保養內容，可檢查車輛是否有過重大的維修記錄，判斷車輛是否存在大修、事故歷史。

其次，我們還可以查詢這輛車的出險記錄，出險記錄反映車輛歷史是否有過重大事故，碰撞記錄。如果該車輛經歷了追尾、剮蹭、事故、泡水的話，尋求保險理賠，我們就可以透過查詢車輛出險記錄，判斷車輛是否存在事故、泡水歷史。