使用適當的光圈以獲得優質影像。
在一般經驗當中，使用一隻鏡頭的最大或最小光圈都不能得到令人十分滿意的成像質量！當全開光圈時，光線幾乎會穿過鏡頭鏡片的全部面積而在感光物上成像。這樣一來，鏡頭鏡片因為生產過程中精度不足而產生的缺陷(尺度誤差)便會在最終的影像上暴露無餘。於是，我們收縮光圈，使得僅有鏡片中心的一部分面積而不是全部面積透過參與成像的光線。結果是鏡片邊緣沒有透過光線的部分的製造誤差沒有機會去破壞成像質量，畫質就因此得到了一定程度的提高。所以，依此種理論，應該是光圈越小(同一鏡頭，同一焦距)，成像越好。可實際上，我們會碰到另外一個問題：如果縮小光圈使得鏡頭光孔變得過於微小，那麼當光線透過光孔時發生的衍射現象就會顯得十分嚴重。而這種光學現象同樣會降低鏡頭的成像質量！
因為光圈值=光孔直徑/鏡頭焦距，所以同樣是使用較小的光圈，鏡頭焦距越短，光孔也就開得越小。根據這種關係，我們不難發現：當用較小的光圈拍攝照片時，焦距越短的鏡頭越容易因為光的衍射而降低成像質量。想一想，一隻焦距為300mm的鏡頭，即使把光圈值縮小到f32，此時它的光孔大小也和一隻光圈開大到f3.2的30mm焦距鏡頭的光孔大小一模一樣！
！
快門速度也會影響到鏡頭的成像質量。
首先我仍然要累述一個“一般經驗”，即如果用1/M秒來表示快門速度，用N毫米來表示135相機的鏡頭焦距。那麼在手持相機進行拍攝時，一般認為M需要大於N才不至於由於手的抖動導致影象模糊。也有人更嚴格地提出M要大於2N，以使影象的清晰度更有保障。其實，以上的“一般經驗”與本文並無直接的關係，因為本文完全是圍繞鏡頭而言的，而且還區分了高檔鏡頭和廉價鏡頭。但是由於上述的“一般經驗”讓很多人一味地追求更快的快門速度。他們在期望得到清晰的影像時，總是認為“哪怕只快那麼一點兒，也會更清晰”。這就有問題了！
眾所周知，單反相機有一個弱點：在拍攝瞬間，反光板的運動會使整個相機產生震動，從而導致影像模糊。為了解決這個問題衡！在拍攝瞬間，我們可以從取景框裡觀察到明顯的震動，甚至還可以聽見鏡頭各部分因為結合不嚴而發出的聲響！這時，成像便自然無清晰可言。
強到足以使“M大於N”甚至“M大於2N”，那顯然是最理想的。只是當N值較大，光線又不足，比如在室內、森林或者黃昏、黎明拍攝照片的時候，我們才考慮去降低快門速度。如果光圈為f8，感光度為ISO200時，快門速度僅有1/60秒，那麼謀算著怎樣去提高快慢速度是沒有意義的。因為無論是開大光圈還是提高感光度都會明顯地降低照片的畫質。這樣，我們就收縮光圈至f32，調低感光度為ISO100，再加上PL濾鏡，快門速度就可以降至1.5秒了。
時時提防炫光的出現對畫質的影響。
對於那種由大小不一的彩色光斑連線成一條線的炫光，我們也許是無能為力的。因為那種炫光是由於畫面當中存在特別明亮的光點而造成的。例如太陽或路燈。這些東西存在於畫面當中，如果擋住便無法拍攝了。雖然高檔次的鏡頭可以在更大程度上避免炫光出現，不過有時候，這樣的炫光卻也是挺漂亮的。而對於另外一種最為常見的炫光，我們可以透過自己的方式去減輕它對畫面的影響。
其實炫光並不只是透過鏡頭才能觀察到。我們拿自己的眼睛就可以觀察到它：開啟一本書，用左手舉起來對著天空看，我們會發現書上的字變得沒有平時看起來那麼清楚，好像有一層薄霧蒙在上面。這就是炫光在作怪。然後再用右手掌儘量多的擋住天空，並向書本移動，最後讓手掌挨著書的上沿。在這一過程中，我們可以看見那一層“薄霧”越來越淡，字也變得越來越清楚。眼睛是這樣，鏡頭也是這樣。而鏡頭上的遮光罩就起著剛才手掌的作用。
可是，遮光罩往往製作得不夠長，這裡有三個原因：一，遮光罩的遮擋範圍要照顧變焦鏡頭的較廣一端；二，做太長了無論是攜帶還是使用都不方便；三，為了控制生產成本。這個時候，單反相機的優勢就體現出來了。我們可以用手、帽子、筆記本甚至反光板等一切既不透光又輕巧的物件去遮擋鏡頭前面很亮，但又不在畫面之中的部分。然後在取景框裡仔細的觀察效果，以便控制、調整遮擋的方向和角度。直到我們認為所見的景物都處於最合適拍攝的清晰(通透)程度，再摁下快門。特別是在風光攝影之類的“慢攝影”中，這種方法是相當實用的。
適當地改變攝距以獲得更好的效果。
使用適當的光圈以獲得優質影像。
在一般經驗當中，使用一隻鏡頭的最大或最小光圈都不能得到令人十分滿意的成像質量！當全開光圈時，光線幾乎會穿過鏡頭鏡片的全部面積而在感光物上成像。這樣一來，鏡頭鏡片因為生產過程中精度不足而產生的缺陷(尺度誤差)便會在最終的影像上暴露無餘。於是，我們收縮光圈，使得僅有鏡片中心的一部分面積而不是全部面積透過參與成像的光線。結果是鏡片邊緣沒有透過光線的部分的製造誤差沒有機會去破壞成像質量，畫質就因此得到了一定程度的提高。所以，依此種理論，應該是光圈越小(同一鏡頭，同一焦距)，成像越好。可實際上，我們會碰到另外一個問題：如果縮小光圈使得鏡頭光孔變得過於微小，那麼當光線透過光孔時發生的衍射現象就會顯得十分嚴重。而這種光學現象同樣會降低鏡頭的成像質量！
因為光圈值=光孔直徑/鏡頭焦距，所以同樣是使用較小的光圈，鏡頭焦距越短，光孔也就開得越小。根據這種關係，我們不難發現：當用較小的光圈拍攝照片時，焦距越短的鏡頭越容易因為光的衍射而降低成像質量。想一想，一隻焦距為300mm的鏡頭，即使把光圈值縮小到f32，此時它的光孔大小也和一隻光圈開大到f3.2的30mm焦距鏡頭的光孔大小一模一樣！
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快門速度也會影響到鏡頭的成像質量。
首先我仍然要累述一個“一般經驗”，即如果用1/M秒來表示快門速度，用N毫米來表示135相機的鏡頭焦距。那麼在手持相機進行拍攝時，一般認為M需要大於N才不至於由於手的抖動導致影象模糊。也有人更嚴格地提出M要大於2N，以使影象的清晰度更有保障。其實，以上的“一般經驗”與本文並無直接的關係，因為本文完全是圍繞鏡頭而言的，而且還區分了高檔鏡頭和廉價鏡頭。但是由於上述的“一般經驗”讓很多人一味地追求更快的快門速度。他們在期望得到清晰的影像時，總是認為“哪怕只快那麼一點兒，也會更清晰”。這就有問題了！
眾所周知，單反相機有一個弱點：在拍攝瞬間，反光板的運動會使整個相機產生震動，從而導致影像模糊。為了解決這個問題衡！在拍攝瞬間，我們可以從取景框裡觀察到明顯的震動，甚至還可以聽見鏡頭各部分因為結合不嚴而發出的聲響！這時，成像便自然無清晰可言。
強到足以使“M大於N”甚至“M大於2N”，那顯然是最理想的。只是當N值較大，光線又不足，比如在室內、森林或者黃昏、黎明拍攝照片的時候，我們才考慮去降低快門速度。如果光圈為f8，感光度為ISO200時，快門速度僅有1/60秒，那麼謀算著怎樣去提高快慢速度是沒有意義的。因為無論是開大光圈還是提高感光度都會明顯地降低照片的畫質。這樣，我們就收縮光圈至f32，調低感光度為ISO100，再加上PL濾鏡，快門速度就可以降至1.5秒了。
時時提防炫光的出現對畫質的影響。
對於那種由大小不一的彩色光斑連線成一條線的炫光，我們也許是無能為力的。因為那種炫光是由於畫面當中存在特別明亮的光點而造成的。例如太陽或路燈。這些東西存在於畫面當中，如果擋住便無法拍攝了。雖然高檔次的鏡頭可以在更大程度上避免炫光出現，不過有時候，這樣的炫光卻也是挺漂亮的。而對於另外一種最為常見的炫光，我們可以透過自己的方式去減輕它對畫面的影響。
其實炫光並不只是透過鏡頭才能觀察到。我們拿自己的眼睛就可以觀察到它：開啟一本書，用左手舉起來對著天空看，我們會發現書上的字變得沒有平時看起來那麼清楚，好像有一層薄霧蒙在上面。這就是炫光在作怪。然後再用右手掌儘量多的擋住天空，並向書本移動，最後讓手掌挨著書的上沿。在這一過程中，我們可以看見那一層“薄霧”越來越淡，字也變得越來越清楚。眼睛是這樣，鏡頭也是這樣。而鏡頭上的遮光罩就起著剛才手掌的作用。
可是，遮光罩往往製作得不夠長，這裡有三個原因：一，遮光罩的遮擋範圍要照顧變焦鏡頭的較廣一端；二，做太長了無論是攜帶還是使用都不方便；三，為了控制生產成本。這個時候，單反相機的優勢就體現出來了。我們可以用手、帽子、筆記本甚至反光板等一切既不透光又輕巧的物件去遮擋鏡頭前面很亮，但又不在畫面之中的部分。然後在取景框裡仔細的觀察效果，以便控制、調整遮擋的方向和角度。直到我們認為所見的景物都處於最合適拍攝的清晰(通透)程度，再摁下快門。特別是在風光攝影之類的“慢攝影”中，這種方法是相當實用的。
適當地改變攝距以獲得更好的效果。