把握好曝光三要素，學會判斷是否曝光準確。

對於剛剛開始學習攝影的朋友來說，你或許會遇到很多問題，但是最先遇到的可能是關於曝光的。曝光的準確性可以說是攝影中最為重要的基本功。如果在膠片時代，或許真的只能靠長期實踐來掌握這門技巧，但是數碼時代就不一樣了。

一、曝光的三種狀態。首先肯定是曝光準確啦，看起會很舒服。另外兩種狀態是：畫面相對較暗的話，也就是曝光不足，稱之為“欠曝”。畫面相對較亮的話，也就是曝光過度，稱之為“過曝”。那麼這是怎麼造成的呢？

二、曝光三要訣，這是基礎。想要準備曝光必須先了解什麼決定了曝光。僅僅只有三個要訣，光圈、快門、iso。為什麼這麼說呢？調整這三個引數就能改變曝光。簡單舉一個例子。比如說畫面暗了，也就是欠曝，怎麼辦呢？第一種方式是增大光圈，進光量大了，自然會使得畫面一定程度變亮。但是要注意光圈再大也是有極限的，其次加大光圈會在一定程度上造成景深的改變。第二種方式就是降低快門速度。這裡就需要考慮到自己是否能手持的了，要不要換上三腳架呢？第三種方式就是提高iso，這種方式的缺陷就是噪點會增加，影響畫質。是不是大致明白了一些呢？那麼問題又來了，我們怎麼看圖片曝光正確麼？

三、判斷曝光的有幾種方法：

1、使用最多但是不靠譜的方法——肉眼觀察。很多人都會說，曝光準不準確很簡單呀，直接看螢幕！然後再調整引數。為什麼說不靠譜呢？相機螢幕本身顯示效果就有誤差，比如你實際照片有點欠曝，但是你相機螢幕亮度偏高，你就認為曝光準確的。另外如果在室外強光之下，還很有可能看不清楚螢幕。

2、面對過曝有妙招——高光溢位提示。比如當你拍完之後，預覽照片的時候，如果照片上有過曝死白的區域的話，那裡就會不停閃爍來提示。你就知道這個地方過曝了，需要調整曝光了。這都拍完之後再看，有沒有拍的時候就能保證曝光準確的呢？

3、M檔的好夥伴——曝光指示。在我們使用M檔的時候，在曝光方面相機給了你一個參考值。在哪呢？去看看你取景器裡。在其下方有個類似座標軸的，看到沒有？遊標越靠近曝光提示的中心點，曝光越準確。

4、最科學資料化的方式——直方圖。當你瀏覽圖片的時候，可以看到的一個數值圖，縱向畫素值，橫向亮度值。比如某個地方的數值多少，就表示在這個亮度之下的畫素多少。透過直方圖可以發現照片裡哪裡過曝了或者哪裡欠曝，通常主流建議是最左或者最右的區域不要有太多的畫素分別。當然攝影是一門創意性的藝術，曝光千萬別太資料化了，直方圖僅僅只是提供一個相對準確的參考罷了。

不同照片有著不同的曝光！都是需要根據自己的想法來定，曝光沒有絕對的正確，都是相對的！

要學會控制曝光，首先我們要了解曝光三角所謂曝光三角既是光圈、快門及感光度三者的共同作用控制相機曝光。

一、光圈 光圈越大進光量則越多，曝光越強，在光線較弱的夜晚大光圈能夠吸納更多的光線從而保證曝光正常，而在高光的白天適當的小光圈則可以防止進光量過多而過曝。

二、快門 快門就像一扇窗戶，開啟光線進入，關閉隔絕光線。快門越快（門開啟瞬間關上）光線進入的越少，快門越慢（相當於門開啟後一直開著過一段時間再關上）光線進入的越多。

三、感光度 感光度為相機對光的靈敏程度，感光度越低畫質越好，感光度越高畫質越差但對光線靈敏度高。

一般情況下我們運用的都是較低的感光度以保證較高的畫質，而夜景拍攝沒有三腳架的情況下則需要運用較大的光圈，較高的感光度以保證快門速度。當我們使用A、T、P檔時系統都會自動調整合適的曝光度、若曝光條上顯示引數在“0”的位置則曝光正常。

除了看曝光條我們還可以透過直方圖來看曝光情況。

欠曝 圖中照片嚴重欠曝，我們看軟體右上角直方圖發現大部分元素都集中在直方圖左邊，處於暗光區域。所以當我們拍攝時除了觀察照片的明亮外也可看直方圖，若元素集中在左邊我們可增大光圈、調慢快門以或增加感光度來增加曝光。

過曝 圖中的照片許多部分已經過曝死白，而右上角直方圖的資訊大部分集中在右邊，整個照片資訊處於高光區域，這是我們需要調小光圈、提高快門或降低感光度來調整曝光。

正常曝光 正常曝光的照片直方圖資訊分配均勻，合理鋪設與整個直方圖區域，在直方圖左中右都有資訊。

除了普通情況下的正常曝光我們還要注意特殊情況下的“白加黑減”。拍攝背景大面積白色景物時，相機認為景物太亮了，於是自身“調暗了”因此我們要增加曝光來使它便亮。而當背景大面積較暗時，相機認為太暗了於是“調亮了”我們則需要降低曝光使它曝光正常。

在拍照的時候，有三個關鍵因素是用來控制曝光的：光圈、快門、ISO，改變了這三樣中的任何一樣，畫面曝光效果都會發生變化，並且因為三者的功能不同，對畫面賦予的效果也不盡相同。

這樣我們就可以根據現場環境，改變光圈、快門、ISO中的一項或者多項來控制曝光，

而獲得正確的曝光是攝影師的基本功。

這就像是一個三元一次方程，光圈+快門+ISO=正確曝光。

當基礎還不太紮實的時候，可以開啟“模擬曝光”的功能，在拍攝的時候直接觀看直方圖。這樣在拍攝的時候就知道畫面的過曝和欠曝區域，然後透過調節快門、光圈、iso，儘量讓資訊集中在正常曝光的區域。

具體的操作方法是：在拍攝的時候，可以先固定兩個因素，比如快門和ISO，只調整光圈，看能否達到最佳曝光，如果不能的話，就儘量讓直方圖靠近正確曝光，然後依次再調整快門和ISO的大小，合理分配。

那麼在直方圖裡，什麼是正常曝光呢？

用一句話概括：直方圖堆在中間，向左右側平滑地延展降低，而不是被切斷的形狀。

等到了拍攝經驗豐富的時候，透過目測光圈、快門、ISO的數值也大概能知道拍出來的畫面是正常還是過曝欠曝了。

這個時候我個人認為，曝光是根據自己的拍攝風格和習慣來確定的，而不是一定要是理論上的正確曝光。

我拍照喜歡直方圖略向左，在保證畫面不會死黑的情況下。

這樣在後期的時候著重突出光影的存在。

希望對您有幫助噢！

點進頭像可以看到更多回答噢！

很多人拿到自己拍攝的照片會說，阿呀，怎麼拍的這麼暗啊，阿呀，這麼拍的這麼亮啊。其實這裡就牽扯到一個最基本的攝影問題，就是曝光，曝光到位了，片子自然就好看了，這是攝影的一個基本。 先來說下曝光正常，過曝和欠曝

曝光量的大小，直接是影響出片效果的，因為這是表現出光線投射在被攝物體上的一個光感。如果投射量太大的話，我們會覺得高光區，也就是畫面中的亮部沒有細節。太暗的話，我們會覺得無法反應真實物體的一個本來的色彩狀態。太亮就是我們稱之為過曝了，過暗也就是俗稱意義上的欠曝。

曝光正常呢，就是透過控制畫面中的明暗效果，來達到照片的一個最佳效果，可以理解為景物的層次，質感還有色彩都是得到最大限度的還原了，也就是我們所謂的人眼看的覺得舒服了，所以曝光正常是我們必須要做到的。

說道曝光這裡就是要提到曝光的三要素，快門，光圈，iso，這裡談及這三點的話，是基於手動曝光模式下，也就是M檔下面。 一般我會用窗戶理論來說明這三者的關係，光圈就是窗戶的大小，快門就是窗戶開合的角度，iso就是外面的光線。

當外面光線恆定，窗戶大小恆定，決定曝光量的只有開合的角度，在這裡，快門速度越快，開合角度越小，自然曝光會不足，同樣的，快門速度越慢，開合角度越大，曝光量也就更大，因為進來的光線越多。

同樣的，光線恆定，開合角度固定，窗戶的大小，也就是光圈的大小決定曝光量的大小，窗戶大，光圈大，曝光量自然就高，反之就更低。 窗戶大小恆定，開合角度固定，光線強弱，也就是iso，iso高的話，光線強，進光量就更大，曝光也更好。光線弱，iso低，曝光就暗。

這裡要補充說明下，在A檔光圈優先模式下，我們可以使用曝光補償，曝光補償的設定，遵循原則，白加很減。如果A檔，在雪天拍攝，地面白色反光太大，會造成人臉曝光不足，所以我們會進行一個曝光增加的動作，保證人臉曝光正常。夜晚反之，因為環境光太暗，同樣的人臉補光情況下，可能會破壞夜晚環境光的氛圍，所以這裡會設定曝光補償減少，同樣，剪影的拍攝也是可以這麼操作的。

曝光三要素，光圈 快門速度 感光度都可以控制曝光。不同題材，不同場景設定不同。透過三要素的配合達到特殊效果。當然還有自動檔和p檔，可自動設定三要素。還有用好曝光補償，可直接設定畫面曝光強度，相機根據你的設定來調整三要素。

曝光量的三要素：快門、光圈和感光度。

1、快門就是開關門，開的快與慢。快門就是感測器前面的一道閘門，閘門開啟開始曝光，閘門閉合曝光結束。開啟的時間越長，進來的光線就越多。常見的快門值是：1/8000，1/4000、1/2000、1/1000，1/500，1/250，1/125，1/60，1/30，1/15、1/8，1/4，1/2，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒，30秒。這個排列順序是快門由快到慢，照片從暗到亮。

2、光圈F如同一扇門，光圈越大，門就開的越大，光線進來就快。光圈是鏡頭裡面一個可以控制大小的洞，改變洞的大小就可以控制光線透過的速率。洞大，光圈大，單位時間裡透過的光就更多；洞小，光圈小，單位時間裡透過的光就少。光圈，就像人眼睛看是看東西的瞳孔，與看到多遠的物體成三角叉❌的關係。光圈越小，看得越遠，遠處的物體就越清楚，景深就越深；光圈越大，看著就短，遠處的物體就模糊，景深就淺。常見的光圈數字是：F32，F22，F16，F11，F8.0、F5.6，F4.0，F2.8，F2.0，F1.4，F1.0。這個排列順序是光圈由小到大（光圈值由大到小），照片從暗到亮。

3、感光度ISO，感光度越大（如6400以上），照片越亮，噪點越多（就是越不清楚）；感光度越小，照片越暗，噪點越少，選擇較低的ISO設定意味著相機感測器對光不敏感，增加了快門時間，降低了噪點，給你的攝影更多漂亮的細節。白天環境下，一般100或200或400，夜晚拍攝，ISO應該相應提高到800-1600之間。但用手機拍攝的話，ISO最好設定到1000以下，否則照片的噪點特別多，沒法看。

以上只是影響曝光的本質原理。在實際操作中，曝光還會受測光和曝光補償的影響。

測光，拍照時相機需要找一個明暗適中的灰色作為基準點。不同的測光點會影響照片曝光的時間。曝光時間過長，照片就曝光過度，曝光時間過短，照片曝光不足。測光後會用到曝光鎖定鍵，一般在拍人像（對臉部測光）、微距、主體佔照片面積太小、明暗反差大（如日出、夕陽或逆光人像）或主體不在照片中央的情況下要先測光，對準主體（比如點太陽邊邊）測光，然後鎖定曝光後再構圖拍攝。因為這些情況下，主體曝光容易受到周圍環境的影響。簡單地，如果拍人像或明暗反差大或主體不在中央即對焦後需要二次重新構圖的情況，都需要先對主體測光後再鎖定曝光，點測光更是需要。如果是中央重點測光或區域性測光，主體一開始就在畫面中間，即不需要二次構圖的話，而且明暗反差不大時（評價測光模式下），直接對準主體對焦拍就是，因為沒有二次構圖，半按快門後，同時進行的對焦和測光都聚集在主體上不會變了。

曝光補償是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。曝光補償就是有意識地變更相機自動演算出的“合適”曝光引數，讓照片更明亮或者更昏暗的拍攝手法。拍攝者可以根據自己的想法調節照片的明暗程度，創造出獨特的視覺效果等。