起源

據有關史料記載，興化中堡莊的童氏家族，祖籍江南寧國府宣城縣童家寨（今屬安徽省宣城市），元代前遷居平江府（今蘇州），明洪武二年（1369），童樂家族由蘇州閶門遷至興化中堡莊定居，成為中堡童樂家族第一世始遷祖。原本從事花木栽培、管理和擅長裱畫技藝的童氏第二代族人，發現中堡莊前湖及周圍河流不但水面遼闊，而且水質清純，每年重陽節後都出產大宗肥美的青殼大蟹。但由於鮮活螃蟹銷路不廣，積壓較多，漁民蒙受較大損失。於是童氏在操辦本行當的同時，走南闖北，也做起了買賣鮮活螃蟹的生意。同時在經營活蟹的過程中，為了使賣剩的螃蟹延長保質期，減少損失，參照製作醉螺、醉蝦的方法，用自制糯米漿酒及其它配料製作醉螃蟹，意外地形成了新的產品，很受市場歡迎。明洪武二十七年（1394）前後，中堡童氏第二代傳人創立“童德大”醉蟹加工作坊，從而成為“中莊醉蟹”的創始人

在中國傳統飲食文化裡，大閘蟹留下了濃墨重彩的一筆。中國吃大閘蟹的歷史可以追溯到五千年前，聰慧的古人們，在一次次的嘗試中，歸納總結出了許多大閘蟹的經典吃法，其中就包括醃蟹、糟蟹、醉蟹和醬蟹。

下面我就來詳細解讀一下，這四種大閘蟹做法的相關故事。

醃蟹：用鹽來儲存大閘蟹

古代是沒有冰箱的，食物很容易腐壞。用鹽來醃漬食物，讓鹽分滲透食物，脫去食物的部分水分，就可以達到防腐儲存的作用。

醃蟹就是用鹽來醃製螃蟹，從而達到長期儲存的目的。唐代孟詵在《食療本草》中記載，螃蟹“以鹽醃之，甚有佳味，沃以苦酒，通利支節，去五臟煩悶。”從這裡可以看出，醃蟹不僅味道好，而且還有食療的效果。

糟蟹：用酒糟來儲存大閘蟹

古代用來儲存食物的方法，除了用鹽來醃漬之外，酒糟和酒也都是可以用來醃食物的。

用酒糟或酒釀來加工儲存大閘蟹，這種就叫做糟蟹。

明代的周履靖在《群物奇制》中記載了這樣一首詩：三十團臍不用尖，陳糟斤半半斤鹽，再加酒醋各半碗，吃到明年也不醃。

從這首詩裡，可以看到古代糟蟹的做法：用陳年的酒糟，加上鹽、酒、醋調味，用這種方法來醃製大閘蟹，可以儲存到明年。

醉蟹：用酒來儲存大閘蟹

古人對醉蟹的做法，大約是用酒、鹽以及其他調味料，和蟹混合在一起後，放在密閉容器裡儲存一段時間。不同地區對選蟹、調料、容器、時間等細節問題，有一定的區別，不過大致上還是大同小異的。

清代有位著名的戲劇家李漁，他也是個美食家，特別愛吃蟹。每年蟹季，他都會囤積一部分蟹，做成醉蟹、糟蟹，這樣等螃蟹下市之後，就還能繼續品嚐蟹的美味了。

醬蟹：鮮甜的大閘蟹做法

醬蟹的做法比較少見，而且現在我麼也很難看到這種做法了。

在清代顧仲編寫的《養小錄》中，可以詳細看到醬蟹的做法：把鮮活的大閘蟹綁好，然後把濃稠的甜醬仔細抹在蟹身上，再把蟹放在罐子中密封。等兩個月後取出，蟹的腹部已經發亮並脫落，這個時候就可以吃了。用淡酒把蟹身上的甜醬洗下來，這些甜醬還能拿來做菜，而且味道更加鮮美。

好的樓主，華人食用大閘蟹的歷史悠久，對於江南地區來說是不可缺少的飲食文化。醃蟹、槽蟹、醉蟹與醬蟹更是最為傳統的幾種烹飪大閘蟹的方法。

首先來說醃蟹，直接用鹽醃製的醃蟹比較常見，出現的時期也非常的早。

北魏時期賈思勰的《齊民要術》中就有所記載醃蟹的做法：先將蟹刷淨，裝進小口大肚的甕中，再放入兩三斤粒鹽，最後用黃泥封口，一段時間之後便大功告成。

這是最早記錄大閘蟹醃蟹的做法，鹽既可以提升蟹的風味還可以用來防腐。到了宋朝醃蟹成為了一種最為常見的吃法，家家戶戶都會這樣食用大閘蟹。

槽蟹歷史也非常的悠久，但隋唐至宋代是最為流行的時期。

曾有一段槽蟹口訣，把槽蟹的做法完全的概括：“三十團臍不用尖，陳槽斤半半斤鹽，再加酒醋各半碗，吃到明年也不醃。”

意思就是把三十隻母蟹都放入以槽打底的罐子中，再往裡面加入半斤鹽、酒醋放半碗，封口槽漬即可。

做出來的槽蟹味道極為鮮美，連古代的皇帝都是非常的喜歡。

宋代陶谷曾在《清異錄》中所記載：“煬帝幸江都，吳中貢槽蟹、糖蟹。每進御，則上旋潔拭殼面，以金鏤龍鳳花雲貼其上。”

說的就是煬帝在吃槽蟹之前，先要把蟹殼擦拭乾淨，然後以金紙剪成的龍鳳花紋密密的貼在上面，顯現帝王吃蟹之趣。

醉蟹可以說是“酒綠初傾老眼明”的酒與“蟹肥暫擎饞涎墮”的蟹的結合，同樣的深受廣大蟹友喜愛。

自宋代開始，醉蟹的記載就一直有所記載，總的概括出醉蟹的大致做法是用鹽、酒加上一些調味品和蟹混合後放置在一個密封容器中一段時間即可。

宋代高似孫對醉蟹有過稱讚“介甲盡為香玉軟，脂膏猶作紫霞堅”，可謂是別具風味。

醬蟹曾在元代時期《居家比用事類全集》中有所記載製作的方法：“團臍百枚，洗淨，控幹，逐個臍內填滿鹽，用線縛定，仰疊入磁器中。法醬二斤，研渾椒一兩，好酒一斗，拌醬椒勻，澆浸令過蟹一指，酒少再添，密封泥固。冬，二十日可食。”

這即可以吃到醬蟹，又能得到鮮美可口的醬汁，可謂是一舉兩得。