數碼相機的成像元件（CCD或CMOS）一般有數百萬個感光單元組成，如果某個感光單元損壞，不能成像，即成為壞點（Dead Pixel） 相機保外維修的基本費用都很高，所以建議到官方維修站做檢測。即使需要收取一定數額的檢測費，也最好檢測一下。檢測結果出來之後，如果報價太高，可以選擇不修。如果報價合適，在官方維修站修理自然放心。 怎樣的維修報價才是合理:一般來說，一年前購買價格在2000元以下的數碼相機，維修報價超過500元。就沒有維修的必要了。因為同等效能或者更好效能的機型，現在的售價可能在1500元以下了。而2000元以上的家用機型，則需要看自己的情況以及承受能力來衡量了。個人認為在廠家指定或者特約維修站，只要維修價格超過500元，家用型DC除了3000元以上的大變焦機型或者高檔機型，都不一定要付費維修了。因為數碼相機更新換代快，花1000多元維修一臺2000多元的相機，不如再加一點錢購買一臺2000元左右的新數碼相機。想要找更好更方便的解決，修哪兒網是個不錯的選擇，修哪兒的師傅會以高效率幫你處理。

壞點（Dead Pixel）：數碼相機是透過，數碼相機的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（較少））上的幾百萬個感光單元感光成像的，其中某個感光單元受到損壞，或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點。壞點一般是不可修復的。強調新購機進行測試如果有壞點，必須要求更換。

噪點（hot pixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有熱穩定性的問題，就是對成象的質量和溫度有關，如果機機的溫度升高，噪音訊號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這這些點就是我們所講的燥點。各個品牌各種型號的相機對燥點的控制能力也不盡相同，同一型號怕相機也有一定的個體差異，也有些相機有降燥功能。但燥點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題（調高感光度(ISO)，特別是長時間曝光、或相機溫度升高時）。

購買的新dc測試ccd噪點、壞點的方法（比較詳細）

發現大家買機器之前很關心如何測試噪點壞點，這個可以理解，因為壞點/噪點關係到一臺數碼相機的成像質量、夜景拍攝能力甚至是否返修。所以我就簡單說一下購買新數碼相機時的噪點測試方法。由於單反的噪點都少而且買單反的哥們都是高手就不討論單反了，而且單反其實可以當作普通的全手動機器測試的。

消費級dc我在這裡分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧：

1.開啟相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入選單，關上日期打映功能（新機器預設關，開了估計不是新的），關上降噪功能（預設關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。影象格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。

2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。

上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒燬、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。

3.開啟鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這裡不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對準一張純白的，乾淨的白紙。白紙的照明要好，用桌面小檯燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設定不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。

全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時預設光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控制作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高階閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。

無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。

4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張開啟，反相變成全黑片再儲存回去（不要搞混了）。然後用Dead pixel test這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用預設引數設定60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的座標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的引數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這臺相機的噪點控制能力相同（相同拍攝引數）。

用小光圈比如15光圈，快門200,拍一下純色的，比如天空 ，看看是否有黑點。按住b門，看看是不是ccd上有灰塵。25秒曝光說明這個點非常非常的小，很有可能是微小的灰。一般壞點是任何曝光時間都會出現黑的。