什麼鏡頭拍攝人像最好？

照相機的各種鏡頭，其實都能用於人像攝影。但嚴格說來，如果要拍出最佳效果，人像攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：

1、成像： 人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。

2、焦距： 一般照相機上都裝有標準鏡頭，即焦距近似所攝底片畫幅對角線的長度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用於拍攝半身人物或頭像特寫由於距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近於規定的最近 攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標準鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105豪米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭（即廣角鏡頭），但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。

3、口徑： 拍攝半身人物和頭像特寫，鏡頭的有效口徑以大為宜，以便使主體清晰，背景略呈模糊，增強遠近空間透視感，從而突出主體。另外，鏡頭的有效口徑大，在光線略暗而又沒有閃光燈的情況下，拍攝動態人物，仍可使用較快的快門速度。

玩相機好多年了，雖然沒什麼好照片但玩過的相機和鏡頭不少，拍過人像也不少。

論壇上常有這樣的問題，能裝的人回覆基本是“後面的頭很重要”，我不否定這句話，只是不贊同這麼不負責任的回答，對於新手來講等於沒回答，如果回答給老手，老司機會問出這個問題嗎？言歸正傳，我的回答是什麼鏡頭都能拍人像。主要看你經常拍攝的場地和喜歡的風格。如果喜歡上圖這型別和風格的糖水照，那麼我建議你買35 1.4和85 1.4或135 2.0組合，基本適應室內外和人文等多數人像照片。如果你想拍大視野有較強視覺衝擊力的人像照片，那就再配一個16 35吧，一是能適應大部分風光攝影，室內會議和歺會也都能應付。新手建議先玩好一隻定焦，根據自己的成長和喜好來決定再入什麼鏡頭。如果只選擇一隻，那麼我建議先好好玩玩35定焦，多拍拍環境人像練習下功力。如果上手就要成就感，那你就進一支135定焦，找個美麗模特，到網上搜索點樣片照著拍吧。

要分析自己想要什麼焦段，什麼光圈。一般推薦定焦鏡頭。

可是定焦鏡頭又有很多焦段可以選擇，你會首選哪個焦段的鏡頭呢？最常見的三個焦段就是就是35mm、50mm、85mm。你又要糾結哪個好呢？怎麼挑到適合自己的鏡頭呢？

這三枚鏡頭的相同點顯而易見，大光圈加定焦。注意是來說說這三個鏡頭的差異，本質上焦段的不同才導致了這樣的區別，三者視角不同，透視關係不同。這其實可以算最直觀的差異。假定人位置不變的前提下，使用三個鏡頭拍攝同一位置的主體，可以看出，人物在畫面的佔比逐漸縮小。同樣的，不同焦距下虛化效果也是不同的。這裡假定是使用同樣F1.8光圈，85mm的虛化效果是最好的，反觀 35mm的虛化效果就相對弱了。好了，下面分別來聊聊這三個鏡頭。

35mm鏡頭最早以被冠以“人文鏡”的名號，很多著名的人文攝影大師都喜歡用35拍。好吧，這樣35mm鏡頭就這麼火了，可以說是那個時代的人文“網紅鏡頭”。其實它在人像攝影中也一樣很強大，圈內也稱之為“私房神器”。35mm鏡頭相對於其他視角的鏡頭來說，視角更接近廣角鏡頭，那麼尤其在室內，就顯得很方便了。至少你拍個人物全身毫不費力，甚至可以拍出大長腿的效果，拉長人物身形。重點是因為廣，鏡頭可以納入的元素比較多，可以很好地突顯出環境的氛圍感。同樣因為是接近廣角，所以近距離構圖要特別注意，變形畸變還是存在的。使用35mm鏡頭可以讓人物和環境相得益彰，達到構圖上平衡。另外35的虛化能力也不弱，如果拍攝半身或者特寫，這種虛化程度也是足夠的。

50mm鏡頭算作標準視角，其放大倍率、空間壓縮感等也和人眼取景比較接近，讓人觀感上十分舒服的一個焦段視角。35mm的鏡頭可能還會有透視變形，到了50mm基本就很小了。也被稱為“人類光學的精華”，基本算是鏡頭最多的一個焦段，沒有之一。任何一個品牌都幾乎在這個鏡頭都會有不只一枚的鏡頭。重點是在相同最大光圈下，50mm這個焦段的定焦是最便宜的。當然我對其定位是比較中庸的焦段鏡頭。

85mm的可以算是拍攝人像的絕佳焦段，因為已經到了中長焦了，景深控制能力已經很強大了。幾乎任何雜亂的背景或是環境都被模糊。營造出人景分離的虛化超棒的效果。由於其焦段視角的透視的關係，會顯得人物的臉比較小。誠然缺點也很明顯，構圖侷限性很大，不如35mm或者50mm更加靈活多變。比方說說室內就不好施展，低機位或者高機位構圖也能困難等。與85mm類似的還有105mm和135mm焦段的鏡頭，這兩個焦段的定焦其實也很利於拍人像，它們優劣其實和85mm類似，我就不展開說了。

說了這麼多，大家對於這個三個鏡頭，是不是有了一定了解？最後給大家總結一下：如果你只能買一個鏡頭，那就選擇50mm的鏡頭。如果你拍室內多就選擇35mm的鏡頭，如果你外景拍攝比較多就85mm的鏡頭。如果可以選擇兩個，就35mm和85mm好了。當然不差錢，你可以都買齊全！最適合你自己的就是最好的人像鏡頭！

人像分為很多種，有兒童，有少女，有男青年，有職場精英，等等。所以，你的問題有點寬泛了，針對不同的情況，結合我自己的觀察和經驗，我來談談該如何選擇人像攝影鏡頭：

一、人像攝影入門，新手小白，建議從50mmF1.8開始起步

這個不多說了，反正也就是幾百塊錢的事情。這個50mmF1.8，絕對是新手小白開始練習人像攝影的最佳入門工具。

50mmF1.8，新手小白的必備

對於以後打算從事職業攝影師的朋友來說，也是建議先從這個鏡頭開始學攝影。

必須的，最適合新手小白的人像攝影鏡頭。

二、攝影棚內幹活的鏡頭

影樓、攝影工作室，在攝影棚內拍攝人像，這個必須是24-70或者24-105，差不多就是這樣的標準配置了。有錢最好2470。

三、影樓、攝影工作室，拍攝外景，首選70-200mmF2.8

沒錯，不是什麼85mmF1.4，而是70-200mmF2.8。

影樓、攝影工作室，追求的是工作效率，效率就是生命，時間就是金錢。70-200mmF2.8無疑是職業攝影師拍攝人像最最常用的工具之一了。

四、婚禮攝影師，紀實攝影師，35mmF1.4甚至24mmF1.4

這個，現場抓拍，人像帶環境，一般來說，35mmF1.4使用的最多了。婚禮攝影師的標配。

五、不走尋常路，佳能135mmF2.0或者其他STF人像鏡頭

這個就比較小眾了，有興趣的可以自行了解。

六、最後，推薦85mm定焦人像鏡頭

這個鏡頭，其實不是很適合幹活了，這個適合攝影藝術創作，或者高價的一對一定製VIP人像攝影。

新手就上50/1.8和70-200，玩熟悉了再擴充套件到35/85/135的定焦，甚至可以嘗試下用16-35拍拍人像，會有驚喜。

理論上說85-135mm鏡頭是標準的人像鏡頭，拍出的人像五官是最漂亮的。

見過好多人，追求虛化，好像人像一定要虛化，才能凸顯特點。其實，你去看好多大師的作品，很少去虛化的，大多都是深景深。如果，每次拍人像都是把背景虛化掉，那有什麼意義嗎，感覺千編一律。

超廣拍人像，有視覺衝擊力，可以拍人拍的很修長。

35mm拍人像，可以交代一些環境。

50mm拍人像，接近人眼視角，比較平實。

長焦拍人像，帶有一種壓縮感，也有一番韻味。

關於人像的拍攝，如果說是紀實類的人像肯定是要清晰銳利同時要清晰顯示人物環境。通常這類作品不受大眾歡迎。更多的人喜歡糖水片。其實很多人甚至很多大師對於糖水片嗤之以鼻。對於攝影初學者來講能夠拍出好看的糖水片發發朋友圈已經很不錯了呢。下面講下糖水人像用什麼鏡頭比較好。

糖水人像的特點非常明顯，焦內是清晰銳利的，焦外是柔美虛化的，色彩是斑斕豐富的。其中，背景的控制尤為重要。虛化的背景才是糖水片的王道。

那麼什麼樣的鏡頭才能出強烈的背景虛化呢。下面簡單的幾個對比我們可以看出來明顯區別。

下面四張圖分別是

35 mm 55mm

85mm 200mm

鏡頭在最大光圈時候的拍攝對比。

首先頭帶肩膀的頭像照，明顯看出35mm的鏡頭人物背景的樹木還可見輪廓。200mm的時候背景已經是光斑了。

半身照片的對比同樣，35mm鏡頭背景道具依然清晰可見。85mm背景虛化已經很強烈了，200mm背景虛化不僅強烈，還有更強的空間壓縮感。

全身照的對比35mm背景靠近人物端的依然很清晰，85mm以上的背景虛化就比較強烈了。

所以我們得出，糖水背景虛化的必備因素，長焦距＋大光圈。

其實在85mm端背景虛化已經非常強烈了，而且出現了一定的空間壓縮感。焦距再往上走，主要的是視角上的變化和空間壓縮感的提升了。還有一個情況就是人物在200mm鏡頭下的壓縮變形，不適合五官扁平的人。

不同鏡頭焦距帶來的另外一個問題就是距離，拍攝同樣畫面，長焦鏡頭要更遠離模特。這樣溝通上可能不太方便。

比如用200mm鏡頭想拍攝全身照得跑這麼遠…

為什麼85mm定焦鏡頭被人們稱為人像鏡皇呢，正是因為中長焦，大光圈能夠帶來強烈的背景虛化效果，一定的空間壓縮感，適當的拍攝距離，沒有明顯的壓縮變形。

當然視角和距離也是因人而異的。

儘量用大光圈人像定焦鏡頭。拍攝人像有環境人像，室內人像，環境人像可以用.變焦頭拍攝。室內人像儘量還是用定焦大光圈來拍

我很想說拍人像最好用85人像王，可惜我窮買不起......就我多年來拍人像的經歷來看，才開始用5014，中間有幾年痴迷於百微的銳和虛化，現在用70-200/2.8，這幾個我感覺都不錯，根據情況來選擇，當然有錢你就上85、35、135，沒錢的話就跟我一樣湊合吧，其實到了一定的水平，拍得好不好跟鏡頭就沒有太直接的關係了，更重要的是審美觀、想法、創造性。以下都是70-200拍的。

85f1.2，85f1.4，50f1.2，50f1.4，70-200f2.8，都行，大光圈，焦外虛化效果好，突出人物主體，這些鏡頭是攝影師拍攝人像常用的，其他許多鏡頭35f1.4,24-70f2.8也能拍人像，只是我認為那些幾款拍人像效果更好一些。

剛接觸人像攝影不久的朋友，在面對林林總總的“長槍短炮”時，常常會感到迷惑:“到底用哪一隻鏡頭拍攝人像最合適的呢?” 一般來說，拍攝環境人像作品，常用的16mm到200mm焦距的鏡頭都能勝任，關鍵是你想營造什麼樣的視覺效果。為了讓我們對鏡頭焦距有個直觀的認識，先做一個簡單的實驗:讓模特站在樹林前面約十米的地方，分別用16mm、85mm及200mm這三個代表超廣角、中焦及長焦的焦距拍攝一個在畫面中“頂天立地”的人像，將光圈都開在F/2.8。我們會發現:16mm的人物變形嚴重，後面的樹木拍到的最多，樹林有一種被“推遠”的感覺，樹葉的虛化微弱;85mm時，人物與後面樹林之間的透視關係接近肉眼所看，樹葉被明顯虛化;200mm時拍到的樹木最少，人物與後面樹木的距離被拉近了，有一種“壓縮感”，虛化進一步加大。 由此，我們得出一個規律: 廣角鏡頭: 視角大，可以拍攝到較大的場景，物體近大遠小，縱向物體彼此之間的距離被推遠，虛化背景的能力弱。 中焦鏡頭: 透視自然，和人眼所見差不多，虛化能力明顯比廣角鏡頭強。 長焦鏡頭: 視角最小，可以把遠處物體拉近放大，縱向物體之間的距離“被拉近”，虛化背景的能力最強。 掌握這個規律，我們便可以在實際拍攝中靈活運用，拍出不同視覺效果的畫面，並藉此突出作品主題。 廣角鏡頭: 利用其視角廣的特點，表現較大的場景，拍出大氣的畫面。為了避免較大的變形，使用超廣角鏡頭拍攝人像時，要避免將人物放在過於邊緣的位置。 使用16mm焦距拍攝，人物的頭部和手部由於靠近畫面的中心，變形並不明顯。 利用其透視畸變的原理，讓拍攝主體適當變形，加以突出，強化主題。 使用24mm的鏡頭拍攝，由於鏡頭距離模特的手很近，手和鴿子變得很誇張，具有衝出畫面的視覺衝擊力。 在廣闊的場景中，利用超廣角鏡頭虛化能力弱的特性，使人物和景物都得到清楚的表現。 使用28mm焦距拍攝，人物和景物的細節都能夠得到兼顧。 中焦鏡頭: ·使用中焦鏡頭拍攝人物時，由於其透視自然，視角不大不小，畫面容易顯得“平淡”，因此，最好選擇一些有特點的現場元素，窺一斑而知全豹，交代環境。 85mm的鏡頭，雖然無法如廣角鏡頭那樣捕捉較多的現場元素，但是，以點帶面，藤葉對環境作了明確的說明。 85mm的鏡頭是人們常說的“人像鏡頭”，廠商通常為其設計了較大的圓形廣圈，可以獲得如幻似真的焦外效果，在拍攝女性人像時尤其有用。 長焦鏡頭: 當背景或者前景距離人物較遠而又想強調二者關係時，可以利用較長的焦距將其“壓縮”在一起。 使用200mm焦距加2倍增距鏡拍攝，隔著賽里木湖的雪山被大大拉近，畫面變得乾淨，主題更突出。 前景深只有後景深的一半，當使用200mm焦距拍攝，模特身前的植物虛化尤為嚴重。 長焦鏡頭視角小，攝影師可根據自己需要，對拍攝的物件進行裁剪，形成“緊湊”的畫面效果，直截了當地突出主體。

拍攝人像用什麼鏡頭？

一般人首選85定焦；其次為70/200（2.8）；

如有財大氣粗者可考慮或者選購傳說中的“空氣切割機”200（2.0）定焦。