愛吃炒的雞雜，小時候家裡特別窮，屬於全生產隊排得上號的那種，7歲了還沒有上戶口，黑戶來的，那年冬天，父親為了和隊長（生產小組）搞好關係，就把家裡唯一的一隻母雞殺了請隊長來家裡吃飯，母親把雞肉做好後端上了桌子，爺爺，父親和隊長在桌子上喝酒吃肉，我和母親還有弟弟在廚房裡面坐著，母親把雞的內臟處理乾淨後，炒了一份泡辣椒雞雜（母子3人吃，把辣椒都吃完了），那種感覺，別提了，所以長大後特別不能忘這事，每次都想吃泡椒雞雜（家鄉紅辣椒炒的那種）

如果有一道菜讓我百吃不厭，我可以很負責的說，是粵菜的白切雞——這是一個讓我自己都出乎意料的回答。

白切雞看起來非常的簡單，非常的單調，怎麼會讓人百吃不厭呢？不應該是燒烤或者是火鍋那樣豐富多彩、千姿百態、百變出新的飲食形式嗎？怎麼會是一個平淡無奇看起來莫名枯燥的白切雞呢？我又得從頭說起了。

我原本是不愛吃雞的，尤其是不愛吃這種看起來沒有經過精心調味的清淡的雞。但是來廣東生活20多年之後漸漸被粵菜的某種價值觀所感化，才發現粵菜的白切雞其實跟日本劍道一樣，大巧若拙，玩的是一種獨特的精準藝術，看似簡單無奇的背後其實有著千差萬別的變化。

首先是雞種的選擇。且不說像湛江雞跟清遠雞這樣有天壤之別的雞種，即便是養殖方式不同，甚至於是否進行過閹割，這樣一些小差異已經讓入口的雞味道不一樣了。

其次，那鍋用於“浸”雞的水也很重要，有些人會在裡面加上各種價格不菲的火腿乾貝等等，這屬於名貴一派的，還有加入一些私家不傳的香料，這樣輕描淡寫隱約存在的香氣讓整個白切雞的審美更豐富更立體。

其次還要看師傅的火候。好的白切雞皮滑肉爽骨頭入味，這還是其次，我更喜歡欣賞切開的斷面肉，有肉汁，而且皮下有著近乎果凍一樣的油脂。正因如此，我經常吃白切雞。廣州遍佈大街小巷的燒臘店幾乎都少不了白切雞這個鎮店之寶。我常常走在路上，看到了自己沒有試過的小店老字號，或者新開的餐廳，只要有白切雞都會忍不住去買一份。這樣海選的結果。讓我領略了廣州白切雞的大千風貌，果然是雞雞不同、店店各異啊！

簡簡單單的白切雞，即使吃上千百遍，也不會覺得厭倦。當懂得這一點的時候，我才算是真正懂得了老廣州們的飲食精神。

身為山東棗莊人，就不得不提一道菜了，那就是棗莊辣子雞。

話不多說先上圖。

棗莊人有多麼愛吃辣子雞，這樣說吧，無論是紅白喜事還是家裡來了客人，亦或是自己家人想解饞了，飯桌上絕對少不了辣子雞這道菜。

鮮、辣、香。色豔味重，嫩雞肉加大量鮮辣椒、米醋爆炒，想起來就流口水。辣子雞多以公雞烹炒，因為公雞較之母雞更具有"陽剛"之氣，公雞又以"本地雞"為佳，本地雞又以小公雞和老公雞為主，小雞吃起來鮮嫩可口，幾乎不用吐骨頭，老雞吃起來回味無窮，啃也啃不夠。

在棗莊家家戶戶都會做辣子雞，做法也有細微之處的不同，飯店就跟不用說了。選用的辣椒一般是兩種，一種是尖椒，一種是泡椒，味道各有千秋。在棗莊甚至有這樣的說法：辣子雞做好後，大家最喜歡吃的不是裡面的雞肉，反而是裡面的辣椒。

在我小的時候，奶奶喜歡用薄薄的土豆片配合辣椒雞肉來做辣子雞，長大了以後，讀了高中，高三每次休息的時候都要和同學出去吃一頓辣子雞。飯店裡面有放麻花配合辣椒炒的，也是別有一番風味。

記得之前有一檔南韓的綜藝節目來臺兒莊古城錄節目，其中就介紹到了辣子雞。我同學看到後笑笑說：去古城裡面吃辣子雞說明他並不懂。越長大越覺得民間家常做的辣子雞口味更棒。飯店裡面的做法過於注重配料啥的，反而丟失了雞肉本來的味道。

家裡做的就不一樣了，首先分量很足，其次每家人的手藝都是老一輩人傳下來的，有的家裡面會有自己獨特的做法和有趣的小竅門。

最後說一句，來棗莊一定要嘗一嘗辣子雞！