任何攝影創作都沒有固定的引數可以參考

不少初學攝影的朋友，總是關注別人拍攝照片的引數，例如光圈、快門、感光度的設定，焦距的選擇，白平衡的設定等等，其實這對於學習攝影來說並沒有多大意義。每個人對於創作的傾向都是不同的，並沒有什麼章法可循，即使在一定範圍內有一個大概的設定參考，也沒必要完全模仿，需要什麼樣的引數，還得靠自己的判斷，符合自己的創作風格，符合攝影的規律才行。

很簡單一個例子，人家用閃光燈在室內拍攝人像寫真，使用多燈布光，光圈固定在f11，快門速度1/160秒，感光度iso100，使用固定焦距85mm拍攝。而你模仿他的引數設定，去室外拍攝人像，那肯定不行啊，你看看你拍出來是什麼樣子！即使同樣在室內拍攝，你也使用他一樣的引數，但你閃光燈功率、位置、燈前裝置的設定與他完全不同，那你也拍不出和他一樣的效果啊。再反過來考慮，如果你和他在同樣的布光環境下拍攝，但你使用了不同的曝光引數組合，例如使用光圈f13，快門速度1/125秒，感光度100，稍微調整一下閃光燈功率，能不能拍出和他一樣效果的照片？當然也可以拍攝出類似效果的照片。所以說沒必要糾結於攝影引數的設定，你只需要瞭解各個引數都是什麼作用，在創作中靈活應用就可以了。

至少你應該弄明白這幾項攝影引數的作用：

1、光圈既負責進光量的多少，又負責景深的深和淺；

2、快門速度既影響曝光，又決定運動物體的凝固與模糊；

3、感光度增加可以提高畫面曝光等級，但卻有損畫質的純淨；

4、焦距可以確定不同視角的構圖，同時也對透視產生影響；

5、白平衡對畫面色彩的冷、暖起到作用，但你如果用raw格式拍攝完全可以忽略它；

6、照片風格相當於相機內建的色彩濾鏡，但它只對jpeg照片有效；

7、通常情況下自動對焦是完全可以新任的，但在拍攝超近距離的物體時手動更精準；

8、連續追焦功能對於拍攝運動物件來說是非常有效的，與連拍功能結合效果更好；

9、光圈優先、程式曝光、快門優先都是可以經常使用的曝光模式，配合曝光補償使用很方便，不用奉手動曝光為圭臬，只有需要經常固定曝光引數時用手動即可。

只要理解了上述這些道理，具體什麼引數真的無所謂，要由你而定，因為這是你的創作，你複製別人的引數，完全沒有任何意義，還很可能弄巧成拙。

對於後期修片，很多朋友都覺得應該學習某某大師的流程，或者按照某某攝影教程去執行，其實這東西壓根沒有誰敢說自己是權威的。在膠片時代，後期處理照片需要對膠片進行顯影、沖洗等一系列流程，是有一定標準可循的，如果不按標準操作，有可能會讓膠捲廢掉，但在數碼時代，後期修圖的流程變得多種多樣了，你只要覺得某種後期修圖的方式可以滿足你的創作需要，甭管別人是怎麼幹的，按你自己的套路來就可以。

一般人像攝影后期可能會處理到的幾點包括：raw檔案解碼、曝光微調、二次構圖、調色、磨皮等。一般這些過程使用lightroom+photoshop就可以完成。具體需要用到哪些步驟，這得看你的創作需要。如果你接的是商業人像攝影，那麼精細化磨皮、面板質感處理、分割槽域調色等都是必須要做的，因為客戶對你的作品有一定要求。而如果你是自己搞創作，比如你就是拍紀實人像的，那磨什麼皮？你就是拍jpeg格式直出，有誰會說你不拍raw就是不專業？需要什麼流程全由自己而定就可以了。

比如你懂的影響景深的幾個因素，那麼在拍攝風光時，你就會利用大景深的要素來設定相機；在拍攝花卉、人像時，你也可以利用小景深來設定相機。拍攝出前後景虛化、主體清晰突出的好片子。

具體到拍攝人體寫真，可以用光圈優先檔，光圈開到最大，用長焦距鏡頭拍攝，快門速度如果不用三腳架，最好不低於焦距的倒數。如焦距是130mm，那麼快門速度應該在1/130s以上。

白平衡要根據現場光源來設定，如在室內用的閃光燈，那就設定為閃光燈。

iso則要根據現場光線強度來決定，光線弱就將iso設定高一些，反之就低一些。

對焦用AF—s即可。