曾經特地打電話給我姑姑，問她做剁辣椒的秘訣，姑姑說很簡單，將辣椒洗乾淨剁碎加點鹽與蒜末，倒入乾淨的玻璃瓶內，在冰箱裡面放置一個禮拜就可以了。
姑姑是我家族最會做菜的人，普通的農家食材，經她烹製，都是讓人垂涎三尺的美味佳餚。然而在「剁椒」這道菜上，姑姑的傳經解惑顯然太過後現代極簡主義。
我開始嘗試遵循古法，做這道「原教旨主義剁椒」。
原材料：1斤半左右的小米椒，還有七八兩食指粗細的紅辣椒，10頭新鮮出土的大蒜，巴掌大一塊老薑，加起來不到50塊錢。
據說用仔姜更好，但我在亞運村方圓三公里之內沒有找到。不知道從什麼時候開始，整個京城正逐步撤除所有農貿蔬菜市場，還有小區便利店，難怪現在電視裡面都不再播放那首《北京歡迎你》了。眼瞅著這座城市日漸恢弘大氣，卻在細節上不再那麼友善了，一座不友善的城池談何體面？！
從「仔姜」上升到城市批判了，這種公共知識分子式的突然的自我好不習慣。想我玉面神廚小肥龍，一身已臻化境的做菜功夫，就差點兒蹉跎在嘴炮上了……
將辣椒買了回來，用水洗淨，鋪在陽臺晾曬，目的是將水晾乾。不知從哪裡聽來的傳說，剁辣椒不能沾生水。
據說辣椒這種至剛至烈堅貞如火的食材，與生水一接觸，將會產生某種奇怪的反應——變得酸不可言。
為此我還特意向姑姑求證過，姑姑回答我：冇得這麼多名堂。
剁椒是最被低估的食物之一，在如許寡淡的世間，用自己的色彩與味道溫柔著幾乎所有食材，熱烈，奔放，又相容幷蓄，與人的味蕾達成某種神秘而又剛烈的契約。社會主義料理大師趙滿囤曾經說過：
「辣椒才是我們無產階級舌尖的代表，而其他食材不過是用來專政肚皮的填充物。」
我決定遵循古法，堅持做原教旨主義剁椒。
為了不在剁辣椒的時候辣疼手，我機智地將小米椒先用剪刀咔嚓一分為二，然後再用菜刀剁碎。
然而並沒有什麼卵用，要想避免手被辣椒素灼傷，唯一的辦法就是戴橡皮手套，只是這個辦法太不原教旨主義了。
與其說是剁椒，還不如叫「切椒」。
在我兒時記憶中，家人都是把辣椒扔木盆裡，然後手持雙刀，出手如電，很快就將辣椒剁碎了。
我在北京的家裡，只能小心翼翼地用刀切。
有兩個至關重要建議：
1， 辣椒並不是切得越細越好，要是追求細碎，還不如用料理機省事兒，反正在我記憶裡，小時候吃剁椒也有指甲大小一塊的。
2，切辣椒的時候要記得戴橡皮手套，千萬不要切著手指，畢竟一隻手套要好幾塊錢。
紅豔豔的辣椒，再搭配著與其它妖豔賤貨大相徑庭的蒜瓣，老薑，將三者粉身碎骨後再交織纏綿到一起，放適量的鹽，基本上就差不多了。
因過度懷念小時候吃剁椒時，從罈子裡夾出一塊姜或一瓣蒜式的夢幻感覺，我買的蒜又是新蒜，索性留下部分沒有剁碎，與薑片一起，投入到了剁椒的斑斕鮮豔中。
就像是一個夢，不過我投入的是真情。
辣椒與鹽的比例是500g：25g，最好用醃製鹽，為什麼呢？當然是追求原教旨主義的口感呀。
我這次辣椒+姜+蒜，估計得有1700g還要多，所以放了100g的鹽。粗鹽可以放多些，反正不是太鹹，而且讓剁椒不容易變質。
關於鹽多說一句：鹽多不易變質，鹽少酸味增加。看你自己的口，感酌情新增。
除了放鹽，我還加了二三十顆花椒，以及一小把雞精，在剁椒裡面放花椒和雞精，對這道原教旨主義剁椒來說是一次非典型的創新。
在萬眾創新的年代，在網際網路艹的風口，帶著雞精與花椒粒的剁辣椒，總是能讓我的心暖暖的，就像是一次味蕾的朝聖，我彷彿變成了一個廣東人：世間萬菜，皆可補腎。又像是一個東北老鐵，在一鍋亂燉裡胡思亂想：是花椒先愛上了我，我不能不愛它。
最後一道工序，在封罐前加高度白酒，人間至味的剁辣椒，豈能無酒？沒有與白酒纏綿過的剁辣椒，吃上去總感覺缺少了那麼一絲文化氣質，缺少那麼一絲傳統修養。
把剁椒放到玻璃瓶，加酒密封，最後放到冰箱裡面冷藏半個月即可。
按照傳統做法，應該放到罈子裡，七天之後就食得了，但系放罈子裡要惦記著在壇沿加水，以防變質，太麻煩了。
放冰箱還可保質，只不過因溫度過低所以發酵慢些。
做完這道剁辣椒，我不禁開始懷疑自己在做菜上有得天獨厚的天賦。
曾經特地打電話給我姑姑，問她做剁辣椒的秘訣，姑姑說很簡單，將辣椒洗乾淨剁碎加點鹽與蒜末，倒入乾淨的玻璃瓶內，在冰箱裡面放置一個禮拜就可以了。
姑姑是我家族最會做菜的人，普通的農家食材，經她烹製，都是讓人垂涎三尺的美味佳餚。然而在「剁椒」這道菜上，姑姑的傳經解惑顯然太過後現代極簡主義。
我開始嘗試遵循古法，做這道「原教旨主義剁椒」。
原材料：1斤半左右的小米椒，還有七八兩食指粗細的紅辣椒，10頭新鮮出土的大蒜，巴掌大一塊老薑，加起來不到50塊錢。
據說用仔姜更好，但我在亞運村方圓三公里之內沒有找到。不知道從什麼時候開始，整個京城正逐步撤除所有農貿蔬菜市場，還有小區便利店，難怪現在電視裡面都不再播放那首《北京歡迎你》了。眼瞅著這座城市日漸恢弘大氣，卻在細節上不再那麼友善了，一座不友善的城池談何體面？！
從「仔姜」上升到城市批判了，這種公共知識分子式的突然的自我好不習慣。想我玉面神廚小肥龍，一身已臻化境的做菜功夫，就差點兒蹉跎在嘴炮上了……
將辣椒買了回來，用水洗淨，鋪在陽臺晾曬，目的是將水晾乾。不知從哪裡聽來的傳說，剁辣椒不能沾生水。
據說辣椒這種至剛至烈堅貞如火的食材，與生水一接觸，將會產生某種奇怪的反應——變得酸不可言。
為此我還特意向姑姑求證過，姑姑回答我：冇得這麼多名堂。
剁椒是最被低估的食物之一，在如許寡淡的世間，用自己的色彩與味道溫柔著幾乎所有食材，熱烈，奔放，又相容幷蓄，與人的味蕾達成某種神秘而又剛烈的契約。社會主義料理大師趙滿囤曾經說過：
「辣椒才是我們無產階級舌尖的代表，而其他食材不過是用來專政肚皮的填充物。」
我決定遵循古法，堅持做原教旨主義剁椒。
為了不在剁辣椒的時候辣疼手，我機智地將小米椒先用剪刀咔嚓一分為二，然後再用菜刀剁碎。
然而並沒有什麼卵用，要想避免手被辣椒素灼傷，唯一的辦法就是戴橡皮手套，只是這個辦法太不原教旨主義了。
與其說是剁椒，還不如叫「切椒」。
在我兒時記憶中，家人都是把辣椒扔木盆裡，然後手持雙刀，出手如電，很快就將辣椒剁碎了。
我在北京的家裡，只能小心翼翼地用刀切。
有兩個至關重要建議：
1， 辣椒並不是切得越細越好，要是追求細碎，還不如用料理機省事兒，反正在我記憶裡，小時候吃剁椒也有指甲大小一塊的。
2，切辣椒的時候要記得戴橡皮手套，千萬不要切著手指，畢竟一隻手套要好幾塊錢。
紅豔豔的辣椒，再搭配著與其它妖豔賤貨大相徑庭的蒜瓣，老薑，將三者粉身碎骨後再交織纏綿到一起，放適量的鹽，基本上就差不多了。
因過度懷念小時候吃剁椒時，從罈子裡夾出一塊姜或一瓣蒜式的夢幻感覺，我買的蒜又是新蒜，索性留下部分沒有剁碎，與薑片一起，投入到了剁椒的斑斕鮮豔中。
就像是一個夢，不過我投入的是真情。
辣椒與鹽的比例是500g：25g，最好用醃製鹽，為什麼呢？當然是追求原教旨主義的口感呀。
我這次辣椒+姜+蒜，估計得有1700g還要多，所以放了100g的鹽。粗鹽可以放多些，反正不是太鹹，而且讓剁椒不容易變質。
關於鹽多說一句：鹽多不易變質，鹽少酸味增加。看你自己的口，感酌情新增。
除了放鹽，我還加了二三十顆花椒，以及一小把雞精，在剁椒裡面放花椒和雞精，對這道原教旨主義剁椒來說是一次非典型的創新。
在萬眾創新的年代，在網際網路艹的風口，帶著雞精與花椒粒的剁辣椒，總是能讓我的心暖暖的，就像是一次味蕾的朝聖，我彷彿變成了一個廣東人：世間萬菜，皆可補腎。又像是一個東北老鐵，在一鍋亂燉裡胡思亂想：是花椒先愛上了我，我不能不愛它。
最後一道工序，在封罐前加高度白酒，人間至味的剁辣椒，豈能無酒？沒有與白酒纏綿過的剁辣椒，吃上去總感覺缺少了那麼一絲文化氣質，缺少那麼一絲傳統修養。
把剁椒放到玻璃瓶，加酒密封，最後放到冰箱裡面冷藏半個月即可。
按照傳統做法，應該放到罈子裡，七天之後就食得了，但系放罈子裡要惦記著在壇沿加水，以防變質，太麻煩了。
放冰箱還可保質，只不過因溫度過低所以發酵慢些。
做完這道剁辣椒，我不禁開始懷疑自己在做菜上有得天獨厚的天賦。