人們的消費需求已經從標準化向個性化轉變，越來越多的產品和服務將極具個性化的元素當成是產品競爭力的關鍵之處。在傳達領域運動品牌Nike、Adidas早已經提供線上個性化平臺的運動鞋定製，而最具代表性的還要屬西裝品類。西裝作為服裝品類中比較特殊的品類，對於尺寸合身的要求極其嚴格，再加上華人對於身材管理缺乏重視，導致難買到合身的西裝的情況已經屢見不鮮。
有需求就有服務的提供者，隨著男士對於自我形象重要性認知的不斷提升，西裝定製店蜂擁而至，提供的服務以及西裝的品質就變的參差不齊。消費者對於西裝的認知和專業知識的缺乏，造成了嚴重的資訊不對稱，再結合西裝定製的特殊性，只有在西裝變成成衣的時候才可以體驗到產品的好壞，而在這個時候如果在發現原來的西裝店不靠譜，那也只能夠唉聲嘆氣自認倒黴。
如果能對於西裝定製資訊有一定的瞭解，透過前期跟定製店師傅的交流以及店鋪中原有產品的觀察也許能夠幫助你初步判斷其實力。那麼接下來就從我這麼多年的從業經歷遇到常見的問題入手，跟大家分享關於西裝定製中初次定製應該是知道的問題。
定製西裝的第一訴求就是合身，要想做出來的西裝合身，量尺寸就成為關鍵，當然從量尺寸來判斷專業性是很難做到的，但是量尺寸的方式卻可以清楚的知道到底是哪種定製。
相信你去所有的定製店都會看到Bespoke這個單詞，代表的就是定製，Bespoke的定製西裝一般要經過量體—製版剪裁—第1次試穿—第2次試穿—成衣的幾個步驟，製作週期要超過1個月時間，並且採用的工藝也是西裝製作中對頂級的手工全麻襯；
西裝定製中還有稱之為半定製的西裝，即MTM。量尺寸的時候會先試穿「套碼樣衣」，然後根據試穿效果在此基礎上進行尺寸的修改，理論上西裝結構性的肩寬、胸圍是無法修改的，並且很多細節也不能夠進行微調；
▼標準的半定製應該是在套碼衣的尺寸基礎上根據身材來調整尺寸
Bespoke 與MTM最大的區別就是前者是根據身材體型單獨製版製作，而後者是在標準版上進行尺寸的微調，理論上bespoke的西裝更貼合體型，穿著效果和舒適性要更勝一籌；當然兩者的製作難度以及成本Bespoke 也要比MTM高出不少。
在量體的時候只需要看一下量體師會不會給你用套碼樣衣量尺寸就能判斷到底是半定製還是全定製，當然很多量體師估計也並不懂兩者的區別，這就是這個行業的的現狀；
西裝工藝之複雜，我相信絕大多數人不懂知道西裝的製作工藝有哪些，更別說如何區分這些工藝來判斷一件西裝的好壞。西裝的工藝可以分為粘合襯工藝、半麻襯工藝以及全麻襯工藝。
全麻襯工藝最好，製作難度最大，耗時費力，成衣西裝的塑型效果最好，耐久性更強；
半麻襯工藝是現在西裝中使用最多的，價效比高，可以滿足絕大多數人的需求；
粘合襯工藝最差，胸部會隨著粘性的降低可能出現“起泡”的現象，並且塑型效果最差；
你可以不知道三種工藝是怎麼做的，但是一定要學會區分三種西裝製作工藝，一般透過判斷西裝胸前以及下襬的層數可以判斷是哪種製作工藝。
胸前3層，下襬3層，那麼就是全麻襯工藝；
胸前3層，下襬2層，那麼就是半麻襯工藝；
胸前2層，下襬2層，那麼就是粘合襯工藝；
說到西裝的製作，相信很多定製店的銷售人員都會在介紹時說是手工製作，手工製作不單單是情懷和品質的保證，更重要的手工製作的西裝需要更多的精力和成本，到底是不是手工製作也要有自己的判斷。
並不是所有的西裝都是手工製作
手工製作的西裝並不代表西裝的所有部分都會採用手工，其實只是在關鍵的衲胸襯以及一些細節上用手工，很多地方還是採用機器，最直接的判斷的一件西裝是否手工製作是看駁領後面的針腳是否是不均勻，摸起來凹凸不平，如果是則是手工製作，否則則不是。一定要記住手工製作的精髓之一一定是衲胸襯，而不是手工縫一個釦眼，上一塊里布就能叫做手工製作的西裝。
面料的“水分”就要更大，別說一般的消費者，就連很多的從業者都逃不過，尤其是現在“投機倒把”的奸商比較多，很多品牌的面料註冊個英文名字就說自己是進口的面料，價格就要高出中國產的一大截。定製西裝時銷售一定會給你介紹該品牌是進口的面料價格所以貴，或者說這幾個品牌是面料中最頂級的等等的說辭，反正消費者是一頭霧水。
在我看來，以及接觸那麼多的普通消費者，對於面料品牌其實並不太關注，更關注的是面料的花色、手感是不是想要，或者是面料的抗皺性以及其它屬效能不能滿足自己的需求。所以說，初次定製西裝在選面料時不建議過多的關注面料的品牌，更多的應該是關注面料的特點是不是能夠滿足自己的需求。
當然肯定會出現摸起來手感差不多，面料的花色幾乎一樣，但因為面料品牌不同而導致西裝價格差異比較大的情況發生。是話說，差別肯定有，但是面料的差別並沒有西裝價格的差別那麼大，這時候就建議你相信自己的手感，看看哪個更符合自己的預算就選哪個。
PS:
說到這裡估計很多自認為自己時專業人士的人就要吐槽我的不專業了，在他們的認知裡應該是去介紹面料的品牌，面料的引數等等，實際上在我看來，剛入門定製的人並不重要，他們對於這些貌似也不感興趣，只是銷售來顯示自己的專業以及給自己產品的價格找一個合理的說法而已。
試穿的過程時不斷完善西裝尺寸的一個過程，理論上半定製西裝不需要試穿，但是現實狀況是很多定製店實際是半定製，但還是要進行一次的試穿。至於說一些上門定製品牌，即不是半定製，又不是全定製，量一次尺寸直接成衣，說實話沒有豐富的經驗基本上不可能一次性做出滿意的衣服，更別說那些品牌培訓幾天就上崗的新手。
▼bespoke西裝試穿的過程
所以說，如果沒有用套碼樣量體，直接量體一次性成衣，這樣的定製模式真的就需要掂量一下。
能瞭解這些關於定製的基礎的資訊，基本上也就能分辨出定製的水平以及靠譜程度，當然你瞭解的這些資訊也許會比很多定製店的銷售都要專業。
人們的消費需求已經從標準化向個性化轉變，越來越多的產品和服務將極具個性化的元素當成是產品競爭力的關鍵之處。在傳達領域運動品牌Nike、Adidas早已經提供線上個性化平臺的運動鞋定製，而最具代表性的還要屬西裝品類。西裝作為服裝品類中比較特殊的品類，對於尺寸合身的要求極其嚴格，再加上華人對於身材管理缺乏重視，導致難買到合身的西裝的情況已經屢見不鮮。
有需求就有服務的提供者，隨著男士對於自我形象重要性認知的不斷提升，西裝定製店蜂擁而至，提供的服務以及西裝的品質就變的參差不齊。消費者對於西裝的認知和專業知識的缺乏，造成了嚴重的資訊不對稱，再結合西裝定製的特殊性，只有在西裝變成成衣的時候才可以體驗到產品的好壞，而在這個時候如果在發現原來的西裝店不靠譜，那也只能夠唉聲嘆氣自認倒黴。
如果能對於西裝定製資訊有一定的瞭解，透過前期跟定製店師傅的交流以及店鋪中原有產品的觀察也許能夠幫助你初步判斷其實力。那麼接下來就從我這麼多年的從業經歷遇到常見的問題入手，跟大家分享關於西裝定製中初次定製應該是知道的問題。
關於量體定製西裝的第一訴求就是合身，要想做出來的西裝合身，量尺寸就成為關鍵，當然從量尺寸來判斷專業性是很難做到的，但是量尺寸的方式卻可以清楚的知道到底是哪種定製。
相信你去所有的定製店都會看到Bespoke這個單詞，代表的就是定製，Bespoke的定製西裝一般要經過量體—製版剪裁—第1次試穿—第2次試穿—成衣的幾個步驟，製作週期要超過1個月時間，並且採用的工藝也是西裝製作中對頂級的手工全麻襯；
西裝定製中還有稱之為半定製的西裝，即MTM。量尺寸的時候會先試穿「套碼樣衣」，然後根據試穿效果在此基礎上進行尺寸的修改，理論上西裝結構性的肩寬、胸圍是無法修改的，並且很多細節也不能夠進行微調；
▼標準的半定製應該是在套碼衣的尺寸基礎上根據身材來調整尺寸
Bespoke 與MTM最大的區別就是前者是根據身材體型單獨製版製作，而後者是在標準版上進行尺寸的微調，理論上bespoke的西裝更貼合體型，穿著效果和舒適性要更勝一籌；當然兩者的製作難度以及成本Bespoke 也要比MTM高出不少。
在量體的時候只需要看一下量體師會不會給你用套碼樣衣量尺寸就能判斷到底是半定製還是全定製，當然很多量體師估計也並不懂兩者的區別，這就是這個行業的的現狀；
關於工藝西裝工藝之複雜，我相信絕大多數人不懂知道西裝的製作工藝有哪些，更別說如何區分這些工藝來判斷一件西裝的好壞。西裝的工藝可以分為粘合襯工藝、半麻襯工藝以及全麻襯工藝。
全麻襯工藝最好，製作難度最大，耗時費力，成衣西裝的塑型效果最好，耐久性更強；
半麻襯工藝是現在西裝中使用最多的，價效比高，可以滿足絕大多數人的需求；
粘合襯工藝最差，胸部會隨著粘性的降低可能出現“起泡”的現象，並且塑型效果最差；
你可以不知道三種工藝是怎麼做的，但是一定要學會區分三種西裝製作工藝，一般透過判斷西裝胸前以及下襬的層數可以判斷是哪種製作工藝。
胸前3層，下襬3層，那麼就是全麻襯工藝；
胸前3層，下襬2層，那麼就是半麻襯工藝；
胸前2層，下襬2層，那麼就是粘合襯工藝；
說到西裝的製作，相信很多定製店的銷售人員都會在介紹時說是手工製作，手工製作不單單是情懷和品質的保證，更重要的手工製作的西裝需要更多的精力和成本，到底是不是手工製作也要有自己的判斷。
並不是所有的西裝都是手工製作
手工製作的西裝並不代表西裝的所有部分都會採用手工，其實只是在關鍵的衲胸襯以及一些細節上用手工，很多地方還是採用機器，最直接的判斷的一件西裝是否手工製作是看駁領後面的針腳是否是不均勻，摸起來凹凸不平，如果是則是手工製作，否則則不是。一定要記住手工製作的精髓之一一定是衲胸襯，而不是手工縫一個釦眼，上一塊里布就能叫做手工製作的西裝。
關於面料面料的“水分”就要更大，別說一般的消費者，就連很多的從業者都逃不過，尤其是現在“投機倒把”的奸商比較多，很多品牌的面料註冊個英文名字就說自己是進口的面料，價格就要高出中國產的一大截。定製西裝時銷售一定會給你介紹該品牌是進口的面料價格所以貴，或者說這幾個品牌是面料中最頂級的等等的說辭，反正消費者是一頭霧水。
在我看來，以及接觸那麼多的普通消費者，對於面料品牌其實並不太關注，更關注的是面料的花色、手感是不是想要，或者是面料的抗皺性以及其它屬效能不能滿足自己的需求。所以說，初次定製西裝在選面料時不建議過多的關注面料的品牌，更多的應該是關注面料的特點是不是能夠滿足自己的需求。
當然肯定會出現摸起來手感差不多，面料的花色幾乎一樣，但因為面料品牌不同而導致西裝價格差異比較大的情況發生。是話說，差別肯定有，但是面料的差別並沒有西裝價格的差別那麼大，這時候就建議你相信自己的手感，看看哪個更符合自己的預算就選哪個。
PS:
說到這裡估計很多自認為自己時專業人士的人就要吐槽我的不專業了，在他們的認知裡應該是去介紹面料的品牌，面料的引數等等，實際上在我看來，剛入門定製的人並不重要，他們對於這些貌似也不感興趣，只是銷售來顯示自己的專業以及給自己產品的價格找一個合理的說法而已。
關於試穿試穿的過程時不斷完善西裝尺寸的一個過程，理論上半定製西裝不需要試穿，但是現實狀況是很多定製店實際是半定製，但還是要進行一次的試穿。至於說一些上門定製品牌，即不是半定製，又不是全定製，量一次尺寸直接成衣，說實話沒有豐富的經驗基本上不可能一次性做出滿意的衣服，更別說那些品牌培訓幾天就上崗的新手。
▼bespoke西裝試穿的過程
所以說，如果沒有用套碼樣量體，直接量體一次性成衣，這樣的定製模式真的就需要掂量一下。
能瞭解這些關於定製的基礎的資訊，基本上也就能分辨出定製的水平以及靠譜程度，當然你瞭解的這些資訊也許會比很多定製店的銷售都要專業。