衣著得體是對人的尊重，也是禮貌問題。

正裝男士一般是西服，白襯衫加西褲，女士的正裝是西服也可以是西裝套裙。這個也沒有具體規定，只要大方得體就可以。

企事業單位，上班或者有活動的時候必須是正裝，這也是一種文化，代表了企業形象。給大家一種視覺上的美，同時也證明這個單位制度上很嚴厲。

正裝，顧名思義就是正式場合的著裝，區別於遊玩和居家時的裝束。具體來說，男士正裝應當有以下特徵:

一、

三色原則:男士著裝的色系不應超過3種；

有領原則:正裝必須是有領的；

鈕釦原則:正裝應當是鈕釦式的服裝；

皮帶原則:男士的長褲必須是系皮帶的；

皮鞋原則:最為經典的正裝皮鞋是繫帶式的。

二、常見的男士正裝搭配，是“襯衫+西服+領帶+西褲+皮鞋”。在夏天，襯衫+西褲也是正裝的體現，立領的中山裝樣式西服也屬於正裝。

商務場合，女士唯一的正裝應該是西裝套裙，深色的襯衣、西裝、西褲、皮鞋。

如果在國內，要求與會者穿正裝，那麼這個正裝樣式應該是這樣的。我們沒有自己統一的明文規定，但是基本參考的是國外傳播過來的西裝樣式（參考圖）。

顏色：建議選擇藏青色、炭黑色、黑色，按照按照場合的正式程度藏青色<炭黑色<黑色。純黑色的西裝反而會用到的較少，更適合晚宴穿著。

套裝：必須穿著同樣面料的西服+西褲，三件套正式度高於兩件套。不可以穿著這種西服和褲子混搭的搭配方式，這屬於休閒穿法。

襯衫：一定要穿著正裝襯衫，建議選擇純色，白色、淺藍色。

皮鞋：建議選擇牛津鞋，不要帶雕花樣式的布洛克鞋，更不要運動鞋。

光這些還不夠，西裝樣式也非常講究。如果你還在喜歡這些造型的正裝，建議你需要好好糾正一下審美。

正確的正裝樣式不可以像上面幾張那麼隨意，我們還需要拿出這張專業長圖指導來對照。

一件西裝的合身度效果影響到正式感，邋遢肥大的西裝顯得很隨意，緊身西裝顯得像“殺馬特造型”。

先看上半身：肩膀、鬆緊度、袖長、衣長、領子等部位。

再看下半身：褲型、褲腳

1.金融類行業商務正裝，可以選擇條紋西裝，自帶金錢屬性。主打藏青色條紋西裝。

2.高階晚宴，例如奧斯卡奧斯卡頒獎，可以選擇塔士多禮服。

3.極正式晚禮服，也就是燕尾服。劇院中的音樂會演奏者經常會統一這樣穿著，或者是諾貝爾頒獎，這樣的屬於最高規格晚宴儀式，一般場合不太會用得到。

4.皇家賽馬會或者皇家婚禮。晨禮服，看看就好，國外講究很多，普通人極少這麼穿。

正裝實際上就是禮服 也就是正式場合如:宴會、就職典禮、國際事物等重大禮節性活動穿著的服裝。

這類服裝的穿著規範源自於英國流傳百年的宮廷禮儀，這種著裝規範在以英國為首的歐洲、於美國和日本為主導的富人和歐洲皇室貴族之間流行，並以此為基礎 慢慢的發展出一套"THE DRESS CODE"國際著裝規則。

國際著裝規則其實就是對以英國為首的歐洲根深蒂固的貴族文化的解讀，它是西方時尚系統中優雅的文化符號，雖然它並不是明文規定，但作為主流社會日常生活中廣泛熟知的常識，深深根植於紳士表象和經典社交中，因為這套規則帶有貴族 紳士的文化符號，所以一個發展中國家的國民甚至國家形象和奢侈品要想躋身國際主流社會和市場是不可能繞過THE DRESS CODE的，慢慢的便發展成為正式場合穿著的潛規則。

簡單來說就是源於歐洲皇室貴族的禮儀，後被富人吸收並作為穿著規範。

由於紳士文化的普及研究國際著裝規則的書籍越來越多，如英國保羅·吉爾斯所著 《紳士衣櫥》德國作家伯恩·哈德所著《紳士:永恆的時尚》美國的艾倫·弗魯澤所著《男士品味著裝》以及現任北京服裝學院教授劉瑞璞所著《優雅紳士》系列叢書都在介紹THE DRESS CODE(國際著裝規則)

其實我們現代人所說的正裝通常指西服套裝，但是西服套裝(同質同色的西裝上衣 褲子 馬甲)在顏色上的區別也意味者級別上的差異 你不要小瞧服務員或者房產銷售穿的黑色西裝以為他們low 其實黑色套裝(black suit)是最高級別的全天候正裝也就是說它比塔士多( Tuxedo suit)可以適合更多場景，無論白天還是晚上都可以適應。如果你收到的請柬要求你穿西服套裝的時候黑色套裝是絕對不會錯的。

當然你也可以選擇具有相同級別的深藍色調套裝，或者標準的鼠灰色套裝，雖然說它比黑色套裝低了一個級別但現在的正式場合一般情況下不會太過嚴格，灰色套裝也沒有太多限制。

這是對正裝的誤解，應該是職業裝。正裝和職業裝是有很大區別的。正裝是正式場合的服裝，例如婚紗，西服，校服，壽衣。職業裝一般男士為西服西褲等，女士為西服短裙等。千萬不要鬧笑話。

所謂正裝，就是指出席正式場合活動時的衣著打扮。男生正裝一般是指深色西服、深色褲子、白襯衫和黑皮鞋，帶深色領帶。女生正裝可以選擇深色西裝和淺色襯衣套裝，也可以選擇職業套群（裙襬要在膝蓋以下，且裙內應穿襯裙），鞋子的顏色最好選擇深色（黑色最佳），鞋跟最好不要高過3—4釐米。

1 Morning coat 晨禮服

晨禮服的顏色和麵料各不相同, 經典的顏色仍舊是最流行的：黑色常禮服、淺灰色背心、條紋褲子、黑色牛津鞋、翻領(turn-down collar)雙層式袖口襯衣, 領帶和戴在頭上象徵至高無上的黑色大禮帽 。

對這一傳統經典最常見的替代版本之一就是淡灰色晨禮服(例如常禮服、背心和褲子的搭配) 。這一版本可以在婚禮上穿, 但是僅限於新郎和伴郎,或者在阿斯科特(Ascot)賽馬會上穿。這兩個傳統搭配都起源於英語世界的國家，因此這兩個傳統版本的著裝標準並不是全世界通用的。

晨禮服也有炭灰色的，這個版本被認為是最通用的，能夠進行非常多的搭配。這一選擇包括同一色的禮服、褲子和背心，但這一搭配並不是上面所說的傳統、經典的常見替代版本。

和晨禮服相搭配的褲子可以是條紋的、牧羊人的(Shepherd"s)或是格倫花格呢的。而基本的背心則有數不盡的版本：在葬禮上，背心通常應該是黑色的。在其他穿晨禮服的快樂場合，通常以淺色系為標準。 英國男士總是選擇淺黃色的背心，淺黃色是一種奶油色或是米黃色。夏天的話也可以選擇亞麻質地的。

施特斯曼禮服(Stresemann)或是散步禮服，是一種半正式的禮服,，有時候可以和晨禮服互為補充。然而實際上這是完全不合適的。施特斯曼禮服是在一戰後發明的，起初設計它是供上班時穿的。要穿上施特斯曼禮服，就應該用黑色外套衫來代替晨禮服。因為一般來講，需穿晨禮服的活動都是有傳統意識的主人發起的，所以通常來說，施特斯曼禮服不是很合適。今天,只有德語國家的人才知道 “施特斯曼” I有時候被稱為""波昂西裝” (Bonnsuit)],而其他國家的人對它一無所知， 査成的結果就是它通常不會出在著裝標準中 。

2 Tuxedo 無尾禮服

無尾禮服是黑色晚會便服，翻領上帶有真絲駁頭，褲腿外側縫帶有一條平絹條紋或是穗帶，會和白色晩禮服、黑色蝶形領結、禮服手帕(白色亞麻或是有色絲綢)、黑色絲綢半筒襪(或者是細羊毛半筒襪)和晩上穿的繫帶鞋或是帶有絲綢繩(羅緞)編織蝴蝶結的晩宴鞋一起穿 。 儘管有些人可能認為無尾禮服很正式，但是它的歷史不會早於19 世紀末和第一次世界大戰這段時期，當時的初衷是要用它來代替晩禮服或者燕尾服, 這樣的目的也決定了它的顏色和最初版本的背心顏色(公認要用黑色) 。然而從根本上說,無尾禮服和街頭西裝(street suit) 是有著很緊密的聯絡的。

這種風格有好幾個版本：可以是有或沒有背心的單排扣的，也可以是帶有青果領(shawl collar)或是尖領(peaked lapel) 的雙排扣的 。 如果你準備定製無尾禮服的話，你可以親自設計出有個性的模型；而成衣的選擇通常都很有侷限性： 你只能在兩種不同的翻領和單排扣及雙排扣的組合中去選擇。

在顏色上， 只有一種顏色可以替代黑色， 那就是深藍色。 很多人都認為這一顏色是由威爾士王子(後來成為溫莎公爵)發明的, 因為通常的黑色在人造燈光下會有一絲綠意。

從個人角度來說,儘管我從來沒有注意到這一點, 但深藍色確實是另一種很有吸引力的顏色。然而,翻領和褲子上的穂帶仍舊應該是黑色 。 天鵝絨衣領或是絲綢面的袖口觸感非常好，但實際上，在成衣無尾禮服上你永遠無法找到這樣的特徵。

黑色的蝶形領結是必需的，別的任何顏色都不行，任何人要是想擺脫這樣的傳統,，他一定得有敏銳的時尚感覺(在這樣的情況下，取得的結果也許會不錯) 。

在過去，長領帶通常是和無尾禮服相搭配的，而現在看來，在很大程度上，這樣的搭配似乎已不太合適 。 如果你不喜歡蝶形領結，那麼在晩上，你可以不穿無尾禮服，而代之以黑西裝、黑領帶。

3 Swallowtail 晚禮服或燕尾服

相比服裝的其他任何種類,燕尾服成為男士衣櫃必備衣物的歷史是最為悠久的。而相対來講, ，它們從18世紀以來就沒有什麼變化。長褲是很久以後或是極靠近現代才出現的搭配元素, 因為最初燕尾服是和齊膝短褲一起搭配的。這一服裝設計的本意是供騎馬時穿的,前幅上的立體角能夠為腿部活動提供更多自由 。

和無尾禮服搭配的蝶形領結通常都是用白色燈芯棉布做成的。另外,禮服襯衫必須要有翼領、 袖口和前幅（由相同面料做成) ,並且要和晩禮服、帶有絲綢條紋的褲子和晩宴鞋(帶有絲綢繩編織成的蝴蝶結的高跟鞋)相搭配。

燕尾服必須是立領的。準確地說,領子必須是漿硬的翼領。為了能夠真正地體現正式，衣領應該很硬，而且要能覆蓋大部分脖頸。拌扣領穿起來當然很柔軟，但如果燕尾服很流行，人們都司空見慣,那麼穿者也只能忍著這份不舒服，別無他法。又高又硬的衣領會鼓勵男士們挺直胸膛，充滿自信。如果你要穿燕尾服，你就得精心挑選襯衫，從衣櫥裡隨便拿出一件舊襯衫是不行的。

因為可能會有不同的袖口 。和.燕尾服搭配的得體村衫必須是單袖的， 因為単袖能夠很好地扣上袖口或鏈釦。而無尾禮服的村衫應該是雙層式袖口或是翻邊袖口， 這和西裝襯衫很相似。

從弗雷德·阿斯泰爾時代開始，裁縫們就一直在爭論以下兩個問題：燕尾服到底應該如何裁剪?燕尾服前幅下方要不要露出背心?在這兩個同題上, 20世紀30年代的裁縫們想到的是：腰帶應該束在腰上， 而這就意味著背心可能也要高點兒才行。甚至在今天，裁剪這一風格的褲子時還是要考慮優雅這個要求，儘管現在很多男士更喜歡穿低腰褲了。如此一來，背心接下來就得低於腰部了，而由此導致的必然結果就是：在燕尾服下沿以下的地方都可以看到背心。這樣，在視覺上就有把人的身體中心下移的效果，從而把人體準確無誤地分成兩個部分