酸粥，北方人稱之為菜粥。曾在拙作《不愛喝薄粥》中提及酸粥。酸粥，也是家鄉人愛喝且不得不喝的粥之一種。那是在薄粥基礎上，本的不一，質的不同，是粥的色香味的昇華。
說是愛喝，未免太勉強，但不得不喝卻是恰如其分的。日子倒退幾十年，計劃經濟時代，沒改革沒開放，一方水土養一方人，家鄉小麥產量小，麵食少，鄉民喝粥便成了自然。酸粥的性質也與北方的菜粥不同，北方的菜粥是在吃了乾的米飯、麵食基礎上的“過過口”、解解渴、助消化之湯食，而酸粥卻是南方百姓平民一日三餐之兩餐中的當家之飯菜。
酸粥當數放進時鮮蔬菜的粥為主，說是酸粥，其實味道並不酸澀而是很香的。“夜雨剪春韭，新炊間黃梁”，描繪的就是農家生活的一幅水墨小品。開春後的第一刀韭菜用肉油爆炒，放於粥中，其味鮮嫩無比。而小青菜、菠菜、白菜乃至鮮金針花、番瓜花、蕃芋葉等均可炒而加進粥中，喝來別有一番滋味。
酸粥最初也僅是菜粥而已，沒有過多的花樣。天長日久的，老喝便不是滋味，鄉人自然想起了那豐碩的五穀雜糧。酸粥又自然少不了雜糧和果實的搭配，黃豆、花生仁、豌豆、豇豆、蠶豆等等等等，均可摻雜煮入成粥，類似現如今賣的那種筒裝罐裝八寶粥。至於北方人吃的臘八粥，在鄉民中並非要等到臘月初八才食用，而是天天甚至頓頓離不開的，臘八喝臘八粥也只是富貴人家的一種象徵而已。
家鄉多水，水多水產就多。蜆子、螺絲、河蚌等，滿河滿溝的，這些水產多屬涼性，鄉人除紅燒做湯外，便油炸後用來煮粥，類似於廣東人今天喝的皮蛋粥或肉粥。
酸粥，菜類葉類植物必不可少，五穀雜糧是主打，摻加進時鮮的水產瓜果，味道自然比廣東的煲湯略勝一籌。
最喜食一種酸粥，那是將第一茬玉米捧子剝下米粒曬乾，再炒熟後加進生黃豆、花生米放進粥裡煮，吃時加進爆炒後的嫩蕃芋葉，其味香濃得讓你可以喝上三四大碗不覺飽，而是咂巴著嘴還想喝，應了鄉人的一句俗語：“吃著碗裡的看著鍋裡的”。
“寧可食無肉，不可居無竹”，那是縣令太爺們的生活境界。鄉民們雖養豬養牛的，但多是吃不上肉的，那是全家一年的副業收入，等著養大養壯了，要上交到鄉食品站的，豈能隨便宰殺。吃肉也便成了農家人一年中少有的享受，逢年過節來客人了，才買回一點肉來，多是將肥的炸成肉油，瘦的或炒菜或包餛飩。平常過日子，煮酸粥時，才將肉油用來炒菜，那酸粥才含有一絲肉香。便不似現如今，有的人以吃肉為難事，怕脂肪堆積，怕肥胖，怕得高血脂。
無論是酸粥，還是菜粥，都離不開菜。而吃糠咽菜，過去人們將難以下嚥的菜象徵著窘困生活。咽菜，沒有油水炒菜，加之腸胃中沒有脂肪，蔬菜總帶有一絲苦澀，難以下嚥自是情理之中的事。蔬菜，尤其是野菜，現如今也走上了家庭的餐桌，成為人們桌上的佳餚，人們以吃苦為樂，昔不如今，也是社會進步的另一體現。
建國前，河套多為農家。因境內盛產糜黍，一日三餐，以食糜米為主。早餐糜米酸粥，午餐糜米乾飯，佐以米湯，晚食糜米稀飯，所以，農家終歲不用醬醋椒姜。所謂酸粥、酸飯，是以糜米之汁盛於罐中，放在灶臺，使其發酵變酸，而後放入糜米，炊時撈置鍋裡，燜至半熟取汁不盡則成稠粥，取汁盡則為乾飯。其味酸香，餘味綿長，夏食生津止渴。食時佐以醃酸菜之類。
酸粥，北方人稱之為菜粥。曾在拙作《不愛喝薄粥》中提及酸粥。酸粥，也是家鄉人愛喝且不得不喝的粥之一種。那是在薄粥基礎上，本的不一，質的不同，是粥的色香味的昇華。
說是愛喝，未免太勉強，但不得不喝卻是恰如其分的。日子倒退幾十年，計劃經濟時代，沒改革沒開放，一方水土養一方人，家鄉小麥產量小，麵食少，鄉民喝粥便成了自然。酸粥的性質也與北方的菜粥不同，北方的菜粥是在吃了乾的米飯、麵食基礎上的“過過口”、解解渴、助消化之湯食，而酸粥卻是南方百姓平民一日三餐之兩餐中的當家之飯菜。
酸粥當數放進時鮮蔬菜的粥為主，說是酸粥，其實味道並不酸澀而是很香的。“夜雨剪春韭，新炊間黃梁”，描繪的就是農家生活的一幅水墨小品。開春後的第一刀韭菜用肉油爆炒，放於粥中，其味鮮嫩無比。而小青菜、菠菜、白菜乃至鮮金針花、番瓜花、蕃芋葉等均可炒而加進粥中，喝來別有一番滋味。
酸粥最初也僅是菜粥而已，沒有過多的花樣。天長日久的，老喝便不是滋味，鄉人自然想起了那豐碩的五穀雜糧。酸粥又自然少不了雜糧和果實的搭配，黃豆、花生仁、豌豆、豇豆、蠶豆等等等等，均可摻雜煮入成粥，類似現如今賣的那種筒裝罐裝八寶粥。至於北方人吃的臘八粥，在鄉民中並非要等到臘月初八才食用，而是天天甚至頓頓離不開的，臘八喝臘八粥也只是富貴人家的一種象徵而已。
家鄉多水，水多水產就多。蜆子、螺絲、河蚌等，滿河滿溝的，這些水產多屬涼性，鄉人除紅燒做湯外，便油炸後用來煮粥，類似於廣東人今天喝的皮蛋粥或肉粥。
酸粥，菜類葉類植物必不可少，五穀雜糧是主打，摻加進時鮮的水產瓜果，味道自然比廣東的煲湯略勝一籌。
最喜食一種酸粥，那是將第一茬玉米捧子剝下米粒曬乾，再炒熟後加進生黃豆、花生米放進粥裡煮，吃時加進爆炒後的嫩蕃芋葉，其味香濃得讓你可以喝上三四大碗不覺飽，而是咂巴著嘴還想喝，應了鄉人的一句俗語：“吃著碗裡的看著鍋裡的”。
“寧可食無肉，不可居無竹”，那是縣令太爺們的生活境界。鄉民們雖養豬養牛的，但多是吃不上肉的，那是全家一年的副業收入，等著養大養壯了，要上交到鄉食品站的，豈能隨便宰殺。吃肉也便成了農家人一年中少有的享受，逢年過節來客人了，才買回一點肉來，多是將肥的炸成肉油，瘦的或炒菜或包餛飩。平常過日子，煮酸粥時，才將肉油用來炒菜，那酸粥才含有一絲肉香。便不似現如今，有的人以吃肉為難事，怕脂肪堆積，怕肥胖，怕得高血脂。
無論是酸粥，還是菜粥，都離不開菜。而吃糠咽菜，過去人們將難以下嚥的菜象徵著窘困生活。咽菜，沒有油水炒菜，加之腸胃中沒有脂肪，蔬菜總帶有一絲苦澀，難以下嚥自是情理之中的事。蔬菜，尤其是野菜，現如今也走上了家庭的餐桌，成為人們桌上的佳餚，人們以吃苦為樂，昔不如今，也是社會進步的另一體現。
建國前，河套多為農家。因境內盛產糜黍，一日三餐，以食糜米為主。早餐糜米酸粥，午餐糜米乾飯，佐以米湯，晚食糜米稀飯，所以，農家終歲不用醬醋椒姜。所謂酸粥、酸飯，是以糜米之汁盛於罐中，放在灶臺，使其發酵變酸，而後放入糜米，炊時撈置鍋裡，燜至半熟取汁不盡則成稠粥，取汁盡則為乾飯。其味酸香，餘味綿長，夏食生津止渴。食時佐以醃酸菜之類。