這就是相聲大褂的講究了。長衫，為立領、大襟右衽、平袖端、左右開裾的直身式袍，這種沒有馬蹄袖端的袍式服飾在清代原屬便服，稱為“衫”、“襖”，又俗稱“大褂”（“袍”在清代僅用於稱呼有馬蹄袖端的服飾），至民國時期作為禮服所用者概稱為“袍”。禮服之袍統用藍色面料，紋飾均為暗花紋，不作彩色織繡圖案（非禮服所用者，仍沿用清代“長衫”“大褂”等稱呼，顏色不限）。 馬褂，立領、對襟、平袖端、身長至腰，前襟綴扣襻五枚。馬褂原為清代的“行裝”之褂（男性正裝“袍褂”的外褂則較長，長及膝蓋或更偏下，與短款的馬褂不同），後逐漸成為日常穿用的便服，至民國時期又升格為禮服，統用黑色面料，織暗花紋，不作彩色織繡圖案。 “ 大褂的設計本身就是寬鬆,大氣.袖子長和整體設計風格很匹配.長袍（長衫）馬褂”在清代是最為常見的男性便裝。
入民國後，普通人在日常一般生活中馬褂使用逐漸減少，若在袍外罩馬褂則是非常隆重的穿法，而藍色長袍搭配上黑色馬褂就是禮服了。 疊大褂講究也多，講究孔雀裡、馬蹄袖、對襟磨縫，一鋪三疊，穿出來要露出領口袖口三白，疊出來要如同方磚一塊，闆闆正正，面料也很考究。 這個穿大褂的袖子應該怎麼挽有很多說法,有很多講究,如果閒袖子太長,他早都設計成短的了,並且長袖給人的感覺都是很莊重，接下來我們聊聊穿長衫的講究： 郭德綱老師在《非常了得》說過，節目裡如果沒有情節需要就不挽袖子。要不就成店小二了。挽袖子的也是隻挽半圈兒，半挽的意思是稱之為龍抬頭，圖的是吉利，這個沒挽整圈兒的。翻白羞邊是清門相聲。意思是告訴觀眾我只為了玩兒不收錢。翻馬蹄袖就有點兒便範兒的意思了，如果你輩分不是最大，最好別翻。不過現在這種講究一般人都不理了，門裡門外的區別吧。 過去認為藝人就是僕人，所以張口就是“我伺候您一段……”這僕人怎麼能在主人面前亂說亂動呢？六十年代的老演員上場以後，一是沒有擺弄話筒的，二是沒有挽袖子的，三是沒有與段子無關的動作和語言。因為演員一上場，就變成段子中的人物了。一上臺，就變成了甲或乙，能不能挽袖子要根據甲或乙的需要。比如《拉洋片》的甲，就把袖子挽得很高。如果是《報菜名》，甲在說貫口，乙一邊聽一邊鼓搗袖子，那就是故意攪合了，因為他把觀眾的注意力都吸引到哪兩個袖子上了。就是說挽不挽袖子是看劇情，而不是上臺就挽。臺上的都是有用的，包括衣服，不能隨便動，也有說是全捲上是在窯子使活的。 朱紹文是秀才，窮不怕，但他怕丟人，後幾代的相聲藝人也都有落魄文人，他們甘貧而不落賤，因此，零打錢的時候手心向下，表示“我不是要飯的，我是憑藝術換錢的”；穿黑鞋白襪子，表示“我不是賣苦力的”；袖子只挽前半圈，模仿的是馬蹄袖，叫個“龍抬頭”也不過是圖個吉利，實質上還是有別於苦力、打手、地痞流氓，因為他們才擼胳膊挽袖子呢。那時要想不捱罵，就不做招人罵的事。這些傳統都是自尊的行為。 可能現在一些年輕相聲演員覺得講究這個沒意義，但從實用出發，的確是會影響觀眾對演員表演內容的注意力的。況且一個行業，只有自尊了，別人人才會尊重你，自尊不是體現在國家如何扶持，不是到跳山門攀師承，不是抬高自己的輩份，不是把自己當大師教育別人指點江山。而是真正貼近觀眾，和觀眾談心，說出觀眾的，從身邊的一食一飯說起，從身邊的喜怒哀樂說起，不分三六九等，即便是屎尿屁。
1989年馬三立在家中疊大褂。他說：“演員惟妙惟肖的表演常常給觀眾留下深刻的印象，但一名好的相聲演員不僅要會說相聲，還應該會很多基本功，其中包括疊大褂，這是演員的基本功。疊大褂有學問，做大褂也有學問，一件好的大褂可以給演員增加演出效果，這就是好馬配好鞍。雖然“現代機械做的相聲大褂，布料好、樣式多、做工細，穿起來也舒服，但相聲演員有講究，特別是名家，就好純手工的。” 在天津，現年66歲的常書嶺雖不是相聲演員，卻在相聲界大名鼎鼎。他的知名緣於他製作的中式傳統服飾。“常記”已成相聲業界的“馳名商標”。 近些年，全國相聲市場逐漸火爆，聽相聲、學相聲的人多了，找常師傅手工製作大褂的相聲演員也絡繹不絕。常師傅說著，拿出3冊工作本，上面記錄著200多名相聲演員的身高、袖長、胸圍等尺寸，郭德綱、于謙等赫然在列，也不乏來自北京、上海、瀋陽、濟南等地的訂單。 常師傅14歲時，跟師傅學會了中式大褂裁剪，專攻中式傳統服飾的製作已經有30多年。由於中式大褂要求沒有肩縫，必須用一塊整布進行裁剪，同時要求領子、袖口等處要合身，口袋不僅要暗口，還得斜切，所以剪裁起來很難，再加上全部需要手工製作，所以製作一件大褂至少需要三天時間。
而談起製作大褂，常師傅說，製作過程中，最精細的環節莫過於盤“疙瘩袢”，基本的粗坯完成後，還要用鑷子一點一點地微調，既要盤實，又要圓潤，每個袢鼻一定要對稱才好看。一間不算大的屋子成了常師傅的工作室，裡面掛滿了大大小小、顏色各異的大褂，如今出自常師傅之手的大褂不計其數，但是每一件都是常師傅一針一線、沒有絲毫馬虎的精細作品。 “14歲那年我便做了中式大褂裁剪學徒，曾在著名的天津勸業場中式華服店工作，後來專門從事中式傳統服飾製作。”常書嶺這樣介紹他的經歷。”在常書嶺工作坊，他繪聲繪色地給記者描述起中式傳統服飾的歷史 。 “客觀來講，手工製作的相聲大褂並不具備對機織大褂的明顯優勢。”常師傅拿出一件手工製作大褂，指著對記者說，“但一針一線縫出來的相聲大褂，已然成為保持這門傳統藝術"原汁原味"的重要手段。” 常師傅表示，在中國近代，穿著中式大褂曾經是文明人的一種象徵，是中國特有的服裝。也可以說，大褂顯示了中國近代服裝的一種文化。眼看掌握這種服裝裁剪、製作技能的人越來越少，他希望這種傳統制作方法有人能傳承下去。
這就是相聲大褂的講究了。長衫，為立領、大襟右衽、平袖端、左右開裾的直身式袍，這種沒有馬蹄袖端的袍式服飾在清代原屬便服，稱為“衫”、“襖”，又俗稱“大褂”（“袍”在清代僅用於稱呼有馬蹄袖端的服飾），至民國時期作為禮服所用者概稱為“袍”。禮服之袍統用藍色面料，紋飾均為暗花紋，不作彩色織繡圖案（非禮服所用者，仍沿用清代“長衫”“大褂”等稱呼，顏色不限）。 馬褂，立領、對襟、平袖端、身長至腰，前襟綴扣襻五枚。馬褂原為清代的“行裝”之褂（男性正裝“袍褂”的外褂則較長，長及膝蓋或更偏下，與短款的馬褂不同），後逐漸成為日常穿用的便服，至民國時期又升格為禮服，統用黑色面料，織暗花紋，不作彩色織繡圖案。 “ 大褂的設計本身就是寬鬆,大氣.袖子長和整體設計風格很匹配.長袍（長衫）馬褂”在清代是最為常見的男性便裝。
入民國後，普通人在日常一般生活中馬褂使用逐漸減少，若在袍外罩馬褂則是非常隆重的穿法，而藍色長袍搭配上黑色馬褂就是禮服了。 疊大褂講究也多，講究孔雀裡、馬蹄袖、對襟磨縫，一鋪三疊，穿出來要露出領口袖口三白，疊出來要如同方磚一塊，闆闆正正，面料也很考究。 這個穿大褂的袖子應該怎麼挽有很多說法,有很多講究,如果閒袖子太長,他早都設計成短的了,並且長袖給人的感覺都是很莊重，接下來我們聊聊穿長衫的講究： 郭德綱老師在《非常了得》說過，節目裡如果沒有情節需要就不挽袖子。要不就成店小二了。挽袖子的也是隻挽半圈兒，半挽的意思是稱之為龍抬頭，圖的是吉利，這個沒挽整圈兒的。翻白羞邊是清門相聲。意思是告訴觀眾我只為了玩兒不收錢。翻馬蹄袖就有點兒便範兒的意思了，如果你輩分不是最大，最好別翻。不過現在這種講究一般人都不理了，門裡門外的區別吧。 過去認為藝人就是僕人，所以張口就是“我伺候您一段……”這僕人怎麼能在主人面前亂說亂動呢？六十年代的老演員上場以後，一是沒有擺弄話筒的，二是沒有挽袖子的，三是沒有與段子無關的動作和語言。因為演員一上場，就變成段子中的人物了。一上臺，就變成了甲或乙，能不能挽袖子要根據甲或乙的需要。比如《拉洋片》的甲，就把袖子挽得很高。如果是《報菜名》，甲在說貫口，乙一邊聽一邊鼓搗袖子，那就是故意攪合了，因為他把觀眾的注意力都吸引到哪兩個袖子上了。就是說挽不挽袖子是看劇情，而不是上臺就挽。臺上的都是有用的，包括衣服，不能隨便動，也有說是全捲上是在窯子使活的。 朱紹文是秀才，窮不怕，但他怕丟人，後幾代的相聲藝人也都有落魄文人，他們甘貧而不落賤，因此，零打錢的時候手心向下，表示“我不是要飯的，我是憑藝術換錢的”；穿黑鞋白襪子，表示“我不是賣苦力的”；袖子只挽前半圈，模仿的是馬蹄袖，叫個“龍抬頭”也不過是圖個吉利，實質上還是有別於苦力、打手、地痞流氓，因為他們才擼胳膊挽袖子呢。那時要想不捱罵，就不做招人罵的事。這些傳統都是自尊的行為。 可能現在一些年輕相聲演員覺得講究這個沒意義，但從實用出發，的確是會影響觀眾對演員表演內容的注意力的。況且一個行業，只有自尊了，別人人才會尊重你，自尊不是體現在國家如何扶持，不是到跳山門攀師承，不是抬高自己的輩份，不是把自己當大師教育別人指點江山。而是真正貼近觀眾，和觀眾談心，說出觀眾的，從身邊的一食一飯說起，從身邊的喜怒哀樂說起，不分三六九等，即便是屎尿屁。
1989年馬三立在家中疊大褂。他說：“演員惟妙惟肖的表演常常給觀眾留下深刻的印象，但一名好的相聲演員不僅要會說相聲，還應該會很多基本功，其中包括疊大褂，這是演員的基本功。疊大褂有學問，做大褂也有學問，一件好的大褂可以給演員增加演出效果，這就是好馬配好鞍。雖然“現代機械做的相聲大褂，布料好、樣式多、做工細，穿起來也舒服，但相聲演員有講究，特別是名家，就好純手工的。” 在天津，現年66歲的常書嶺雖不是相聲演員，卻在相聲界大名鼎鼎。他的知名緣於他製作的中式傳統服飾。“常記”已成相聲業界的“馳名商標”。 近些年，全國相聲市場逐漸火爆，聽相聲、學相聲的人多了，找常師傅手工製作大褂的相聲演員也絡繹不絕。常師傅說著，拿出3冊工作本，上面記錄著200多名相聲演員的身高、袖長、胸圍等尺寸，郭德綱、于謙等赫然在列，也不乏來自北京、上海、瀋陽、濟南等地的訂單。 常師傅14歲時，跟師傅學會了中式大褂裁剪，專攻中式傳統服飾的製作已經有30多年。由於中式大褂要求沒有肩縫，必須用一塊整布進行裁剪，同時要求領子、袖口等處要合身，口袋不僅要暗口，還得斜切，所以剪裁起來很難，再加上全部需要手工製作，所以製作一件大褂至少需要三天時間。
而談起製作大褂，常師傅說，製作過程中，最精細的環節莫過於盤“疙瘩袢”，基本的粗坯完成後，還要用鑷子一點一點地微調，既要盤實，又要圓潤，每個袢鼻一定要對稱才好看。一間不算大的屋子成了常師傅的工作室，裡面掛滿了大大小小、顏色各異的大褂，如今出自常師傅之手的大褂不計其數，但是每一件都是常師傅一針一線、沒有絲毫馬虎的精細作品。 “14歲那年我便做了中式大褂裁剪學徒，曾在著名的天津勸業場中式華服店工作，後來專門從事中式傳統服飾製作。”常書嶺這樣介紹他的經歷。”在常書嶺工作坊，他繪聲繪色地給記者描述起中式傳統服飾的歷史 。 “客觀來講，手工製作的相聲大褂並不具備對機織大褂的明顯優勢。”常師傅拿出一件手工製作大褂，指著對記者說，“但一針一線縫出來的相聲大褂，已然成為保持這門傳統藝術"原汁原味"的重要手段。” 常師傅表示，在中國近代，穿著中式大褂曾經是文明人的一種象徵，是中國特有的服裝。也可以說，大褂顯示了中國近代服裝的一種文化。眼看掌握這種服裝裁剪、製作技能的人越來越少，他希望這種傳統制作方法有人能傳承下去。