這是典型的因為光比過大導致的問題。很多愛好者不瞭解光比的概念，無法解決暗部與過曝的燈光的關係，因此很難拍出最佳的夜景照片。

攝影是用光的技術，光比是攝影重要的引數之一。在環境之中，被攝物暗面與亮面受光的比例，我們稱之為光比。光比直接影響照片的明暗反差。為更好的控制畫面明暗反差，攝影師必須要清楚光比的概念，並且善於利用。

光比的數值是這樣確定的：我們對亮部和暗部分別測光，如果亮部的測光值與暗部的測光值相差1EV，我們就規定光比為1:2。如果亮部的測光值與暗部的測光值相差2EV，我們就規定光比為1:4。光比越大，明暗反差也就越大。亮部與暗部的測光值之差已經接近甚至超過相機的動態範圍（同一畫面中最亮到最暗的範圍）時，就會導致題主現在所面對的問題，亮與暗完全無法平衡。

事實上，在很久以前，就已經有了解決這個難題的辦法。攝影上有一個名詞，叫做“密度拍攝”，也叫“帶密度拍攝”。密度拍攝指的是天氣晴朗的情況下，傍晚來臨時，天空還有一定亮度，同時景觀建築的燈光已經亮起，這個時刻整個畫面的光比恰好在照片的動態範圍內，因此拍出的景觀效果是最完美的。

密度拍攝是從膠片攝影時期留下的技術。所謂“密度”，指的就是銀鹽在負片膠片或者相紙上堆積的量。銀鹽堆積的多，密度就高。在膠片(負片）上堆積的越多，照片就越亮；在相紙上堆積的越多，照片越暗，或色彩越濃郁。當天光與燈光都在動態範圍內時，相紙上的密度達到最大（記錄的資訊最多）。

國內說“帶密度”往往是看天光和環境燈光的光比，天光要暗於燈光，下限是一定不能達到黑死。國外有兩個專用名詞“blue hour”和“magic hour“。blue hour指的是已經沒有直射日光，天空仍然提供亮度的時段；而magic hour是說日光低角度並且呈低色溫，主要說的是日光光效，也就是日出和日落時分的光。兩者並沒有什麼一定的時間段，因為各種氣候條件都會影響magic hour的時長。像北京的大霧霾天，都是漫射光，太陽下山全過程只是不同的灰度，就很難出現magic hour。沒有密度，天空就是一片死黑；密度過大，天空就會過曝呈現白色。這段有效拍攝時間非常非常短，大約只有二三十分鐘，所以說，好照片都是搶出來的。

哪有那麼複雜，要想拍出路燈的輪廓，使用點測光，如果相機沒有這個功能，好辦，使用手動擋模式，透過改曝光數值反覆試幾次，就可以拍出任何自己想要的照片了。

有一個辦法叫做：後期修圖！

如果由於光比太大，無法前期拍出來，那麼通過後期修圖的方式調整，我相信這是一個最完美的方法。

你說的路燈輪廓和燈光，這兩樣東西在夜晚環境下 光比太大了，直接拍很難平衡明暗部分的亮度對比，除非你用外部燈光給暗部補光，不然直接拍的話 不大可能拍出完美的效果。

但是通過後期調整，可以在沒有外部補光的情況下 最大可能的做到你想要的效果。

首先你需要一臺寬容度夠高的相機，一定要使用raw格式。然後儘量在保證高光不過曝的情況下，保留儘可能多的亮部細節。這時候由於你保證了高光的質量，暗部很有可能非常差了，但是不要慌！鎮定！

通過後期還可以搶救一下，會去把片子倒進修圖軟體，切記，先不要急著直接拉曝光選項！

先動黑色色階和暗部，基本上這兩個往回一拉，暗部細節就出來了，同時路燈燈光還不會過曝。如果還不夠 再拉一條曲線出來，進一步平衡明暗對比。基本上只需要簡單的幾步，暗部都能挽救個7成回來了，之後再總體的修一下整體就OK啦。

天全黑了光比太大，單反也不行，最好是華燈初上時拍，這個時候天空是濃郁的藍色過度，配合燈光點綴很容易拍出大片的既視感，天全黑了片子基本就廢了，這時可以補光拍人像，路燈虛化成光斑