來談談我對大櫻桃定乾和刻芽的一些看法！
大櫻桃第一年定乾的高度是根據苗木質量來確定的，而不是一概而論的按照某個高度來確定的(如70公分或者80公分定杆)，好的苗木定杆就該高一些，質量差的苗木定杆就該低一些。
當然在建園時就需要把苗木按等級分開，以提高果園的整齊度，方便管理。好的苗木定杆低了，上部的一部分就白白的扔掉造成浪費而影響當年的發枝數量，但是對樹的整體影響不大。
而質量差的苗木定杆高了往往會造成樹苗發芽抽枝後又慢慢死掉，這就是櫻桃樹的假活現象。其原因可解釋為當櫻桃苗定植後地表的溫度過低還達不到櫻桃根系生長的要求，此時的根還處於休眠狀態。而空氣中的溫度已達到櫻桃樹的發芽抽枝要求，因而櫻桃樹前期的發芽抽枝所需要的營養為樹體內貯存的營養。
而當地表溫度適宜根系生長時，因前期移栽樹苗所受傷的根系需要修復還需要消耗一部分營養。這樣就會因營養供應不足而造成樹葉萎焉，又因樹葉萎焉而無法進行光合作用，沒有光合作用就沒有辦法制造營養，沒有營養的樹苗就會死亡。所以質量差的苗木就應定杆低一些，讓樹苗發的枝量少一些，拉長樹苗體內營養供應時間，這樣就不容易出現假活現象。
大櫻桃定杆
春季優質的大櫻桃苗木應該按照高定杆，低刻芽的標準來進行，定杆高度可以放到1.2米，頂芽距離剪口約2公分，剪口應斜剪，目的是防止雨水滯留在頂端造成細菌感染，剪後塗抹封幹油。留第一芽，抹除2.3.4芽，留第5芽，此時的第五芽距離剪口處十公分左右。按照標準化栽培標準，留80公分定杆，此時從第5芽到定杆處還有30公分的發枝空間，在這空間段內按不同方向留足至少6個飽滿芽(包括第5芽)。上部兩個芽不進行刻芽，下部芽全部刻芽，其他芽全部抹掉。80公分以下芽在五六十公分處按株距方向留兩芽並進行刻芽，其他芽不做處理，如果發芽期間不做處理的芽開始發枝，在枝條長到十公分左右時進行重摘心，連續摘心後來年結果的機率大增，等到樹冠成型後就可以去掉。優質苗木定杆到此就結束了，當然不一定定杆就得定到1.2米處，瞭解苗木習性，靈活運用，做到有形不死，無形不亂才是最主要的。個人愚見，僅供參考。
大櫻桃定杆前假植
櫻桃樹刻芽:櫻桃樹刻芽不能按照具體的時間去刻，樹多了，工作量大了，刻芽時間就應該提前，在芽子露綠以前就基本結束。當然最佳刻芽時間是在樹芽露綠時刻芽，此時的樹液已經開始流動，傷口癒合效果好，病菌感染的機率降低，不容易產生流膠，工作量小了可以推遲靠後，但最遲不能推遲到開始發芽，一旦發芽了，刻芽基本沒有效果。提前刻能提前到過了春節就可以刻芽。刻芽可分為求枝刻和求花刻，求枝刻就是在需要出枝的地方進行刻芽，求花刻除背上與背下不刻，其餘的基本是芽芽刻。刻芽部位基本就是以芽尖為基準部位，求枝刻的長度應大於周長的一半以上，求花刻的長度有周長的三分之一就可以，深度到達木質部，儘量不要傷及木質。苗木是我們最好的老師，刻芽後要全園進行多留心，多觀察，看看哪些芽出枝的效果好，那些效果不好，好的原因在哪裡，不好的原因又在哪裡，有了比較，就會發現自己的不足之處。只有這樣才能更快的提高自己的技術技能，栽植櫻桃樹的總體思路:（1）通風，透光，通氣。（2）高階次，低階差。（3）重夏剪，輕春剪。（4）防上強，促中庸。（5）抓質量，提產量。(6)輕化肥，重家肥。(7)開基角，平腰角，抬梢角。(8)勤動手，懶動剪。(9)管地上，理地下。(10)要豐產，多觀看。
櫻桃樹第二年重短截理由:
(1)發枝量不夠。因為大家的粗放式管理，導致樹上發出的枝只有兩三個，有的競爭枝甚至比主杆還要粗壯。沒有經過牙籤處理的枝條，基本全部形成了夾皮枝，這樣就造成拉枝時容易劈裂。如果不短截而進行刻芽求枝，所刻芽不容易發出來，即使發出來生長力也很弱，這樣就會耽誤一年的生長並且容易形成偏冠。
(2)枝杆比不夠。櫻桃樹紡錘形修剪的枝杆比最低應該達到三比一，如果達到四比一甚至更高，結果後優質果會更多。“火車跑的快，全憑車頭帶”，只有有了粗壯的枝杆，根部的營養才能更多更快的輸送到主杆，才能為穩產豐產打下堅實的基礎。
(3)為刻芽求枝創造條件。櫻桃樹第二年定杆以第一年定杆發出的最上面的一個主枝為準，最高不超過1.2米定杆，根據樹勢強弱來定杆，剪口距離第一芽2公分左右斜剪，抹除2/3/4芽留第5芽，繼續抹除6/7芽留第8芽，在往下每隔2個芽或者3個芽刻1個芽，注意同方向的芽間距相差要達到60公分以利採光。一直刻到最下部。櫻桃樹最容易上強，如果不重短截，上邊拉，兩邊拽，所刻芽留不容易萌發出來形成枝條。
(4)經過重短截和刻芽的樹，第二年可形成十五個左右的中庸健壯的枝條。重短截留2到4個芽，刻芽以芽體萌動時效果最佳。刻芽方法以後來探討。主杆上發出的枝條越多則主杆越健壯，枝條越中庸。
來談談我對大櫻桃定乾和刻芽的一些看法！
大櫻桃第一年定乾的高度是根據苗木質量來確定的，而不是一概而論的按照某個高度來確定的(如70公分或者80公分定杆)，好的苗木定杆就該高一些，質量差的苗木定杆就該低一些。
當然在建園時就需要把苗木按等級分開，以提高果園的整齊度，方便管理。好的苗木定杆低了，上部的一部分就白白的扔掉造成浪費而影響當年的發枝數量，但是對樹的整體影響不大。
而質量差的苗木定杆高了往往會造成樹苗發芽抽枝後又慢慢死掉，這就是櫻桃樹的假活現象。其原因可解釋為當櫻桃苗定植後地表的溫度過低還達不到櫻桃根系生長的要求，此時的根還處於休眠狀態。而空氣中的溫度已達到櫻桃樹的發芽抽枝要求，因而櫻桃樹前期的發芽抽枝所需要的營養為樹體內貯存的營養。
而當地表溫度適宜根系生長時，因前期移栽樹苗所受傷的根系需要修復還需要消耗一部分營養。這樣就會因營養供應不足而造成樹葉萎焉，又因樹葉萎焉而無法進行光合作用，沒有光合作用就沒有辦法制造營養，沒有營養的樹苗就會死亡。所以質量差的苗木就應定杆低一些，讓樹苗發的枝量少一些，拉長樹苗體內營養供應時間，這樣就不容易出現假活現象。
大櫻桃定杆
春季優質的大櫻桃苗木應該按照高定杆，低刻芽的標準來進行，定杆高度可以放到1.2米，頂芽距離剪口約2公分，剪口應斜剪，目的是防止雨水滯留在頂端造成細菌感染，剪後塗抹封幹油。留第一芽，抹除2.3.4芽，留第5芽，此時的第五芽距離剪口處十公分左右。按照標準化栽培標準，留80公分定杆，此時從第5芽到定杆處還有30公分的發枝空間，在這空間段內按不同方向留足至少6個飽滿芽(包括第5芽)。上部兩個芽不進行刻芽，下部芽全部刻芽，其他芽全部抹掉。80公分以下芽在五六十公分處按株距方向留兩芽並進行刻芽，其他芽不做處理，如果發芽期間不做處理的芽開始發枝，在枝條長到十公分左右時進行重摘心，連續摘心後來年結果的機率大增，等到樹冠成型後就可以去掉。優質苗木定杆到此就結束了，當然不一定定杆就得定到1.2米處，瞭解苗木習性，靈活運用，做到有形不死，無形不亂才是最主要的。個人愚見，僅供參考。
大櫻桃定杆前假植
櫻桃樹刻芽:櫻桃樹刻芽不能按照具體的時間去刻，樹多了，工作量大了，刻芽時間就應該提前，在芽子露綠以前就基本結束。當然最佳刻芽時間是在樹芽露綠時刻芽，此時的樹液已經開始流動，傷口癒合效果好，病菌感染的機率降低，不容易產生流膠，工作量小了可以推遲靠後，但最遲不能推遲到開始發芽，一旦發芽了，刻芽基本沒有效果。提前刻能提前到過了春節就可以刻芽。刻芽可分為求枝刻和求花刻，求枝刻就是在需要出枝的地方進行刻芽，求花刻除背上與背下不刻，其餘的基本是芽芽刻。刻芽部位基本就是以芽尖為基準部位，求枝刻的長度應大於周長的一半以上，求花刻的長度有周長的三分之一就可以，深度到達木質部，儘量不要傷及木質。苗木是我們最好的老師，刻芽後要全園進行多留心，多觀察，看看哪些芽出枝的效果好，那些效果不好，好的原因在哪裡，不好的原因又在哪裡，有了比較，就會發現自己的不足之處。只有這樣才能更快的提高自己的技術技能，栽植櫻桃樹的總體思路:（1）通風，透光，通氣。（2）高階次，低階差。（3）重夏剪，輕春剪。（4）防上強，促中庸。（5）抓質量，提產量。(6)輕化肥，重家肥。(7)開基角，平腰角，抬梢角。(8)勤動手，懶動剪。(9)管地上，理地下。(10)要豐產，多觀看。
櫻桃樹第二年重短截理由:
(1)發枝量不夠。因為大家的粗放式管理，導致樹上發出的枝只有兩三個，有的競爭枝甚至比主杆還要粗壯。沒有經過牙籤處理的枝條，基本全部形成了夾皮枝，這樣就造成拉枝時容易劈裂。如果不短截而進行刻芽求枝，所刻芽不容易發出來，即使發出來生長力也很弱，這樣就會耽誤一年的生長並且容易形成偏冠。
(2)枝杆比不夠。櫻桃樹紡錘形修剪的枝杆比最低應該達到三比一，如果達到四比一甚至更高，結果後優質果會更多。“火車跑的快，全憑車頭帶”，只有有了粗壯的枝杆，根部的營養才能更多更快的輸送到主杆，才能為穩產豐產打下堅實的基礎。
(3)為刻芽求枝創造條件。櫻桃樹第二年定杆以第一年定杆發出的最上面的一個主枝為準，最高不超過1.2米定杆，根據樹勢強弱來定杆，剪口距離第一芽2公分左右斜剪，抹除2/3/4芽留第5芽，繼續抹除6/7芽留第8芽，在往下每隔2個芽或者3個芽刻1個芽，注意同方向的芽間距相差要達到60公分以利採光。一直刻到最下部。櫻桃樹最容易上強，如果不重短截，上邊拉，兩邊拽，所刻芽留不容易萌發出來形成枝條。
(4)經過重短截和刻芽的樹，第二年可形成十五個左右的中庸健壯的枝條。重短截留2到4個芽，刻芽以芽體萌動時效果最佳。刻芽方法以後來探討。主杆上發出的枝條越多則主杆越健壯，枝條越中庸。