有人說“琴棋書畫詩酒茶”，茶是藝術品，不要庸俗地用金錢來衡量它。
但也有人說“柴米油鹽醬醋茶”，茶是生活用品，價格上自有高低。
就拿武夷巖茶來說，自面世以來，茶價便水漲船高，甚至還出現了十幾萬一斤的天價茶。
那麼問題來了，武夷巖茶到底有什麼獨特之處，竟能賣如此天價？
01
“茶紅是非多”，這難免有炒作嫌疑。當然啦，這武夷巖茶也不是平白無故的貴，這得由它的綜合條件決定了。
這裡說的綜合條件包括地形、土壤、溫差、日照、悠久的製茶歷史，以及引得各地人們心馳神往的各種神話傳說。
武夷山的植茶土壤由丹霞岩石風化而成，深富養分且透氣性極佳，加上巖谷中的茶園都被山岩所夾，光照時間少，這些順應了茶樹喜陰、喜清透溼潤的本性。
且武夷茶錯落在溪谷縱橫、峰巒疊嶂的山場裡，這樣獨一無二的山場特徵，與武夷巖茶的“巖骨花香”有很大關聯。
02
若僅是在這片三坑兩澗的丹霞山水中孕育，沒有這些傳統制茶工夫，武夷巖茶喝來也不是那麼一回事了。
說來也怪，這種傳統制作工藝，在經歷了歷史更迭，茶園易主，自誕生之日始至今竟然都沒有變。
這和武夷人有很大的關係，或者說是半個武夷人。我們習慣性會把在武夷山的製茶人稱為武夷人，而歷史上武夷山的製茶人大多數並非本地人，而是來自江西、閩南、潮汕等地。
這些年來，武夷山對周邊地區的吸引力突增，大量製茶人湧入。為了保護生態，市政府全面禁止新開茶園。地少人多，為了分到一杯羹，武夷山人不斷你追我趕、精進技藝，無意之中，對歷史的傳承與守護也起到了保護作用。
武夷巖茶傳統手工製作工藝歷史悠久，技藝高超。傳統制作工序將近20道，包括常見的幾個步驟：萎凋--做青--炒青--揉捻--烘焙。
做青是形成武夷巖茶特殊的色、香、味、韻的關鍵工序，僅手工做青這個工序就要耗時8~12小時甚至更久。
（搖青）
同時，武夷巖茶採用傳統炭焙工藝的“三道火”，初焙、復焙和燉火，火候和時間對成茶的滋味和口感也有很大的影響。
一到春季，正是經一冬休眠的春茶開始陸續上場的時候。
全國從南到北，各地茶開始忙著搶早搶鮮去佔領市場先機，但巖茶產區的人卻不急不躁，踏踏實實待到4月末至5月初，才開始巖茶的採摘工作。
就這樣，從製出毛茶人工揀茶，到焙火焙成，到成品茶麵市，快則7月，如果是分階段慢焙的，甚至要到中秋前後。
真可謂是製茶耗時近半年，得來全部靠工夫啊。
03
像天心、蘭湯這樣的製茶村每年自曬青開始，大半年都在忙著製茶，空氣中的茶香氤氳也會持續半年之久。
（曬茶青）
白天人們打著赤腳，鋪展開竹編或大白棉布，將綠葉均勻拋灑，村裡的空氣從剛曬時的清香轉向後期的青蘋果香，隨著夜裡一篩篩茶青的搖動，空氣又隨之轉成了花香或果香。
到了六月，從武夷巖茶第一村天心村，到景區腳下的蘭湯村，甚至在遊客商業區三姑度假區，處處可見人們圍坐在一張長桌上，雙手不斷從茶裡揀出茶梗的場景。
（揀茶梗）
揀茶梗的多為婦女，從天明揀到天黑，所揀的是尚未烘焙的毛茶，剔除的是茶梗和黃片。
其實，不將茶梗放在採摘階段闢除，是因為茶梗在毛茶製茶過程中，也能為茶葉的香氣做出重要貢獻，所以，為了保留這個加分項且不影響成品茶的外觀，而又必須揀除茶梗。
目前這種揀茶以及“揚簸”工藝多為手工完成，常常損耗大量手工人力。
很難想象在機械如此高度發達的今天，依舊有這麼一種生產的某個環節是需要由那麼多人一同手工完成的。
由於武夷巖茶剔淨茶梗只留葉片，加上足火焙制，所以約8斤武夷巖茶鮮葉才能做成1斤幹茶，對比中國其他茶類，鮮葉和幹茶比例為4:1，僅為武夷巖茶的一半，成茶難得，那價格高昂也是必然的了。
（大紅袍）
你以為只是揀毛茶費人力嗎？不不，武夷巖茶生產分工也極為細緻，從茶園開始，每一步都有專工專司，從組織督辦採茶的“帶山”，到做青的青師傅，焙火的焙師傅......甚至過去築石砌茶園，還有專門的石匠打製專用的石塊。
近20道製作工序，多達18種工種的規劃，種種角色，不一而足，直到今天，上述這些分工依舊沒有改變，尤為難得。
（武夷巖茶）
如此算來，武夷巖茶不僅耗人力，還耗時，其製程耗時要長達半年之久，想來這便是“工夫”所在了。
一杯氤氳的武夷巖茶，要幾經兜轉才能到杯中，這樣天時地利人和造就的武夷巖茶，說它矜貴，跟這一番工夫相比，還是值得了。
有人說“琴棋書畫詩酒茶”，茶是藝術品，不要庸俗地用金錢來衡量它。
但也有人說“柴米油鹽醬醋茶”，茶是生活用品，價格上自有高低。
就拿武夷巖茶來說，自面世以來，茶價便水漲船高，甚至還出現了十幾萬一斤的天價茶。
那麼問題來了，武夷巖茶到底有什麼獨特之處，竟能賣如此天價？
01
“茶紅是非多”，這難免有炒作嫌疑。當然啦，這武夷巖茶也不是平白無故的貴，這得由它的綜合條件決定了。
這裡說的綜合條件包括地形、土壤、溫差、日照、悠久的製茶歷史，以及引得各地人們心馳神往的各種神話傳說。
武夷山的植茶土壤由丹霞岩石風化而成，深富養分且透氣性極佳，加上巖谷中的茶園都被山岩所夾，光照時間少，這些順應了茶樹喜陰、喜清透溼潤的本性。
且武夷茶錯落在溪谷縱橫、峰巒疊嶂的山場裡，這樣獨一無二的山場特徵，與武夷巖茶的“巖骨花香”有很大關聯。
02
若僅是在這片三坑兩澗的丹霞山水中孕育，沒有這些傳統制茶工夫，武夷巖茶喝來也不是那麼一回事了。
說來也怪，這種傳統制作工藝，在經歷了歷史更迭，茶園易主，自誕生之日始至今竟然都沒有變。
這和武夷人有很大的關係，或者說是半個武夷人。我們習慣性會把在武夷山的製茶人稱為武夷人，而歷史上武夷山的製茶人大多數並非本地人，而是來自江西、閩南、潮汕等地。
這些年來，武夷山對周邊地區的吸引力突增，大量製茶人湧入。為了保護生態，市政府全面禁止新開茶園。地少人多，為了分到一杯羹，武夷山人不斷你追我趕、精進技藝，無意之中，對歷史的傳承與守護也起到了保護作用。
武夷巖茶傳統手工製作工藝歷史悠久，技藝高超。傳統制作工序將近20道，包括常見的幾個步驟：萎凋--做青--炒青--揉捻--烘焙。
做青是形成武夷巖茶特殊的色、香、味、韻的關鍵工序，僅手工做青這個工序就要耗時8~12小時甚至更久。
（搖青）
同時，武夷巖茶採用傳統炭焙工藝的“三道火”，初焙、復焙和燉火，火候和時間對成茶的滋味和口感也有很大的影響。
一到春季，正是經一冬休眠的春茶開始陸續上場的時候。
全國從南到北，各地茶開始忙著搶早搶鮮去佔領市場先機，但巖茶產區的人卻不急不躁，踏踏實實待到4月末至5月初，才開始巖茶的採摘工作。
就這樣，從製出毛茶人工揀茶，到焙火焙成，到成品茶麵市，快則7月，如果是分階段慢焙的，甚至要到中秋前後。
真可謂是製茶耗時近半年，得來全部靠工夫啊。
03
像天心、蘭湯這樣的製茶村每年自曬青開始，大半年都在忙著製茶，空氣中的茶香氤氳也會持續半年之久。
（曬茶青）
白天人們打著赤腳，鋪展開竹編或大白棉布，將綠葉均勻拋灑，村裡的空氣從剛曬時的清香轉向後期的青蘋果香，隨著夜裡一篩篩茶青的搖動，空氣又隨之轉成了花香或果香。
到了六月，從武夷巖茶第一村天心村，到景區腳下的蘭湯村，甚至在遊客商業區三姑度假區，處處可見人們圍坐在一張長桌上，雙手不斷從茶裡揀出茶梗的場景。
（揀茶梗）
揀茶梗的多為婦女，從天明揀到天黑，所揀的是尚未烘焙的毛茶，剔除的是茶梗和黃片。
其實，不將茶梗放在採摘階段闢除，是因為茶梗在毛茶製茶過程中，也能為茶葉的香氣做出重要貢獻，所以，為了保留這個加分項且不影響成品茶的外觀，而又必須揀除茶梗。
目前這種揀茶以及“揚簸”工藝多為手工完成，常常損耗大量手工人力。
很難想象在機械如此高度發達的今天，依舊有這麼一種生產的某個環節是需要由那麼多人一同手工完成的。
由於武夷巖茶剔淨茶梗只留葉片，加上足火焙制，所以約8斤武夷巖茶鮮葉才能做成1斤幹茶，對比中國其他茶類，鮮葉和幹茶比例為4:1，僅為武夷巖茶的一半，成茶難得，那價格高昂也是必然的了。
（大紅袍）
你以為只是揀毛茶費人力嗎？不不，武夷巖茶生產分工也極為細緻，從茶園開始，每一步都有專工專司，從組織督辦採茶的“帶山”，到做青的青師傅，焙火的焙師傅......甚至過去築石砌茶園，還有專門的石匠打製專用的石塊。
近20道製作工序，多達18種工種的規劃，種種角色，不一而足，直到今天，上述這些分工依舊沒有改變，尤為難得。
（武夷巖茶）
如此算來，武夷巖茶不僅耗人力，還耗時，其製程耗時要長達半年之久，想來這便是“工夫”所在了。
一杯氤氳的武夷巖茶，要幾經兜轉才能到杯中，這樣天時地利人和造就的武夷巖茶，說它矜貴，跟這一番工夫相比，還是值得了。