乒乓球大小的福壽螺。
靜置水中，吐納、呼吸、刷洗，換水、換水、換水。
清水、料酒、醋，下螺絲，煮滾撈起。
至此，福壽螺走完默默無聞的一生，開啟一段截然不同的旅程。
為了讓螺絲顆顆入味，墩子以每分鐘40+的手速揭下螺蓋，行雲流水、心狠手辣。
熱鍋熱油，幹海椒、花椒、豆瓣、姜、蒜，川菜的老班底，炒，香。
螺絲下油鍋，火要猛，力要沉。
左手執鍋，右手掌勺。勺和鍋、油和火、螺和螺，尺半見方的一口鍋，竟然碰撞出一點交響樂的意思。
螺絲和佐料的滋味順著油四散遊走，烈火真金，寄生蟲無所遁形。
料酒、醋、鹽、醬油。
熟透，入味，裝盤，灑蔥。
在這道菜第一次被端上餐桌的1995年，還沒有人明白其中的劃時代意義。
那時的餐飲業還沒有被投資圈和網紅推手盯上。
那時的江湖還是江湖。在他們的語境裡，一開口就要自報家門：某山的某某雞，某湖的某某魚，某縣的某某兔。老闆身兼大廚，操著一口方言佔山為王，言語間的意思是過村沒店，過了這地兒味道可就不正宗。
獨門絕活在師徒間口口相傳，傳奇的菜色都發端不詳，起源無從考證，地域是唯一的標籤。
原始、粗放、無標準，江湖擂臺毫無準備的迎來了這個叛逆的攪局者。
辣子田螺的叛逆，在於其出身草莽，渾身上下卻充滿了被設計的痕跡。
1995年，來自重慶近郊的Y老闆帶著一班廚師搞出了這道菜，並因此身價百倍。時間、地點、人物記載清晰，這顯然是一款有意識研發出來的產品：
將軟體動物用作食材，在當時算得上獵奇，料理手法卻是最具群眾基礎的川味麻辣。好死不死，這樣做出來的辣子田螺，在傳統麻辣中混入了一點鹹鮮。這就等於張小龍聽搖滾，陳坤愛徒步，做得一手好ppt的女同事會玩滑板——這點不一樣讓他們和同行區隔開來。對辣子田螺來說，麻辣裡毫不違和的鹹鮮，這才是致命誘惑。
而外來物種福壽螺，更是可以秒殺中華田園螺的存在：個頭大、嚼勁足，既滿足人類從螺絲裡掏肉的癖好，又不至於因肉量太少而變成可有可無的雞肋。吃辣子田螺需要搭配一根竹籤用來掏肉，有人說這是重慶人少有的優雅，但顯然他們不太懂重慶人。相比精巧雅緻的蟹八件，一根竹籤顯然太過草根，它只是手指的延伸，是人類曾經擁有卻漸漸退化的利爪，學前班小朋友拿在手裡就會用。用竹籤吃螺絲，這是屬於江湖的儀式感。
辣子田螺既不飽腹，又不下飯，平日節食減肥的小仙女胃口開啟後一次能吃五份；而在無酒不歡的江湖客眼中，辣子田螺集高蛋白、重口味、小分量等特質於一體，是他們最完美的下酒菜：日啖螺絲三百顆，酒逢知己千杯少。多點菜、多喝酒，這對翻檯率堪憂的中餐廳來說，絕對是夢寐以求的盈利模型。
以今天的眼光來看，你不得不得懷疑這位Y老闆是位時空穿越者。他像一個真正的產品經理，懂得定位、體驗、商業模式。
現在如日中天的小龍蝦，也不過是藉著夜生活和網際網路的東風火遍大江南北，成為夜宵王者。辣子田螺可是在二十年前就在正餐的正面戰場上撼動了傳統中餐，攻下江湖菜的一席之地。
在辣子田螺之前的時代，江湖菜所代言的精神內涵，個性、自由、快意恩仇，是被禁止和磨滅的星星之火。
在小龍蝦之後的時代，這一切被擺上檯面，作為年輕一代最廣泛的需求，被製作成消費品，野火已成燎原。
二十年前Y老闆第一次把產品經理的思維帶進廚房，用設計思想取悅消費者。從那時開始，舊格局註定坍塌，新秩序等待建立。
但這江湖，在更新迭代中，依然精彩。
乒乓球大小的福壽螺。
靜置水中，吐納、呼吸、刷洗，換水、換水、換水。
清水、料酒、醋，下螺絲，煮滾撈起。
至此，福壽螺走完默默無聞的一生，開啟一段截然不同的旅程。
為了讓螺絲顆顆入味，墩子以每分鐘40+的手速揭下螺蓋，行雲流水、心狠手辣。
熱鍋熱油，幹海椒、花椒、豆瓣、姜、蒜，川菜的老班底，炒，香。
螺絲下油鍋，火要猛，力要沉。
左手執鍋，右手掌勺。勺和鍋、油和火、螺和螺，尺半見方的一口鍋，竟然碰撞出一點交響樂的意思。
螺絲和佐料的滋味順著油四散遊走，烈火真金，寄生蟲無所遁形。
料酒、醋、鹽、醬油。
熟透，入味，裝盤，灑蔥。
在這道菜第一次被端上餐桌的1995年，還沒有人明白其中的劃時代意義。
那時的餐飲業還沒有被投資圈和網紅推手盯上。
那時的江湖還是江湖。在他們的語境裡，一開口就要自報家門：某山的某某雞，某湖的某某魚，某縣的某某兔。老闆身兼大廚，操著一口方言佔山為王，言語間的意思是過村沒店，過了這地兒味道可就不正宗。
獨門絕活在師徒間口口相傳，傳奇的菜色都發端不詳，起源無從考證，地域是唯一的標籤。
原始、粗放、無標準，江湖擂臺毫無準備的迎來了這個叛逆的攪局者。
辣子田螺的叛逆，在於其出身草莽，渾身上下卻充滿了被設計的痕跡。
1995年，來自重慶近郊的Y老闆帶著一班廚師搞出了這道菜，並因此身價百倍。時間、地點、人物記載清晰，這顯然是一款有意識研發出來的產品：
將軟體動物用作食材，在當時算得上獵奇，料理手法卻是最具群眾基礎的川味麻辣。好死不死，這樣做出來的辣子田螺，在傳統麻辣中混入了一點鹹鮮。這就等於張小龍聽搖滾，陳坤愛徒步，做得一手好ppt的女同事會玩滑板——這點不一樣讓他們和同行區隔開來。對辣子田螺來說，麻辣裡毫不違和的鹹鮮，這才是致命誘惑。
而外來物種福壽螺，更是可以秒殺中華田園螺的存在：個頭大、嚼勁足，既滿足人類從螺絲裡掏肉的癖好，又不至於因肉量太少而變成可有可無的雞肋。吃辣子田螺需要搭配一根竹籤用來掏肉，有人說這是重慶人少有的優雅，但顯然他們不太懂重慶人。相比精巧雅緻的蟹八件，一根竹籤顯然太過草根，它只是手指的延伸，是人類曾經擁有卻漸漸退化的利爪，學前班小朋友拿在手裡就會用。用竹籤吃螺絲，這是屬於江湖的儀式感。
辣子田螺既不飽腹，又不下飯，平日節食減肥的小仙女胃口開啟後一次能吃五份；而在無酒不歡的江湖客眼中，辣子田螺集高蛋白、重口味、小分量等特質於一體，是他們最完美的下酒菜：日啖螺絲三百顆，酒逢知己千杯少。多點菜、多喝酒，這對翻檯率堪憂的中餐廳來說，絕對是夢寐以求的盈利模型。
以今天的眼光來看，你不得不得懷疑這位Y老闆是位時空穿越者。他像一個真正的產品經理，懂得定位、體驗、商業模式。
現在如日中天的小龍蝦，也不過是藉著夜生活和網際網路的東風火遍大江南北，成為夜宵王者。辣子田螺可是在二十年前就在正餐的正面戰場上撼動了傳統中餐，攻下江湖菜的一席之地。
在辣子田螺之前的時代，江湖菜所代言的精神內涵，個性、自由、快意恩仇，是被禁止和磨滅的星星之火。
在小龍蝦之後的時代，這一切被擺上檯面，作為年輕一代最廣泛的需求，被製作成消費品，野火已成燎原。
二十年前Y老闆第一次把產品經理的思維帶進廚房，用設計思想取悅消費者。從那時開始，舊格局註定坍塌，新秩序等待建立。
但這江湖，在更新迭代中，依然精彩。