全部照片都清晰的攝影，幾個要點要注意。

首先是光圈的運用。光圈數值越大，景深越淺。也就是說除對焦點以外，越遠離對焦點，照片越被虛化。所以光圈儘可能選擇f8以上。

如果構圖允許，儘量避免攝影主體和陪襯物之間的縱深距離過大。

其次是儘可能避免光比過大的場合。即被攝物體的明亮部分和陰暗部分的反差過大。因為這種場合，極易在明亮的部分過曝，產生”死白“。或被攝物陰暗的部分，欠曝產生”死黑“。死白和死黑，均會使該部分的細節喪失，而且後期幾乎無法挽救！

這種什麼都清楚的照片。多用於風光攝影。風光攝影中，一定要帶上偏振光鏡和中灰漸變鏡以備不時之需。偏光鏡有助於減少雜散反光。突出水面或雲彩的細節。而中灰漸變鏡能有效平衡天空和地面之間的光比。避免天空過曝或地面欠曝。 另外嚴謹攝影中三腳架是必不可少的東西。避免好不容易等來啥都清楚的場景，手一抖，整個照片全糊了！

再有，現在相機或手機中有一個HDR功能，其採用過曝，正常，欠曝三張照片合成的方法，特別適合大光比的時候，反映照片各種細節。非常適合你說的，照片哪個位置都清楚的場合。

順祝諸事順利，多出大片！

景深全部清楚，這句話這樣說為好，一幅作品，分前景、中景和遠景，全部清楚就是前景、中景、遠景都要清楚，縮小光圈加大景深的清晰度，使用8到11的中小光圈拍攝，才能保證前後都清楚，其前提條件是在充足的光源保證下進行。

當拍紀實片時，要求主題清楚，他的陪體即環境元素也要清楚。

當拍風光時，我們要求有足夠的景深，鏡頭都是大光圈和小光圈的畫質要差，中等畫質最好；縮小光圈，加大景深。光圈是決定景深大小最重要的因素。

以下是我的作品：

攝影中的景深，是指在焦平面前後成像彌散圓直徑小於臨界值時（焦深）所對應的軸向景物距離。通俗來講，可以理解為相機在光軸方向上保持人眼清晰觀感的景物距離。景深控制是攝影的基礎操作手法之一，景深越小，畫面中保持清晰的距離範圍越小（淺景深），反之保持清晰的距離範圍越大（大景深）：

要獲得大景深的效果，我們通常有以下幾個方法：

一、使用小光圈拍攝

光圈是影響景深的主要因素，也是實際拍攝中控制景深的主要手段。在其它條件相同（相近）的前提下，光圈越大，景深越淺；光圈越小，景深越大：

【提示】：光圈太小，會產生比較明顯的光學衍射，導致畫質下降。從經驗出發，一般f16左右衍射現象開始明顯，成像層次和解析度也會隨之受到影響。

二、使用小底裝置拍攝

景深的第二個影響因素是裝置感光器尺寸，在其它條件相同（相近）的前提下，感光器尺寸越大，景深越淺；尺寸越小，景深越大，主要原理是小尺寸感光器對畫面的裁切作用：

與大尺寸單反或微單相比，手機或小底卡片機更容易獲得大景深，這就是為什麼手機鏡頭光圈雖然很大（大部分都在2.0以上，甚至達到1.4），但所拍照片景深仍然較大的原因：

三、使用移軸鏡頭拍攝

第三個方法是使用移軸鏡頭拍攝。移軸鏡頭可以透過改變鏡頭光軸與感光器的角度，使不同距離上的景物焦點均投射在感光器上，從而得到大景深的圖片：

四、透過軟體後期合成

最後一種方法是軟體後期合成，以ps為例，首先拍攝多副同一機位不同焦平面的多副影象，透過檔案堆疊～自動混合圖層～拼合影象即可實現景深合成，得到全景深的圖片。篇幅所限，具體操作步驟可以參照小k之前回答的相關問題：

【提示】：涉及多片合成，一般建議配合腳架拍攝，以確保機位穩定。此方法僅適用於靜態題材拍攝，畫面中有動態移動的物體會導致合成後的影象出現重影或模糊。

五、總結與建議

1、光圈與感光器尺寸都會影響觀感上的景深，對於大尺寸感光器裝置，一些情況下即使採用較小光圈也難以獲得較大景深。對於無特殊拍攝要求的場景，使用手機等小尺寸感光器裝置是獲得大景深圖片最簡便有效的方法。

2、合理控制相機、主體與背景三者的距離，有利於景深的進一步控制。相機離主體越遠，主體離背景越近，則視覺上的景深越大。反之，如果需要透過虛化效果突出主體時，則主體要儘量靠近相機、遠離背景。

個人經驗，僅供參考。關於攝影的相關問題，朋友們可以關注小k後傳送下圖各類關鍵詞，獲取小k為您整理的獨家攝影技巧，祝您攝影愉快：

這個問題，我不想說的太複雜，想把整個畫面都放在景深範圍內，讓整個照片都清晰，就用一個辦法：小景深，廣焦鏡頭。

眾所周知，景深跟光圈、焦距和物距有關，從這個理論上來講，我們採用小光圈，比如f11~f/169（光圈太小影響畫質），廣焦鏡頭就可以實現，不用太過複雜。至於物距，因為採用廣焦鏡頭，物距太大，主體就太小，不突出，所以不提大物距這一條。

希望大景深、整個畫面都清晰，大都是風光攝影，力求遠近都清晰，而拍攝風光照片，大都是廣焦鏡頭，而廣焦鏡頭本身就具胡大景深的特徵，再加小光圈，基本就妥妥地了。

D850+14－24 f/14 1/160 ISO200 0.0EV。

上圖是14－24廣焦變焦鏡頭，廣焦鏡頭已經具有大景深的特性，再加小光圈f/14,基本達整個畫面清楚。

D850+14－24 f/14 1/50 ISO80 0.0EV。

採用廣焦鏡頭和小光圈後，讓整個畫面都清晰，還有一個關鍵因素：對焦點！對焦點一定要選擇畫面下方三分之一處，比如上圖選擇在畫面佛學院的樓頂就差不多了。原理就是後景深是前景深的兩倍。這樣畫面可以最大限度地達到了整個畫面都清晰。

很多攝影新手或者想學攝影的人，經常關注的問題應該是怎樣拍攝虛化的背景，怎樣拍攝流光快門？為什麼會問這樣的問題？因為大多數沒學過攝影的人都只會用相機的自動拍攝模式。而自動模式都是相機自動匹配光圈與快門（包括感光度）。只要光線不是太差，基本上都是使用的小光圈。因此，畫面近到遠幾乎都是很清楚的。專業名詞就是大景深。

根據上文所述想要得到整個畫面景深都是清晰的，就要使用小光圈。光圈越小，景深越大。

大景深攝影的注意事項選擇大光圈至少是f8以上是必須的，使用廣角或者短焦距鏡頭，避免使用長焦鏡頭。通常大景深的拍攝題材都是風景或建築類的大場景，選景時儘量避免前景中景和背景，縱深過大。還應避免光比過大，防止畫面層次嚴重丟失，儘量選擇早上和黃昏的時間拍攝。如果場景縱深過大，為達到我們需要的景深，還可以使用堆疊的法來後期合成。也就是說在機位和焦距不變的情況下，用不同的小光圈來多拍幾張，比如說用f8、f11這、f16分別拍幾張，最後用電腦合成，這樣可以保證前景，中景直至背景都很清晰。

掌握以上幾點你的畫面想虛化都不容易。