清晰度指的是在不影響整體畫面調性（整體畫面的曝光水平，明調暗調的分佈區域大小）的同時，增加區域性區域的對比度。

清晰度調整成100後

你可以從左上方的直方圖看出來整體畫面的亮調暗調變化不大，但區域性區域暗調的草更綠，亮調的高光更亮，這就是保證了整體畫面的調性同時增加區域性對比度，讓內容跳出來，使畫面更清晰。通常當畫面曝光水平正常但內容灰濛濛的時候，可以調整清晰度讓畫面鮮亮起來。調整清晰度會加強人臉部皺紋的印記，所以在人像照片中不推薦使用。

對比度指的是拉扯整個影象的曝光水平，讓亮的地方更亮，暗的地方更暗。

注意調整後的曲線變化

你可以從左上方的直方圖看出來在降低對比度的時候，整個畫面像蒙了一層霧一樣，左右兩旁有大量的空隙，也就是說亮的地方不夠亮，暗的地方不夠暗。而下方對比度增加的時候，拉伸了整個畫面的曝光範圍，亮的地方太亮，暗的地方太暗，使得很多畫面區域造成死黑或者死亮的情況（部分畫素超出圖片的0-255的色彩範圍）通常情況下比如霧天，或者Sunny不夠充足的時候，會造成畫面的亮暗水平不夠填充整個亮度範圍，可以使用增加對比度的方式來避免整個畫面灰灰的感覺。調整對比度拉伸畫面調性是挽救灰濛照片最有效的方法之一，也可以調整色階來完成平衡畫面曝光的工作。

銳度指的是增加分割畫面區域的邊緣線周邊的對比度，從而達到刻痕的效果，使得內容更加銳利。

從畫面中你可以看出，草與草之間的邊緣線由於邊緣銳化，形成了強烈的刻痕和分割感，給人鏡頭非常銳利的感覺，但是左上方的直方圖可以看出，整個畫面並沒有受到大量的影響，所以銳化僅會影響少部分邊緣畫素的對比度。因為邊緣清晰度會直接影響人眼導向，所以通常會在畫面吸引眼球的關鍵部分進行銳化，比如人像拍攝時的眼睛：

1.器材。器材的成像元件大小，對畫質影響很大，從全畫幅到一英寸逐漸降低，這也是單反和手機拍照的最主要區別所在。

2.光線。其實這一部分和器材有點關係，但如果光線足夠，這一部分差距不明顯，一到晚上就看出差距了，為什麼手機晚上拍出來糊的一片！

3.技術。對焦問題，如果沒對好焦，或者對焦的點不對，那麼多好的器材也救不了照片的清晰度啦

照片的清晰度，我們拋開後期的各種調校，只說前期，也就是拍攝時的照片清晰度是有什麼決定！

就前期來講，照片的清晰度，跟器材、技術、環境有關！

器材包括機身和鏡頭。通俗地講，相機和鏡頭越好，照片的清晰度越高，其實我說了句廢話，所有品牌的相機和鏡頭，各種努力的終極目標就是怎麼使照片更清晰。

關於器材方面影響照片清晰度的，主要是拍攝前的設定：

這是相機選單裡關於影象品質的設定選單，從下往上看，越往上越清晰，在拍攝時，最好設定為RAW，RAW的意思就是“全息數字膠片”，有著很好的寬容度和後期較大的調整空間。

鏡頭的清晰度，最好的當然是定焦鏡頭，其次是變焦鏡頭，當然還跟鏡頭的品質有關，要不怎麼會有狗頭和牛頭之分！

像這種只能想想的鏡頭，號稱空氣切割機，定焦、大光圈（f2）、防抖，不清晰都難，但沒幾個人用的起呀，哈。

技術就是拍攝時個人基本功和一些引數設定。

個人基本功就是如何保持相機的穩定，特別是手持時，正確的持機姿勢，是持機穩定的關鍵，就是用三角架，也是有一定技巧的。

引數設定：曝光引數三要素，ISO，根據現場光線儘量往低設定，光圈儘量大一些，快門速度儘量快一些（三角架除外），這些都是照片清晰度的前提。

環境主要是指天氣。天氣睛好、通透性強、光線充足，這是低ISO、高快門的前提，也是照片清晰度、通透性、色彩飽和的前提。能克服不良天氣且拍出高畫質晰度照片的，那就是大師了，哈。

一張對焦不實的照片，器材再好，引數設定再合理，再好的天氣，都是白扯！

一句話：相機要穩，對焦要準！

你好，一張清晰的照片是我們拍攝時應當注意的首要因素（特殊表現除外）。那麼怎樣才能拍攝到清晰的圖片呢？照片的清晰度是由什麼決定的呢？我們共同來探討一下這個問題：

這個穩定，主要指拍攝用器材的穩定，不論是手機或是相機，想拍攝到清晰的畫面，穩定是第一要素。如何得到穩定？

我們得可以這樣做到：1、選用三腳架。穩定的三腳架，可以讓我們的拍攝器材得已固定，並可以進行長時間曝光。2、快門曝光的安全快門。如果我們手持拍攝，就有安全快門之說，一般來說是鏡頭焦距的倒數。比如用50標頭，那麼手持安全速度是1/50，在這個速度之上，我們手持還是可以的。3、沒有三腳架的情況下，我們還可以利用輔助物體來穩定我們的拍攝過程，或支撐物，或是一棵樹……保持正確的拍攝姿勢，讓我們得到清晰的畫面。

咱們說通俗點，就是畫面上清晰的範圍吧。如果畫面的景深太淺，容易讓畫面清晰度不夠。景深範圍大了，我們會得到更廣範圍的清晰度。如何得到大景深畫面呢，這就需要光圈的設定。一般用小光圈拍攝。

一般來說主體物與背景的反差越大，我們在正常拍攝的情況下，物象會更加對比度大，清晰度高一些。如果反差越小，物象的對比度減小，清晰度會略欠一些。

數碼時代，我們不能拒絕後期，有些畫面清晰度不是太好的情況下，我們可以利用後期電腦軟體進行銳化，這裡的銳化主要指適當的銳化。增加畫面的清晰度。

在實際的拍攝當中這個問題應該是比較經常遇到的。其實自己總結決定照片清晰度的最基本要素是聚焦精準，也就是聚焦點一定要在你所需要表達的主體上。第二就是機身的穩定性了。聚焦容易掌握，而決定機身穩定的因素要多一點，首先就是正常手持的穩定性，也就是能不能保證我們經常所講到的安全快門速度，如果沒有把握，那就必須先透過增大光圈、加三腳架或者提高感光度來滿足快門速度的要求，包括預升反光板減少機身振動等。這兩點才是核心要領。止於後期銳化等調整也是在拍攝清晰的基礎上來完善的，後期也不是萬能的。所以大家想要一幅清晰的作品應該首先在拍攝時仔細完成，同時也減少了後期的工作量。個人見解望大家指正。

很多人會要求照片清晰銳利，但殊不知影響清晰度的因素有那麼多！拍出來不清楚 就賴裝置不行，裝置表示這個鍋不背！那麼哪些常見因素會影響照片清晰度呢？

可能第一個我們就會想到畫素

但畫素其實影響的是照片細節解析度、但清晰度 其實跟畫素關係並不是那麼巨大！千萬畫素的圖片和五千萬畫素的圖片，在電腦上並不一定會覺得五千萬的圖片清晰多少、這要放大來對比才會看得出差距，普通人哪看得出什麼區別。並不是你用一臺一億畫素的機器來拍 成片就一定比我兩千萬畫素的清晰！

第二個鏡頭素質

鏡頭素質對於清晰度的影響當然也是比較大的，不同檔次的鏡頭 拍出的東西清晰度肯定是不一樣的，狗頭都色彩還原 解析度 抗眩光反光等 都不如牛頭，那麼這些因素就是影像總體清晰度的。一顆好的鏡頭、它的鍍膜技術就是為了最大限度的減少外界環境的干擾、提高成像質量。

第三個拍攝穩定性

這對於清晰度影響是巨大的，畫素越高的機器 受抖動影響越明顯，拍攝時一定要穩..比如同樣1/20秒快門速度 用的200定焦頭、那麼你手持拍攝跟上架子拍攝、它們最終出圖的清晰度肯定是不同的。上架子更穩定 當然會更清晰啦！很多時候我們自己也要注意快門速度 過低的快門速度 手持就特別容易糊片 導致不清晰。

第四個被攝物的反差

這個很容易被忽略，如果你拍攝的物件反差明顯 色彩鮮豔 對比度高、那麼拍出來就很容易得到清晰的圖片。但如果是低反差 低對比 色彩飽和也低的東西，那麼想把它拍的很清晰 就不像前面那麼簡單了，要是被攝物本身還會反光 並且還透明、那可能還會更慘。 比如什麼塑膠袋子在強光下拍 那這東西就很難搞到特別清晰了，稍不注意拍出來就感覺朦朦朧朧的。