平江特產平江火焙魚
俗話說，魚吃跳。現在營養專家加上了一句：“魚吃小。”小魚比大魚更有營養。怪不得我家鄉出產的平江火焙魚歷來那麼走俏呢。顧名思義，火焙魚就是用細火焙烘加工的魚。它不像僵硬的乾魚、鹽漬的鹹魚，它焙得半乾半溼、外黃內鮮，這就兼備了活魚的鮮、乾魚的爽、鹹魚的味。莫看平江火焙魚的個頭只有小指頭般長短粗細，弄起來這頗費周折。 先說焙火焙魚的魚，就極有講究。它必須是江河塘庫裡野生野長的小小的肉嫩子魚，這類魚暫時還沒有人工方法來繁殖餵養。我的家鄉平江縣山高水長，境內溪河漫流，山塘密佈，無論是大河小溪，還是淺塘深庫，總是生衍著無窮無盡的肉嫩子魚，在那清澈若空的淺水裡自由自在地遊蕩。就像一方山水養一方人，魚也是一方山水養一方魚。東南西北四鄉八嶺，肉嫩子魚的嘴臉、鱗色、形態各異，土名方號自然也各不相同，有的喊“摸沙機”，有的稱“滯夾腦”，有的叫“麻嫩”，有的號“紅須”。但都有肉嫩子魚的共同特點：寸把長，指尖粗，肉多刺少，腸肚不苦，永遠也不大，永遠也捕不盡。同一口山塘，同一段流水，每天都有人去捕，但從來沒有聽說誰一回捕澇過幾十、上百斤的肉嫩子，也從來沒有遇見過撒清水網打空轉身的。漫步城鎮各處的菜市場，總能看到有人提著那長方型的竹藍子來叫賣火焙魚。火焙魚必須薄薄一層地攤開，這才新鮮。在我孩童的歲月，農民提到縣城裡來賣的火焙魚，都是用一張荷葉、瓜葉或是字紙一起一起地攤著的，日記本紙大小一起，每起賣一角錢、兩角錢。現在是要三、五塊錢買一兩了。 這肉嫩子魚其實是極容易捕撈上來的。可以撒網，可以鮒凼，可以安鑽籟，可以刮撈子。在我看來，十八般漁藝中，最有意思的便是“陣魚”。小時候到鄉下外婆家，“陣魚”曾帶給我無盡的歡樂與喜悅。找來一塊方桌大小的蚊帳布，用兩根竹條彎成十字架將布的四角綁住，安一根長繩子吊索，便做成了一個四方形的魚罾。魚罾裡面撒上些白米飯和糠餅作誘餌，再擱上一塊卵石作沉坨，用竹竿挑著，顫悠悠地沉下水塘裡去。過不了多久，塘裡的肉嫩子魚見到白花花、香噴噴的餌食，便會搶著進來吃食。殊不知落入了我們設下的捕魚陣。每隔一段時間，我們用竹竿穩穩地將魚罾挑上來，一出水面，水點直滴的魚罾裡總會有幾隻肉嫩子魚活潑亂蹦。碰上運氣好，有時還能“陣”到幾寸長一隻的鯽魚和遊叼子魚呢！而現在，總有人喜歡用毒藥鬧魚或是用電流打魚，這種趕盡殺絕的竭澤而漁，使得原來到處都有的肉嫩子魚，日見地稀少了。 肉嫩子魚焙烘火焙魚，是不用開腸破肚擠去內臟的。這類魚雖然肚子裡也長有小小的苦膽，但由於山裡水質好、無汙染，吃起來絕對沒有半點兒苦味。焙火焙魚是個過細的活兒。將那牛二闊鍋洗淨，用柴火燒熱了，細細地塗上一層茶油，再將那鮮活的肉嫩子魚倒進鍋裡，勻勻地攤開來，鍋熱油溫，那魚兒幾個翻滾，自然是周身沾上了清油，這樣便不會結鍋。灶裡的闇火正紅，魚鍋熱氣蒸騰，漸漸地水氣散去而只聞魚香撲鼻而來。隔一段時光，便搗紅搗紅灶膛的闇火，輕輕地翻轉翻轉魚攤。象是燒窯的大師傅，火候掌握精確的，焙出來的火焙魚，只只完整如初，不粘不爛，不焦不枯，香噴噴，金燦燦，一望便令人垂涎三尺。 火焙魚的做法也是五花八門，無論煎炒蒸汆都是開味的好菜。平江火焙魚的出名，在做法上自然也有獨樹一幟。最有名的應當算是酸辣火焙魚熬豆腐。紅鍋冷油，抓上一撮火焙魚丟進去，稍作翻炒，開半鍋湯，放鹽、姜、醬、醋、大蒜、紫蘇葉，青椒或幹椒皆可，再選上大半斤那鄉下來的油豆腐，那種麻石磨盤磨出來的皮薄心空油黃黃的油豆腐，燒開後蓋上用文火慢慢地熬著。對了，酸辣火焙魚熬豆腐，還有酸料沒有說。這酸料卻不能是一般的酸醋能夠代替得了的。它必須選用平江百姓人家起養的酸壇裡的酸刀豆、酸蘿蔔，切成細條佐進去，這才是正宗的平江酸辣火焙魚熬豆腐。單是酸壇裡夾出來的那幾塊罈子菜，就會讓你口水直滴，何況還有油豆腐加火焙魚呢。引
平江白朮
平江白朮又名“冬術”、“於術”，“盛產於平江縣三陽、安定、加義、長壽、金龍、鍾洞等地區，故稱為平術”。
白朮是“一種重要的中藥材”，“在平江縣已有400多年人工栽培歷史，久負盛名”。明代嘉靖《嶽州府志》載：“平江產有白朮（以紫花者為上）”。傑出的明代醫藥學家李時珍在1578年（萬曆六年）著的《本草綱目》中也有白朮“瘦而黃者，是幕阜山所出”的記載。清代同治《平江縣誌》“物產”篇盛讚“平術最著名，自然山地墾闊後，天生述殊不易得。”可見，“平術早已是平江的傳統地方特有珍貴中藥材”，“除暢銷國內市場外，還銷往東南亞各國和美國、日本等國，在國內外藥材市場享有盛譽。”引
平江特產平江火焙魚
俗話說，魚吃跳。現在營養專家加上了一句：“魚吃小。”小魚比大魚更有營養。怪不得我家鄉出產的平江火焙魚歷來那麼走俏呢。顧名思義，火焙魚就是用細火焙烘加工的魚。它不像僵硬的乾魚、鹽漬的鹹魚，它焙得半乾半溼、外黃內鮮，這就兼備了活魚的鮮、乾魚的爽、鹹魚的味。莫看平江火焙魚的個頭只有小指頭般長短粗細，弄起來這頗費周折。 先說焙火焙魚的魚，就極有講究。它必須是江河塘庫裡野生野長的小小的肉嫩子魚，這類魚暫時還沒有人工方法來繁殖餵養。我的家鄉平江縣山高水長，境內溪河漫流，山塘密佈，無論是大河小溪，還是淺塘深庫，總是生衍著無窮無盡的肉嫩子魚，在那清澈若空的淺水裡自由自在地遊蕩。就像一方山水養一方人，魚也是一方山水養一方魚。東南西北四鄉八嶺，肉嫩子魚的嘴臉、鱗色、形態各異，土名方號自然也各不相同，有的喊“摸沙機”，有的稱“滯夾腦”，有的叫“麻嫩”，有的號“紅須”。但都有肉嫩子魚的共同特點：寸把長，指尖粗，肉多刺少，腸肚不苦，永遠也不大，永遠也捕不盡。同一口山塘，同一段流水，每天都有人去捕，但從來沒有聽說誰一回捕澇過幾十、上百斤的肉嫩子，也從來沒有遇見過撒清水網打空轉身的。漫步城鎮各處的菜市場，總能看到有人提著那長方型的竹藍子來叫賣火焙魚。火焙魚必須薄薄一層地攤開，這才新鮮。在我孩童的歲月，農民提到縣城裡來賣的火焙魚，都是用一張荷葉、瓜葉或是字紙一起一起地攤著的，日記本紙大小一起，每起賣一角錢、兩角錢。現在是要三、五塊錢買一兩了。 這肉嫩子魚其實是極容易捕撈上來的。可以撒網，可以鮒凼，可以安鑽籟，可以刮撈子。在我看來，十八般漁藝中，最有意思的便是“陣魚”。小時候到鄉下外婆家，“陣魚”曾帶給我無盡的歡樂與喜悅。找來一塊方桌大小的蚊帳布，用兩根竹條彎成十字架將布的四角綁住，安一根長繩子吊索，便做成了一個四方形的魚罾。魚罾裡面撒上些白米飯和糠餅作誘餌，再擱上一塊卵石作沉坨，用竹竿挑著，顫悠悠地沉下水塘裡去。過不了多久，塘裡的肉嫩子魚見到白花花、香噴噴的餌食，便會搶著進來吃食。殊不知落入了我們設下的捕魚陣。每隔一段時間，我們用竹竿穩穩地將魚罾挑上來，一出水面，水點直滴的魚罾裡總會有幾隻肉嫩子魚活潑亂蹦。碰上運氣好，有時還能“陣”到幾寸長一隻的鯽魚和遊叼子魚呢！而現在，總有人喜歡用毒藥鬧魚或是用電流打魚，這種趕盡殺絕的竭澤而漁，使得原來到處都有的肉嫩子魚，日見地稀少了。 肉嫩子魚焙烘火焙魚，是不用開腸破肚擠去內臟的。這類魚雖然肚子裡也長有小小的苦膽，但由於山裡水質好、無汙染，吃起來絕對沒有半點兒苦味。焙火焙魚是個過細的活兒。將那牛二闊鍋洗淨，用柴火燒熱了，細細地塗上一層茶油，再將那鮮活的肉嫩子魚倒進鍋裡，勻勻地攤開來，鍋熱油溫，那魚兒幾個翻滾，自然是周身沾上了清油，這樣便不會結鍋。灶裡的闇火正紅，魚鍋熱氣蒸騰，漸漸地水氣散去而只聞魚香撲鼻而來。隔一段時光，便搗紅搗紅灶膛的闇火，輕輕地翻轉翻轉魚攤。象是燒窯的大師傅，火候掌握精確的，焙出來的火焙魚，只只完整如初，不粘不爛，不焦不枯，香噴噴，金燦燦，一望便令人垂涎三尺。 火焙魚的做法也是五花八門，無論煎炒蒸汆都是開味的好菜。平江火焙魚的出名，在做法上自然也有獨樹一幟。最有名的應當算是酸辣火焙魚熬豆腐。紅鍋冷油，抓上一撮火焙魚丟進去，稍作翻炒，開半鍋湯，放鹽、姜、醬、醋、大蒜、紫蘇葉，青椒或幹椒皆可，再選上大半斤那鄉下來的油豆腐，那種麻石磨盤磨出來的皮薄心空油黃黃的油豆腐，燒開後蓋上用文火慢慢地熬著。對了，酸辣火焙魚熬豆腐，還有酸料沒有說。這酸料卻不能是一般的酸醋能夠代替得了的。它必須選用平江百姓人家起養的酸壇裡的酸刀豆、酸蘿蔔，切成細條佐進去，這才是正宗的平江酸辣火焙魚熬豆腐。單是酸壇裡夾出來的那幾塊罈子菜，就會讓你口水直滴，何況還有油豆腐加火焙魚呢。引
平江白朮
平江白朮又名“冬術”、“於術”，“盛產於平江縣三陽、安定、加義、長壽、金龍、鍾洞等地區，故稱為平術”。
白朮是“一種重要的中藥材”，“在平江縣已有400多年人工栽培歷史，久負盛名”。明代嘉靖《嶽州府志》載：“平江產有白朮（以紫花者為上）”。傑出的明代醫藥學家李時珍在1578年（萬曆六年）著的《本草綱目》中也有白朮“瘦而黃者，是幕阜山所出”的記載。清代同治《平江縣誌》“物產”篇盛讚“平術最著名，自然山地墾闊後，天生述殊不易得。”可見，“平術早已是平江的傳統地方特有珍貴中藥材”，“除暢銷國內市場外，還銷往東南亞各國和美國、日本等國，在國內外藥材市場享有盛譽。”引