光圈確定景深，如果是靜止物體就應該光圈優先。再用快門確定曝光，這個時候iso應該是最低。如果快門到達了安全快門，就應該提高iso。如果是運動物體則就要確定快門，再確定光圈，最後確定iso。

這個得看你拍什麼，拍運動幅度比較大，比如跑步 運動會，車輛行駛，肯定是要快門優先，光圈次之，再感光度，運動幅度較小，或者是基本靜態，比如寫真 風光，商業活動鏡頭，光圈快門更重要點，感光度次之，如果你拍夜景，肯定是感光度最重要，快門光圈次之 不然照片全是躁點沒法看.

你好，對於這個問題，我覺得需要分兩個方面為你解釋這個問題，這樣更方便讓你完全理解。

確定他們順序之前，首先我先簡單的介紹一下感光度，快門和光圈的特點，這樣才便於你更好的理清他們的順序！

感光度也就是ISO，數值越大畫面亮度就越高，但是過大就會產生噪點，畫質就會下降，專業攝影師一般都會保持在800以內（商業攝影），頂級相機可能會 高一點。

光圈簡單的理解就是大家拍攝人像時最喜歡的景深（虛化大小），但是缺點就是光圈越大進光越少，畫面就約暗。

一般拍攝人像在1/60以上，捕捉運動物體需要高速快門，幾百上千都有，但是他和光圈一樣，越大進光就越少就越暗。

看完三者的簡單介紹後，你會發現，他們都有一個共同點就是會影響畫面的亮度，從而影響畫質。

對於新手，我的建議是，根據你拍攝的主體環境確定ISO（商業攝影建議100--800，晴天的話就100--200，先確保咱們的畫質最優）。

然後是光圈（根據你需要的景深大小）新手可以理解為虛化程度，最後是快門，如果畫面有點暗那就壓低快門（不低於安全快門），如果過亮就提高快門。

用一句話確定三者順序的原則是：先ISO，再光圈，後快門。如果快門和光圈都已經到了極限，最後再設定ISO，因為畫質重於一切，一切先損失畫質的行為都是“耍流氓”噢！

光圈，速度，iso這三項都是調整曝光的主要方式，哪個優先調節要看你的拍攝環境，如果夜間或者光線比較暗的時候拍攝照片，就要首先調整光圈到最大，如果曝光還欠就要再調整速度，沒三腳架的情況下應設定在60分之一秒以上，如果速度設定完還是曝光欠，那麼就要調整感光度了。如果是市內閃燈拍攝，就要先設定感光度，越小越好，100至200之間。再下來就要調整速度，一般在100分之一秒左右，下一步調整光圈，已達到正常曝光。自然光拍攝，要先看自己要達到的效果，想虛化背景就要先調大光圈，再設定速度跟感光度。

在攝影前期的接觸和學習中，很多人都會遇到這樣的困惑。面對攝影的三大引數不知道如何設定他們的優先順序。

這並不是一個棘手的問題，一個容易記憶的法則是光圈>快門>ISO（感光度）。

任何場景的拍攝下，我們都要保證相機有足夠的進光量，即可達到所需要的曝光，而進光量的多少的決定因素即為：光圈、快門和ISO。

拍攝時，首先將光圈設定為可拍攝最優效果的最小光圈值，光圈設定完成後，將快門設定為適合拍攝的最大快門值，以上兩步都為保證足夠的進光量，以使曝光達到我們的想要的要求。如果此時曝光仍不理想，我們即可透過增加ISO的大小以保證足夠的進光量，確保準確的曝光。

簡而言之，先調光圈，再調快門，再調感光度。一步一步來，總能拍出好照片。

單反相機拍攝照片與光圈、快門、ISO三要素密切相關，每一個引數都需要考慮。

一、光圈：是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用f值。完整的光圈值系列如下：F1.0，F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32，F44，F64；

能調節進入鏡頭裡面的光線的多少，在拍照時，光線強烈，就要縮小光圈，光線暗淡，就要開大光圈。也就是說F值越小的相機（其他引數不變），越有利於夜景拍攝；光圈是決定景深大小最重要的因素，光圈大（光圈值小），景深淺，光圈小（光圈值大），景深深！

二、快門：是攝像器材中用來控制光線照射感光元件時間的裝置，快門速度單位是“秒”。專業135相機的最高快門速度達到1/16000秒。常見的快門速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相鄰兩級的快門速度的曝光量相差一倍，我們常說相差一級。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一級或稱低一級。

單反相機的快門優先模式，就是由使用者決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在使用長焦距時這種情況更明顯。

快門速度就是指曝光時間，曝光時間越長，照片越亮，亮過了，就叫過曝曝光時間越短，照片越暗，暗過頭，叫曝光不足如果快門速度很快，可以抓拍一些很快的動作，手持拍攝的話，快門速度快一點，可以減少手抖造成的模糊如果快門速度慢了，切得要用三角架或者放在固定的地方有些時候拍一些特殊的場景，比如下雨的時候，適應放慢一點快門，可以拍出雨霧的效果。

三、ISO：表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO數值越高就說明該感光元器件的感光能力越強。

ISO與曝光時間相關：ISO的計算公式為H*S=0.8（S感光度，H為曝光量），從公式中我們可以看出，感光度越高，對曝光量的要求就越少。變形公式：H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50時的曝光時間為ISO100時的曝光時間的兩倍。常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等，ISO50，ISO100在光線充足的情況使用，而高ISO值在光線不足的情況下使用。

ISO與照片質量相關：一般情況下，ISO值越低，相片的質量越高，相片的細節表現的得越細膩，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的質量會隨著ISO值的升高而降低，噪點會變得越來越嚴重，但高ISO值可以彌補光線的不足。ISO與快門速度、光圈大小相關：選擇更高的ISO感光度，在光圈不變的情況下能夠使用更快的快門速度獲得同樣的曝光量。反之，在快門不變的情況下能夠使用更小的光圈而保持獲得正確的曝光量。

因此，在光線比較暗淡的情況下進行拍攝，往往可以選擇較高的ISO感光度。當然，對於單反相機而言還可以選擇使用較大口徑的鏡頭，提高光通量。所以，單反相機的光圈、快門、ISO三要素相互配合，才能具備拍出優秀的照片的基本條件。

光圈、快門、ISO就是通常所說的“曝光三要素”，它們都分別有獨立的設定方式和作用，不同的設定值都會對曝光造成影響。那麼，在拍攝的時候，如何確定ISO、快門和光圈的先後設定順序呢？我覺得：

光圈的大小，不僅控制曝光的通光量，還可以控制照片的景深範圍，光圈大、景深淺，光圈小、景深遠。因此，光圈的大小，直接影響照片畫面的效果，所以，拍攝時，想要怎麼樣的效果，就首先透過設定光圈來實現。比如，拍人像的時候需要突出主體、虛化背景，就使用大光圈；拍風光的時候，需要整個畫面的前中後景都清晰，就使用小光圈。

要定格運動主體的瞬間形態，就要提高快門的速度，否則，快門過低，主體就會模糊不清。所以，在拍攝運動的主體的時候，首先就要設定好適當的快門速度。至於怎麼設定，要視拍攝時的具體情況而定，拍攝時主體的移動速度、移動方向、拍攝者與主體距離的不同，快門速度的設定也不同。一般來說，拍攝走路的人，快門速度不要低於1/125秒；拍攝跳起的人，不要低於1/500秒；拍飛翔的鳥不要低於1/1000秒。

所謂ISO就是“感光度”，是指底片對感知光線的靈敏程度。在光圈不變的情況下，提高ISO可以獲得更快的曝光速度，但是，提高ISO有一個致命的缺點：ISO越高、照片的噪點越多、畫質越差！所以，只有在光圈、快門都已經達到極限仍然曝光不足的情況下，最後才會提高ISO以滿足正常曝光。

拍攝題材不同，曝光三劍客（ISO、快門、光圈）的搭配組合也各不相同；3分鐘詳解人像、風景、夜景三大拍攝題材正確引數設定方法。

雖然人像拍攝，人物肯定就是圖片的主體。但是人像也有很多種拍攝方法，不同的拍攝表達方法，引數的設定也各有講究。

1、朦朧虛化

拍攝人像時大家都喜歡使用大光圈效果，大光圈可以過濾雜亂，突出人物主體。比較適合常規的人像拍攝，及新手拍攝。

推薦引數優先考慮順序設定：

光圈（F1.2~F6）

其次設定安全快門（1/50~1/1000）

最後ISO調整；以保證圖片正常曝光思路進行調整。白天亮度高，引數一般在50~200之間，既能保證圖片質量，又能保證圖片正常曝光。（因為優先使用光圈，在光線好的情況下容易過爆。首先用低ISO來既保證曝光正常，又保證畫質；如果還是過爆，在調整快門降低進光量來保證正常曝光）

夜晚：根據夜景光線亮度程度進行設定，建議不超過6300，如果將ISO提到6300還達不到正常曝光，那就直接考慮使用三腳架或者為相機尋找支點來降低快門進行補光。原因只有一個，6300的ISO噪點也許就不太能接受了，6300以上將會更加難以接受。

2、特寫

人物也有其他的拍攝方法，比如特寫。特寫最重要的就是清晰度及銳度；銳度和鏡頭質量有關，所以我們就只能從清晰度進行考慮，而且是全部都清晰的那種。根據大光圈的虛化原理，我們這裡就只有使用小光圈來對人物進行特寫，這樣才能保證圖片上每個畫素都是實的，後期再適當銳化處理，特寫就完成了。

推薦引數優先考慮順序設定：

光圈（F5.4~F8）：小光圈，大景深，所拍攝的人物特寫部位都需要清晰而非虛化。

其次設定快門：拍攝人物一般使用1/50~1/80，小光圈會降低圖片亮度，但這裡也不優先考慮使員慢門進行拍攝，因為即使你能借助三腳架穩住相機不動，但模特卻不能保持紋絲不動，所以要用能包容人物輕微動作的快門引數，才能保證圖片不花。

最後ISO調整：光線好的情況下可能圖片曝光比較正常，大概100~400就達到正常曝光了。關線不好的情況，由於是特寫，所以ISO也不能太大，最多3200以下最好。如果還是不能達到正常曝光的話，建議人工補光。

風光攝影，最值得關注的肯定就是清晰度了，從近到無限遠，儘量去保證圖片的清晰度。

全圖全部清晰推薦引數優先考慮順序設定：

光圈：F8-F16

ISO：最小

快門：補償正常曝光數值，必要時藉助三腳架。

風光也分和多類，例如在拍攝流水時，為了達到絲綢的效果，首先考慮的肯定就是慢門拍攝。

拍攝流水推薦設定引數：

快門：3-15秒。根據拍攝情況適當延長快門時間，三腳架加持！

ISO：優先設定最低，因為慢門的加持，圖片亮度非常充足，所以降低ISO來保證畫質的同時還可以拉回一點過爆。

光圈：F6-10，根據拍攝場景的實際大小選擇合理的光圈值。

拍攝夜景，感覺就是在和光談條件的時候。要麼用硬性的三腳架來獲取更多的選擇；要麼就得接受噪點的存在了。不過只要噪點不超過6300應該都還能接受，至少在手機上還不那麼明顯。

人像夜景推薦引數；

優先使用大光圈鏡頭，以大光圈來進行補光。f1.2~f5之內。

其次是沒有三腳架的情況下使用安全快門，安全快門計算方式：鏡頭的焦距倒數。例如：50的定焦鏡頭，安全快門則是1/50。

ISO雖然也是最後考慮，但也是最先考慮的。最先考慮不超過6300.最後考慮在將光圈和快門無法提升畫面亮度的時候考慮選擇提高ISO。

流光慢門推薦引數：

流光慢門的拍攝原理是利用慢門對長時間的資訊進行記錄，所以拍攝時慢門速度的慢字尤為重要。

快門：2~30秒，根據拍攝場景的亮度資訊進行選擇，這也和需要拍攝的題材有著很大的關係。例如需要拍攝出星耀效果，那麼肯定就是選擇小光圈，又因為小光圈會壓暗，所以快門的時間又會出現更長的情況。

ISO：最低。拍攝慢門離不開三腳架，既然能保證圖片的亮度，那麼就直接考慮更少的噪點引數組合。

光圈：圖片亮度由慢門能控制，所以這裡光圈的使用就只需要根據自己拍攝的預想效果進行設定了。要麼大光圈，獲得光斑效果。要門使員小光圈，得到星芒的效果。

拍攝不同題材，表達不同主題，使用的曝光引數都各不相同，這裡只是講解在拍攝不同題材時應該優先考慮何種曝光引數。因為很多題材及攝影師想要表達的想法都沒有絕對，所以合理靈活運用這幾個引數來達到自己想要的效果即可，無需在意特定順序。只是針對於圖片的畫質，個人習慣是優先考慮低ISO值進行拍攝。

這個問題很寬泛，首先三個都可以獨立設定，再就是看用在什麼環境，三就是根據個人愛好，沒有先後順序之分吧。

攝影是一門美學藝術，要多嘗試多練習，是實踐中找到技術點，比如拍攝夜景要用什麼樣的光圈速度；拍攝水要用什麼設定，還有對水呈現的形態要求也直接影響到這三個基本設；Sunny下用什麼設定？光線暗的情況下怎麼設定都是需要平時拍攝積累經驗的。還有動態的，高速的，慢門，B門，T門。總得來說攝影不是隻按快門那麼簡單。

我對於單反相機目前還處於摸索階段，僅說一說我在使用過程中，對於ISO、快門、光圈設定順序的體會，大家共勉。

單反買了近五年，拍片子主要集中在出去旅遊或去公園，給親戚朋友拍遊客照、風景、花朵特寫之類。偶爾孩子學校有活動，去拍拍孩子。

遊客、風景、花朵，基本都屬於靜止的拍攝物件，設定順序：光圈.、快門、ISO，ISO我調的非常少，基本都在100、200晃盪，偶爾晚上拍人會調的高一些，400、600吧。

光圈主要控制背景虛化程度，如果是遊客照，需要背景清晰的，就用小光圈；週末出去瞎拍或者拍孩子就用大光圈，背景虛化明顯，突出主體。拍花朵特寫也基本都用大光圈。

另外，拍夜間人像，為了畫面比較亮，背景燈光呈現星斑效果，我也會用大光圈。想背景清晰、人臉亮，光線自然，只能在小光圈的情況下藉助燈光等。

風景照需要遠近都清楚，所以幾乎都用小光圈。

如果是拍攝孩子運動會之類的，就先設快門，快門快才能拍的清楚。其實懶的話可以直接用快門優先。

拍瀑布、流水、煙花、車流、人流，想獲得流線動感時，先把快門設定的較慢，拍幾張看看效果再進行調整。

白天拍人ISO我基本都設成200，畫面亮度高，面板白淨透亮，可以切換著看成像效果進行調整。拍花ISO我會調成100，畫面質感比較好，色彩飽和度高，不輕佻。