或者你不喜歡吃牛肉，但是很少人不愛吃螃蟹的。那麼古怪的動物，不知道是哪個人最先鼓起勇氣去試？今人的話，應該送他諾貝爾獎。螃蟹，真是好吃。
我們最常見的，就是所謂的青蟹，分膏蟹和肉蟹，兩個種類一年四季都能吃得到。
從小的記憶，是吃生的，媽媽是烹調高手，她父親教的是把膏蟹洗淨，斬開，拍碎鉗殼之後浸在鹽水和豉油之中。早上浸，晚上就可以拿來吃。上桌之前撒花生碎和白醋，吃得我們全家人念念不忘，尤其是殼中之膏，又香又甜，現在即使再做，也怕汙染，不敢生吃了。
所以去了日本，看他們吃螃蟹刺身，也不以為奇。日本人也只選最新鮮的松葉蟹。松葉蟹外形和松樹一點也拉不上關係，是活生生去殼，拆了大蟹的腳，用利刃一刀刀地把肉劏開，然後放進冰水之中，身還連在一起，但外層散開，有如松葉，故稱之。沒有多少大師傅的刀功都那麼細，退休的「銀座」總廚佐藤，叫他切松葉蟹，就做不來。在冰水中泡開之後，再拿噴火器燒一燒，略焦，更像松葉，少人嘗過此等美味。
最普通的做法，也是最好吃的，就是清蒸了，蒸多久才熟？那要看你爐子的火夠不夠猛。先蒸個十分鐘，太熟或太生，今後調節時間就是。做菜不是一門甚麼高科技，永遠要相信熟能生巧。
但蒸完螃蟹要使它更精采，倒有個竅門。那就是自己炸些豬油淋上去，絕對完美。
我常教人的螃蟹做法很簡單，是向艇家學的鹽焗蟹；用一個鐵鑊，怕黐底的話可鋪一層錫紙，將蟹蓋朝鑊中放，撒滿粗鹽，中火燒之，等到螃蟹的味道香噴噴傳來，就可以開啟鑊蓋取出來，去掉內臟之後就那麼吃，永不會失敗。
螃蟹當然是原只下鑊的，麻煩的步驟在於洗蟹，但也可以用一管噴牙縫的美國製造Water-Pik衝之。水力很猛，任何汙泥都能洗淨，缺點在於要插電。當今樂聲牌出的是充電式的手提EW175 Dentalbeat，方便得多了。
就那麼生焗太過殘忍，螃蟹掙扎，鉗腳盡脫也不是辦法，故得讓它一瞬間安樂而死。方法是用枝日本尖筷，在螃蟹的第三對和第四對腳之間的軟膜處，一插即入，穿心而過，蟹兒不感覺任何痛苦。反正被我們這些所謂的老饕吃了，生命有所貢獻，也不是太罪過，善哉善哉。
當今餐廳的油爆，都是乾炸的美化名辭。油炸的蜃又乾又癟，甜味盡失。避風塘炒蟹都是先油爆，非我所喜。把螃蟹斬件之後就那麼生炒可也。勤之翻之，即達目的。南洋式的胡椒炒蟹，秘訣在於用黃油。
對泰國的咖哩蟹也沒甚麼興趣。蟹味給香料淹沒。真正的咖哩蟹出自印度的嬉皮聖地果亞，當地人把螃蟹蒸熟拆肉，再用咖哩炒至糊狀，又香又辣，可下白飯三大碗。
螃蟹種類數之不盡，最巨大的是阿拉斯加蟹，只吃蟹腳，蟹身棄之。多肉，但味淡，此蟹只適宜燒烤，燒後蟹的香味入肉，方有吃頭。
同樣的大蟹是澳洲的皇帝蟹，同樣無味。在悉尼拍飲食特輯時本來要求來個七隻八隻，觀眾看了才會哇的一聲叫出，但當天供應給我們拍攝的餐廳孤寒，只給了兩隻。前一晚苦思一夜，想出一個較特別的做法，那就是把其中一隻的蟹蓋拿來當鍋，放在火爐上，注入礦泉水。再把兩隻螃蟹的肉挖出，剁成蟹丸，待水滾，放進去打邊爐，一顆顆紅色蟹丸熟了浮上，才產生一點視覺效果。
說到蟹味，大閘蟹當然是不可匹敵的。
大閘蟹其實並不一定吃熱的，有的人說蟹冷了就腥，我則常吃凍的大閘蟹，吃蟹不吃它的蟹腥，吃來幹鳥？古人李漁說：「蒸而熟之，貯以冰盤」，就是凍吃的好證據。不過黃油蟹當道時，又有另外一番風味。黃油蟹其實是感冒發燒蟹，病得把膏逼到腳尖上，全身油黃。如果脫一隻腳，蒸時油都從洞中流出來。用冰水先把它凍死再蒸，又不是焗桑拿，一冷一熱怎會好吃？還是用我上述的殺蟹法為佳，可用菜心梗把洞塞之。
澳門的仔也是蟹中之寶，味道不同，不能和大閘蟹或黃油蟹相比，各有各的好處，用苦瓜來燜仔，是最出色的煮法。
從前潮州人窮，任何東西都醃製來送粥，連小小的螃蜞也不放過。小螃蜞形狀有如迷你大閘蟹，同樣有膏，一點一滴挖出來做菜，就是禮雲子，用來炒蛋，無上美好。
泰國的青木瓜沙律宋丹，也要放一隻小螃蜞去搭秤才夠味，沒有螃蜞，就像太監。
一生所食螃蟹無數，終於有一日在示範做菜時，被螃蟹咬了兩口。為甚麼說兩日？我們以為被蟹鉗鉗住，就像剪刀一樣剪著，其實不然，要被它咬過才知。原來蟹之咬人，是用蟹鉗最尖端的部位上下一鉗，我的手指即穿二洞，血流如注，痛入心肺，唯有保持冷靜，用毛巾包住蟹身，出力一扭，斷掉蟹鉗，再請人把鉗子左右掰開，方逃過一劫。
今後殺蟹，再無罪過之感。大家扯個平手，不相怨恨也。
或者你不喜歡吃牛肉，但是很少人不愛吃螃蟹的。那麼古怪的動物，不知道是哪個人最先鼓起勇氣去試？今人的話，應該送他諾貝爾獎。螃蟹，真是好吃。
我們最常見的，就是所謂的青蟹，分膏蟹和肉蟹，兩個種類一年四季都能吃得到。
從小的記憶，是吃生的，媽媽是烹調高手，她父親教的是把膏蟹洗淨，斬開，拍碎鉗殼之後浸在鹽水和豉油之中。早上浸，晚上就可以拿來吃。上桌之前撒花生碎和白醋，吃得我們全家人念念不忘，尤其是殼中之膏，又香又甜，現在即使再做，也怕汙染，不敢生吃了。
所以去了日本，看他們吃螃蟹刺身，也不以為奇。日本人也只選最新鮮的松葉蟹。松葉蟹外形和松樹一點也拉不上關係，是活生生去殼，拆了大蟹的腳，用利刃一刀刀地把肉劏開，然後放進冰水之中，身還連在一起，但外層散開，有如松葉，故稱之。沒有多少大師傅的刀功都那麼細，退休的「銀座」總廚佐藤，叫他切松葉蟹，就做不來。在冰水中泡開之後，再拿噴火器燒一燒，略焦，更像松葉，少人嘗過此等美味。
最普通的做法，也是最好吃的，就是清蒸了，蒸多久才熟？那要看你爐子的火夠不夠猛。先蒸個十分鐘，太熟或太生，今後調節時間就是。做菜不是一門甚麼高科技，永遠要相信熟能生巧。
但蒸完螃蟹要使它更精采，倒有個竅門。那就是自己炸些豬油淋上去，絕對完美。
我常教人的螃蟹做法很簡單，是向艇家學的鹽焗蟹；用一個鐵鑊，怕黐底的話可鋪一層錫紙，將蟹蓋朝鑊中放，撒滿粗鹽，中火燒之，等到螃蟹的味道香噴噴傳來，就可以開啟鑊蓋取出來，去掉內臟之後就那麼吃，永不會失敗。
螃蟹當然是原只下鑊的，麻煩的步驟在於洗蟹，但也可以用一管噴牙縫的美國製造Water-Pik衝之。水力很猛，任何汙泥都能洗淨，缺點在於要插電。當今樂聲牌出的是充電式的手提EW175 Dentalbeat，方便得多了。
就那麼生焗太過殘忍，螃蟹掙扎，鉗腳盡脫也不是辦法，故得讓它一瞬間安樂而死。方法是用枝日本尖筷，在螃蟹的第三對和第四對腳之間的軟膜處，一插即入，穿心而過，蟹兒不感覺任何痛苦。反正被我們這些所謂的老饕吃了，生命有所貢獻，也不是太罪過，善哉善哉。
當今餐廳的油爆，都是乾炸的美化名辭。油炸的蜃又乾又癟，甜味盡失。避風塘炒蟹都是先油爆，非我所喜。把螃蟹斬件之後就那麼生炒可也。勤之翻之，即達目的。南洋式的胡椒炒蟹，秘訣在於用黃油。
對泰國的咖哩蟹也沒甚麼興趣。蟹味給香料淹沒。真正的咖哩蟹出自印度的嬉皮聖地果亞，當地人把螃蟹蒸熟拆肉，再用咖哩炒至糊狀，又香又辣，可下白飯三大碗。
螃蟹種類數之不盡，最巨大的是阿拉斯加蟹，只吃蟹腳，蟹身棄之。多肉，但味淡，此蟹只適宜燒烤，燒後蟹的香味入肉，方有吃頭。
同樣的大蟹是澳洲的皇帝蟹，同樣無味。在悉尼拍飲食特輯時本來要求來個七隻八隻，觀眾看了才會哇的一聲叫出，但當天供應給我們拍攝的餐廳孤寒，只給了兩隻。前一晚苦思一夜，想出一個較特別的做法，那就是把其中一隻的蟹蓋拿來當鍋，放在火爐上，注入礦泉水。再把兩隻螃蟹的肉挖出，剁成蟹丸，待水滾，放進去打邊爐，一顆顆紅色蟹丸熟了浮上，才產生一點視覺效果。
說到蟹味，大閘蟹當然是不可匹敵的。
大閘蟹其實並不一定吃熱的，有的人說蟹冷了就腥，我則常吃凍的大閘蟹，吃蟹不吃它的蟹腥，吃來幹鳥？古人李漁說：「蒸而熟之，貯以冰盤」，就是凍吃的好證據。不過黃油蟹當道時，又有另外一番風味。黃油蟹其實是感冒發燒蟹，病得把膏逼到腳尖上，全身油黃。如果脫一隻腳，蒸時油都從洞中流出來。用冰水先把它凍死再蒸，又不是焗桑拿，一冷一熱怎會好吃？還是用我上述的殺蟹法為佳，可用菜心梗把洞塞之。
澳門的仔也是蟹中之寶，味道不同，不能和大閘蟹或黃油蟹相比，各有各的好處，用苦瓜來燜仔，是最出色的煮法。
從前潮州人窮，任何東西都醃製來送粥，連小小的螃蜞也不放過。小螃蜞形狀有如迷你大閘蟹，同樣有膏，一點一滴挖出來做菜，就是禮雲子，用來炒蛋，無上美好。
泰國的青木瓜沙律宋丹，也要放一隻小螃蜞去搭秤才夠味，沒有螃蜞，就像太監。
一生所食螃蟹無數，終於有一日在示範做菜時，被螃蟹咬了兩口。為甚麼說兩日？我們以為被蟹鉗鉗住，就像剪刀一樣剪著，其實不然，要被它咬過才知。原來蟹之咬人，是用蟹鉗最尖端的部位上下一鉗，我的手指即穿二洞，血流如注，痛入心肺，唯有保持冷靜，用毛巾包住蟹身，出力一扭，斷掉蟹鉗，再請人把鉗子左右掰開，方逃過一劫。
今後殺蟹，再無罪過之感。大家扯個平手，不相怨恨也。