茶葉蛋別稱有茶蛋、鹽茶蛋、五香蛋等，而它的歷史，就隱藏在這些別稱之中。或者有人會想起袁枚和《隨園食單》，但對比方法後便可看出兩者的差異。
目前來看，早在明代時，華亭宋詡便曾描述了一種茶葉蛋的製法。《欽定四庫全書·竹嶼山房雜部·卵》中記載“煨：用卵微烹擊裂，醬油、鹽、茶清、同在罌（小罈子）。糠火熱透，留經數月。”之後因蛋殼包裹著，所以只需煨熟熱透，味道便會好於普通的烹製方法。（如圖，欽定食……四庫全書的原文）
這本書是在乾隆時期編修《四庫全書》時，為浙江巡撫採進的。如果說這本書描述的是“茶蛋”作法，那麼“鹽茶蛋”就更多與《隨園食單》有關了。清代乾隆時期袁枚曾記載“雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮兩枝線香為度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數加減。可作點心。”
從輔料上看，僅用鹽、茶可證實“鹽茶蛋”這一別稱的屬實。然而袁枚所載雖是熟的，可同時期的《醒園錄》書中所記載的，卻是兩種生雞蛋的醃製方法。除使用鹽茶以外，更像今日鹹鴨蛋或松花蛋：
【第一種】用石灰、木炭灰、松柏枝灰、壟糠灰四件（石灰須少，不可與各灰平等），加鹽拌勻，用老粗茶葉煎濃汁調拌不硬不軟，裹蛋，裝入壇內，泥封固，百天可用。其鹽每蛋只可用二分，多則太鹹。
【第二種】用蘆草、稻草灰各二分，石灰各一分，先用柏葉帶子搗極細，泥和入三灰內，加壟糠拌勻，和濃茶汁，塑蛋，裝壇內半月。二十天可以吃。
因用料上卻遠少於明代的《竹嶼山房雜部》，加上記載時間也短，所以我不大認可這就是茶葉蛋。但倒可能是數法並行，而後混為一談。這種推測源於同為乾隆時期生人的王士雄，他寫的《隨息居欽食譜》中曾提到“（雞蛋）惟帶殼煮之，後將殼擊碎，再入瓷罐內，多加粗茶葉，同煨三日。茶汁既入，蛋亦熟透，剝殼食之，色黑而味香美，不甚閉滯也。”可見與明代記載相似，卻又同時出現在乾隆時期，所以說……再者就其顏色、香味的描述，我覺得這很符合我對“茶葉蛋”的認知。
至於文中“閉滯”之語，則是因為當時有“鹽蛋積滯”的病症，屬於“胸胃心腹雜症”之一，為《奇效簡便良方》所記載。由此也可讓我聯想到，或許茶葉蛋的出現涉及的是古時“食藥同源”理念。
最後有一點我很介意啊，王士雄、袁枚這都是江浙人，而《醒園錄》的食譜大多也涉及江浙菜色，再加上《竹嶼山房雜部》是從浙江採進……這簡直就是在說舌尖上的江浙。
茶葉蛋別稱有茶蛋、鹽茶蛋、五香蛋等，而它的歷史，就隱藏在這些別稱之中。或者有人會想起袁枚和《隨園食單》，但對比方法後便可看出兩者的差異。
目前來看，早在明代時，華亭宋詡便曾描述了一種茶葉蛋的製法。《欽定四庫全書·竹嶼山房雜部·卵》中記載“煨：用卵微烹擊裂，醬油、鹽、茶清、同在罌（小罈子）。糠火熱透，留經數月。”之後因蛋殼包裹著，所以只需煨熟熱透，味道便會好於普通的烹製方法。（如圖，欽定食……四庫全書的原文）
這本書是在乾隆時期編修《四庫全書》時，為浙江巡撫採進的。如果說這本書描述的是“茶蛋”作法，那麼“鹽茶蛋”就更多與《隨園食單》有關了。清代乾隆時期袁枚曾記載“雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮兩枝線香為度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數加減。可作點心。”
從輔料上看，僅用鹽、茶可證實“鹽茶蛋”這一別稱的屬實。然而袁枚所載雖是熟的，可同時期的《醒園錄》書中所記載的，卻是兩種生雞蛋的醃製方法。除使用鹽茶以外，更像今日鹹鴨蛋或松花蛋：
【第一種】用石灰、木炭灰、松柏枝灰、壟糠灰四件（石灰須少，不可與各灰平等），加鹽拌勻，用老粗茶葉煎濃汁調拌不硬不軟，裹蛋，裝入壇內，泥封固，百天可用。其鹽每蛋只可用二分，多則太鹹。
【第二種】用蘆草、稻草灰各二分，石灰各一分，先用柏葉帶子搗極細，泥和入三灰內，加壟糠拌勻，和濃茶汁，塑蛋，裝壇內半月。二十天可以吃。
因用料上卻遠少於明代的《竹嶼山房雜部》，加上記載時間也短，所以我不大認可這就是茶葉蛋。但倒可能是數法並行，而後混為一談。這種推測源於同為乾隆時期生人的王士雄，他寫的《隨息居欽食譜》中曾提到“（雞蛋）惟帶殼煮之，後將殼擊碎，再入瓷罐內，多加粗茶葉，同煨三日。茶汁既入，蛋亦熟透，剝殼食之，色黑而味香美，不甚閉滯也。”可見與明代記載相似，卻又同時出現在乾隆時期，所以說……再者就其顏色、香味的描述，我覺得這很符合我對“茶葉蛋”的認知。
至於文中“閉滯”之語，則是因為當時有“鹽蛋積滯”的病症，屬於“胸胃心腹雜症”之一，為《奇效簡便良方》所記載。由此也可讓我聯想到，或許茶葉蛋的出現涉及的是古時“食藥同源”理念。
最後有一點我很介意啊，王士雄、袁枚這都是江浙人，而《醒園錄》的食譜大多也涉及江浙菜色，再加上《竹嶼山房雜部》是從浙江採進……這簡直就是在說舌尖上的江浙。