光圈、快門引數選擇

如果拍攝場景比較大的夜景，想要使畫面很清晰，就要選用比較小的光圈（如F22、F16等），以獲得較好的景深效果，使遠景與近景畫面同樣清晰與細緻，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。

如果拍攝較小的物體可以選用較大的光圈，利用淺景深效果突出細節也能拍出好照片。夜晚光線相對白天要暗許多，為保障畫質選擇低感光度，小光圈的情況下，快門速度就會比較慢，慢速快門能拍攝出一些特別的照片，比如馬路上行駛的車的燈光畫出的車軌。

如果曝光時間比較長，可以根據需要選擇B門曝光。

EOS 5D Mark III， EF 50mm f/1.2L USM，ISO：100、1S、F1.8、焦段：50mm 　　　　

焦點在吉他上，大光圈將遠處的霓虹幻化成光斑，在夜晚拍攝這是一種常用的手法，而最關鍵的是對於主光源光線的把握。

EOS 5D Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、30S、F22、焦段：24mm

車流的燈光在長時間曝光下形成一條條明亮的光線

隨著ISO感光度的提高，數碼單反相機拍攝的影象會出現被稱為噪點的影象劣化現象。如果感光度過高會使畫面出現噪點，感光度越低畫質越好，ISO感光度可以選50或者100，將可能出現的早點降到最低。

EOS 5D Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、3S、F11、焦段：35mm

夜幕低垂，華燈初上，鳳凰古城顯現出與白天不同的魅力，水天一色，燈光交相輝映

夜景拍攝，我拍攝時會根據拍攝題材內容、構圖、環境的不同採用不同的組合方式。

為保證畫質，城市夜景風光ISO一般會設定在50到400之間，紀實題材偶爾會設定到1600，否則噪點太多，影響畫質；我一般使用M檔設定或者光圈優先（AV）模式，夜景風光、車軌等題材光圈值設定在8到16之間，多用8到11，紀實題材會根據情況用到大光圈；為保持相機穩定，使用三腳架。

先選擇好光圈，如果是拍風景，一般是8-16，如果人像，那麼肯定是光圈越大越好，比如1.8，1.4，1.2。然後再確定快門，拍風景只要配有三腳架，快門可以根據自己想要的效果調整，要是人像紀實一類的，那保證在安全快門以上就可以了。

那接下來我就說說拍夜景的各個引數的設定。

1、調低感光度(ISO)

感光度越大噪點就會越多，在拍夜景時也許因為光線不足的原因會使得調好感光度，但感光度高噪點就會越多，所以如果環境許可，應使用較低的ISO值以獲得最佳的拍攝效果。

2、使用大光圈鏡頭來取景

因為夜景所以會有光線不足。場景黑等情況。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。

3、使用小光圈鏡頭來拍攝

小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變得模糊

4、長時間曝光

快門值慢至10秒30秒。

我看你發的是風光照片，首先夜景得用三角架，要不質量太差。

光圈一般用最佳光圈8-11，想得到星芒，光圈可再縮小點，不超過16吧，保證畫質。

iso調最小，噪點最少。覺得曝光時間太長，適當加點。

快門看環境的明暗，沒有固定時間。可試拍一張，再調整。

放一張我拍的夜景，請批評指正。我也是攝影愛好者，一起加油(ง •̀_•́)ง

普通城市夜景有兩套固定的引數，使用三腳架和不使用三腳架。

先說上三腳架的：小圈（光圈16-22）慢門（快門20-30秒），低感（感光度設最低值），手動曝光模式，手動對焦（焦距無窮遠），使用快門線、關相機或鏡頭防抖（防機震），摘UV鏡（防眩光）。

小圈的目的是降低快門速度，並且透過光圈葉片的折射出現星芒。慢門為的是滿足曝光且能拍出燈軌。

如果沒有三腳架的話，高感大圈快門。需要開到相機能控制的最大感光度。我說的能控制是指照片的噪點很少，或者可以接受。使用大光圈增大通光量。使用較快的快門，不至於糊片。

焰火、光繪的拍攝，可以參照上三腳架的夜景拍攝引數。

夜景拍攝有很多型別，題材也不盡相同。曝光引數的設定要根據具體情況來確定，不能一概而論：

夜景光圈設定有兩個依據：

1、看景深

拍燈光璀璨的大場景夜景，一般要求大景深，保證前景背景都清晰：

在有腳架等穩定措施的前提下，這類題材一般小於F8的光圈，拍攝慢門片子時光圈設定還要考慮快門速度。注意夜晚光線複雜，光圈不能太小（不建議小於F16），否則衍射和干擾比較嚴重。

拍攝人像，通常追求淺景深虛化效果，一般用大光圈中長焦，在最大光圈基礎上收一至二檔即可：

2、看快門

光圈調節可以間接控制快門，為避免重複，主要在第二部分說明。

1、人物拍攝：靜態拍攝不建議低於1/60s，避免人物發虛

上架子雖然可以解決畫面抖動問題，但對於人像拍攝，快門還是不能太慢，從經驗來說，靜態人像拍攝快門最好高於1/60s，否則人物的微小晃動可能會導致人物輪廓發虛：

2、風光拍攝：沒有太多限制，保持穩定即可

對普通夜景風光拍攝，大部分拍攝物件都是靜止的，不用過多擔心移動物體邊緣發虛的問題，優先考慮景深效果，快門與所選光圈配合，保證準確曝光即可：

3、慢門拍攝：依據題材和預期效果來定

對慢門拍攝，依據題材來定，要拍攝流雲，一般要150s以上曝光時間，才能看出比較明顯的流動效果：

要拍攝光軌，曝光時間建議5秒以上，具體和場景有關。如果要拍攝較長的光軌，曝光時間可以適當增加，但如果使用手動曝光，要注意控制過曝：

夜景ISO的設定原則比較簡單，一般越低越好。在拍攝夜景人像時，對於有慢速同步閃光的相機，可開啟確保人物和背景都正確曝光；如果沒有慢速同步閃光，或者開啟後背景亮度不足，可以適當提高ISO，獲得更充足的背景光線：

1、找個好天（有云最好，霧霾天不要出來），記得下午出動，趕在日落之前（一天中最好的光線）準備好機位開擼

2、找好機位，最好高一點，實在沒有去過街天橋擼馬路也中

3、上三角架、相機波輪改為AV檔（高手可以改成M檔）、光圈設定為F8-16之間，ISO設定為100（切記不可太高否則噪點感人），設定快門延時2秒，白平衡自動，對準目標開擼

4、沒了，沒了，真沒了，前期就到這，後期靠百度，一搜都出來怎麼調色又是另外一個課題

就這麼簡單，您學會了嗎

夜景，應該屬於風光攝影的一類吧。

夜景拍攝，三角架是必須的，所以，ISO儘可能用到最低，這也是為什麼把ISO放到第一位的原因。

快門的設定，除了滿足曝光準確的需要，還可能需要根據創作需要，來確定快門的長短，比如畫面中有行走的車輛，如果想把車的軌跡拍下來，就應該有比車透過畫面所需時間更長的快門速度。

像上圖，快門時間是3秒，可車輛透過的時間差不多有5秒，以至於光軌在畫面不完整，看上去不漂亮。除了快門時間上要長一些，在拍攝技巧上是要等，要麼等紅綠燈放行，要麼等車輛即將透過的時候開啟快門。

光圈在這麼幾種情況：拍全景時，一般會要求前後都清晰，還有希望出現星芒效果，這時會選擇比較小的光圈，星芒效果會在f14甚至更小的光圈時出現。

這張照片的光圈就選在了f14，燈光處的星芒效果比較明顯。

總結：一般情況下的夜景拍攝，為了畫質，會選擇更小的ISO（原生）；為了較大景深會選擇較小的光圈；為了車流、燈軌等會選擇更長的快門速度。

有一種情況例外，就是人像和特寫，特別是人像，突出主體需要大光圈，夢幻背景需要大光圈，更快的快門速度需要大光圈。

不到之處請補充。

夜景拍的ISO設定要根據追求效果和隨帶裝置來考慮。如果追求光的軌跡，且攜帶三腳架可以考慮快門慢速度，十幾秒以上的快門速度，可以拍攝出連綿不斷的燈光軌跡，這時ISO考慮100-200，拍攝圖片細膩漂亮。如果拍攝固定的光影，ISO可以考慮大些。如果沒有攜帶三腳架，或拍攝人像、晚會，需要快門速度高些，ISO考慮1600以上，滿足快門1/6秒以上的手持拍攝穩定度需要。

夜景需要比較慢的快門速度，最好上三腳架，光圈8-13左右，感光度設定最低，這樣能得到純淨的夜景照片。